Сообщений в теме: 81

[S_smirnov]

... или с помощью тазика и такой-то матери

Из тазикаи потом частично откачать трюмной помпой на базе насоса печки Газели, а остальное тряпками

[Сергей П.В.]

всем спасибо, помогли разобраться, наверно воспользуюсь какой то матерью и  другими помощниками и буду сливать как нибудь ... 

[Volgovod]

На всякий случай делаю сюда репост порядка регулировки клапанов на нашем катере. (При оригинальном двигателе ЗМЗ-511 (ЧСПУ-100)). Поскольку тема сия мне кажется немного похожей на выборку основной, нужной информации, а порядок регулировки клапанов мне кажется информацией полезной

 

[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Для проверки и регулировки клапанов понадобится следующий инструмент: ключи гаечные 11, 14 мм., отвертка, щуп, пусковая рукоятка.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Проверка зазоров клапанов и при необходимости их последующая регулировка осуществляется в такой последовательности:[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]1. Снять крышки коромысел.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]2. Вывернуть свечу первого цилиндра.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]3. Установить поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке (в. м. т.) такта сжатия, для этого закрыть пальцем отверстие для свечи первого цилиндра, провертывать коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до момента начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия в первом цилиндре.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]4. Осторожно проворачивать коленчатый вал до совпадения риски на шкиве коленчатого вала с центральной риской указателя в. м. т. (см. рис. ниже). При положении поршня первого цилиндра в в. м. т. такта сжатия впускной и выпускной клапаны полностью закрыты.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]5. Проверить зазор с помощью щупа, зазор между коромыслом и стержнем клапана должен быть 0,25-0,30 мм. на холодном (15-20 °C) двигателе.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Допускается уменьшение зазора до 0,15-0,20 мм. у клапанов, расположенных по краям головок первого и восьмого впускных, четвертого и пятого выпускных.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]6. При необходимости отрегулировать зазор в такой последовательности:[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]ослабить контргайку регулировочного винта;[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]вращая регулировочный винт, установить по щупу зазор;[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]затянуть контргайку регулировочного винта и снова проверить зазор.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]7. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры у клапанов остальных цилиндров в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров (1-5-4-2-6-3-7-8), проворачивая коленчатый вал при переходе от цилиндра к цилиндру на 90°.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]8. Установить на место крышки коромысел.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]9. Завернуть свечу первого цилиндра.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]10. Пустить двигатель и прослушать его работу. При работе двигателя может прослушиваться на некоторых режимах маловыделяющийся стук клапанов, не должно быть "чихания" в карбюраторе и "выстрелов" в глушителе. [/color]

[sdhbv]

Доброго дня, уважаемые Волговоды! Сталкивался ли кто-нибудь со свистом - то ли в корпусе, то ли в крыльях? При оборотах 2400-2500 (ГАЗ-53) свист начинается в районе кормы - снизу, а при 2500-2600 добавляется свист спереди. Пытались установить источник свиста путём свешивания за борт, но это не принесло результата. 

И ещё: четыре года катер стоит на учёте в ГИМСе, но налог так ни разу и не приходил. Любопытно узнать размер налога за год.

[VOLGA 70]

Подскажите как добавить свои фото?

[S_smirnov]

Подскажите как добавить свои фото?

http://forum.katera....hkov/?p=1113006

[Volgovod]

У меня была проблема - где брать электроизоляцию для болтов? Для себя решил ее этой весной - отлично себя показала электроизоляция из термоусадочных трубок. В два слоя, чтоб наверняка и по толще. Сейчас сижу делаю болты для пера руля. (когда долбанули пером об бетонный блок нарушилась изоляция) Решил сделать по случаю фото готового решения.

[v6969]

Выдержки из документа

"Волга" Катер на подводных крыльях
Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации

п.4.7
Для защиты корпуса и крыльев от коррозии применена раздельная протекторная защита. Корпус защищен четырьмя магниевыми протекторами, установленными на днище.
При эксплуатации катера в водах с соленостью 6-18% должны быть подключены все четыре протектора.
При эксплуатации катера в водах с соленостью 18-35% - только два кормовых протектора. Отключение протекторов производится путем отсоединения контактного провода 2 от шпильки 3. Крылья защищены протекторами из алюминиево-магниевого сплава, установленными на бортовых стойках крыльев.

п.5.4.д.
Произвести замер изоляции крыльев и корпуса (тестером), Сопротивление должно быть не менее 1 кОм.

 

[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Два вопроса у меня – магниевые аноды(те что на дне, у меня их вообще не было) крепим на болты из какого металла, и должны ли быть аноды изолированы от корпуса (отсутствовать контакт)? [/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]При эксплуатации в пресной воде все аноды электрически связаны между собой, надо ли их на минус аккумулятора подключить?[/color]

[S_smirnov]

Аноды притянуты к корпусу через резиновые прокладки. Болты из нержавейки. Внутри копуса, болты дополнительно подключены к набору корпуса перемычками.

Минус аккумулятора подключен к корпусу отдельным проводом. Притом, от аккумулятора к двигателю свой отдельный провод.

[Infineon]

Коллеги, меня попросили выложить методику настройки угла атаки кормового крыла катера СПК "Волга", наши Коллеги. У них есть проблема выхода на кормовое крыло. Двигатель был заменён дизелем д-245. Для выхода на кормовое крыло необходимо увеличить штатный угол атаки кормового крыла примерно вдвое. Для того, что бы это сделать, катер нужно поставить на стапельсани и расположить на твёрдой ровной поверхности(например асфальтированная площадка). Кормовая часть стапельсаней ставится на одну точку: на полешко посередине саней. Носовая часть стапельсаней устанавливается на два домкрата по углам. Сначала катер выставляется в горизонт (он для катера волга условный). ОП проходит через верхушки реданов. Вот по ним и нужно выставить катер в горизонт, пользуясь лазерным уровнем. Эту линию показал красным. Далее с помошью обычного уровня выставляется поперечный горизонт. Далее к носу катера вешается отвес (вертикальная линия). К нижней плоскости кормового крыла жёстко (на струбцинах) крепится ровная жёсткая планка (строительный уровень, правило и т.п.). У его носового конца подвешивается ещё один отвес. На эскизе условно показал планку длиной 2м (2000мм.). Нижняя линия вспомогательная - она горизонтальна. Та что над ней - искомая нами плоскость, в которую нужно выставить кормовое крыло. На рычаге 2м разница между ними всего 8мм. (при том что на эскизе установочный угол уже увеличил вдвое). Заводской угол составляет 12минут. То что на эскизе - 24минуты. Один из способов (не самый гуманный) - режутся прим. на 2/3 стойки крыла 1,6мм кругом болгарки рез проваривается 3мм. электродом по нержавейке. Опытно установлено что крыло уводит сваркой примерно на нужную величину. В случае если оказывается маловато операция повторяется. Но прежде чем проводить такую экзикуцию, нужно убедиться что крылья стоят правильно от заводских установок. Пользуясь эскизом, думаю понятны измеряемые величины.

Взято с boatclub.ru

 

Прикрепленные изображения

• 
• 

Прикрепленные файлы

•  Волга-Model2.pdf   6,09К   880 Количество загрузок:

[Volgovod]

В догон про установку крыльев.

Крылья притягиваются к борту через стеклотекстолитовые прокладки. Между текстолитом и крылом, текстолитом и корпусом дополнительно ставится прокладка из теакола.

Общий сэндвич такой: корпус-теакол-тексталит-теакол-крыло-теакол-текстолит-теакол-закрылок. Дополнительно советские конструкторы промазвали соединение эпоксидной смолой. Долго думал для чего? Понял так, что видимо на производстве крыло и корпус стояли в кондукторе и смола, застывая, образовывала своего рода клиновидную прокладку. Так делали в оригинале для заднего крыла.

Хитрая немчура, когда собирала свой катер ставила крылья на второпласт  .

Ну а мы дополнительно к теаколу промазывали соединения герметиком "БОДИ-999"

Тут вот какая хитрость. Что герметик, что смола имеют время жизни. За него установить все болты и прозвонить для каждого электроизоляцию вы не успеете. Поэтому ставим крылья сначала накрепко без электроизоляционных колпачков и резинок на болтах. Затягиваем насмерть, чтобы уплотнить соединение и выдавить лишний герметик. Когда герметик просохнет, то ПО ОДНОМУ откручиваем болты, и устанавливаем их обратно уже с полным набором электроизоляции. Проверяем каждый болт на отсутсвие электроконтакта с крылом, корпусом и закрылком. В итоге после замены последнего болта электрическая связь элементов должна пропасть. Если не пропадет - примите мои соболезнования.... у вас пробило/перерубило/раздавило прокладку. Все снимаем и устранив причину повторяем заново.

[Volgovod]

Выкладываю чертеж гребного вала 35-го диаметра. По моему опыту такой диаметр предпочтителен. Такие валы ставились на волги с Чайковскими двигунами. Основной плюс - дикий момент двигателя не скручивает вал в спираль. Когда катер прыгает на волнах, стоя вдоль берега и стукается пером руля и винтом по песочку (не путать с кирпичами)- не загибается хвостовик вала. Учитывая что большинство современных 53х моторов переведено на 92 бензин и имеет большую мощность по сравнению с 51м мотором, такой вал также лучше. 

Обращаю внимание на ряд моментов:

1)  вал Ф35 имеет другой конус, по сравнению с Ф30(штатный). Для него так же выпускалась линейка волговских винтов. (У меня таких аж 3) Они ставятся на штатный вал через коническую проставку без проблем.

2) Шпонка в валу шире.

 

[Volgovod]

Решил закинуть сюда ответ на главный вопрос "КАК ВЫБРАТЬ ВОЛГУ?" Писано не мной,но готов подписаться за каждой строчкой.

За сим цитирую автора St.Alexandr из Киева:

Всё хотел поделиться опытом, да повода не было.

Покупать Волгу лучше всего самую дорогую из того что будет предложено. Идеальный вариант - найти экспортную для тропических условий, такие иногда встречаются. Если удастся найти - лучше такую, котрая воды не видала, а всю жизнь пролежала в ангарчике правительственной дачи. Стоимость такового парохода - 10-15 к$. На первый взгляд дорого, но поверьте оно того стоит !
В крайнем случае нужно поискать "дедка" или "бабку", продающую по случаю кончины дедка, в таком случае к кораблю обычно полагается контейнер запчастей, зап. двигатель, зап.крылья и т.д.
Но это в идеальном варианте.

Теперь о разновидностях Волги. Мне их известно 3.

1. Батумская (она же Батумка) внешне отличается выступами палубы над бортами в районе минделя и одной выхдлопной трубой. 
Комплектуется конвертированным двигателем ГАЗ-52, по-пароходному М53-ФУ ГАЗ-52-04-1000400-80
Угловым реверс-редуктором УРРП 25-1,5
Плюсы: Корпус легче гомельского, меньше подвержен коррозии, сравнительно высокая надёжность редуктора.
Минусы: Двигатель - ...как бы это выразиться....№;%"не очень хороший во всех отношениях, реверс-редуктор шумит существенно сильнее гидромуфты.

2. Гомельская (она же Гомелька) внешне отличается плавной палубой и двумя выхлопными трубами.
Комплектуется двигателем ГАЗ-53, по параходному - М8-ЧСПУ-100
Гидравлической ревесной муфтой (маркировки не встречал)
Угловым редуктором (без реверса)
Плюсы: Относительно Батумки двигатель прилично надёжнее и мощнее.
Минусы: Корпус тяжелее, гидромуфта (если заезженная) сильно попортит настроение, неудобство обслуживания этой самой гидромуфты, вой этой самой гидромуфты (сравнительно с реверс-редуктором, конечно, потише)
Обязательно нужно вешать магниевые бруски и надежно соединять проводами с набором.

3. Вольвопента. Где делали - точно не знаю. Знаю только что делали для слуг народа и прочего контингента, оттого делали добросовестно. За отсутствием к ней интереса не уточнял какой там стоит двигатель, точно знаю что дизель с ПОК. Если будет интерес - расспрошу хозяина.
Из известных плюсов - существенно лучше маневренность и меньше расход.
Из минусов - ну представьте себе сколько будет стоить это чудо починить ? 

С лиркой вроде закончил, теперь по делу:

Ни в коем разе не покупать Волгу без ходовых испытаний (кроме случаев, когда вы полностью отдаёте себе отчёт в том что берёте кота в мешке !!!)
Чем сильнее продавец упирается (что мол не буду лодку спускать ! Вот Вы не купите а мне потом поднимать обратно и т.д.) тем выше вероятность того что Вас водят за нос. Не поскупитьесь оплатить продавцу спуск - подъем, бензин ну и бутылку водки. Если нивкакую - рекомендую перейти к рассмотрению других предложений вне зависимости от заманчивости цены.
Следует помнить: хорошую вещь дёшево продавать не станут.

Осмотр корпуса на берегу: Необходимо прихватить с собой фонарик и какую-нибудь стамесочку. Внимательно изучить днище и борта. Характерные места - форштевень (носовые удары), реданы (чтобы они не крепились к днищу с помощбю шпилек или монтажной пены) , места контакта с кильблоками (при небрежном хранении в лодке небирается вода и продавливается, а и иногда и разрывается днище), перо руля (достаточно часто обрывают с половиной кормы и кривыми руками лепят обратно)
Крылья на предмет зазубрин и неестественных изгибов.
Особое внимание к перу руля: очень желательно чтобы само перо крепилось к поворотному кронштейну на болтах, а не представляло собой монолит, иначе для снятия вала придется снимать троса, рулевой механизм и бензобак в придачу. Цельное перо встречалось на более старых Волгах.
Иногда для удобства выдёргивания вала перо немного отгибают вправо. Не пугайтесь, это не страшно. Немного хуже будет рулить на заднем ходу, зато вал сможете вытянуть без подъема на берег.
Обратите внимание на наличие и состояние тента и зимних крышек, при всей видимой несерьёзности и то и другое вылетает в копеечку.

Осмотр двигательной установки: Внимательно проверьте комплектность всяких мелочей типа пробок для бачков, крышки фильтра забортной воды, самого фильтра. Наличие масла в двигателе на предмет его кол-ва, прозрачности, наличия капель воды, металлической стружки и т.д. с помощью штатного насоса для удаления масла (если имеется конечно).
Загляните в центрифугу очистки масла, бывает очень занятно.
Убедитесь в комплектности навесного оборудования (помпа забортной воды, водяной и масляный холодильники, охлаждаемые выпускные коллекторы,
холодильник реверс редуктора и т.д.) 
Проверьте исправность электропроводки особенно по части бортовых огней, сигнала и вентилятора моторного отсека, как правило это не работает) Проверьте исправность всех троссиков типа подсоса, краника с топливом и т.д.)

Убедитель что люк в переборке (в носовой отсек) легко и герметично закрывается.

Убедитесь в наличии и хорошем состоянии сальника между салоном и МО.

Про аккумулятор рассказывать думаю нет нужды, просто напомню.

Заведите двигатель. Можно на берегу секунд на 30. РЕВЕРС НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НИ ВПЕРЁД НИ НАЗАД !!!. Послушайте работу двигателя.

Обратите внимание на жизнедеятельность приборной панели. Если что-то не работает - очень возможно что не спроста !

Если после проделанных процедур желание покупать этот пароход не пропало - переходите к ходовым испытаниям.

Ходовые испытания из рассчета что днише не обросшее: 
Прогрейте двигатль до номинальной температуры. Обратите внимание на то чтобы из выхлопных труб вылетала вода в равных количествах (если две трубы), и за лодкой не должен тянуться шлейф бензина или масла.

При резком нажатии на педаль "до пола" ни на нейтрали ни на ходу двигатель не должен чихать и проваливаться. Правильная лодка должна сразу подниматься на переднее крыло без завала на борт и без вибрации !
Завал на борт свидетельствует о проблемах с крыльями, очнь трудно поправимыми в домашних условиях (нет ничего невозможного конечно)
Вибрация обычно возникает при изгибе вала или нарушении центровки винта. Что из этого противнее - даже не знаю, пожалуй винт.
"Выжимаете" лодку на заднее крыло. лодка должна идти ровно без крена, при этом хвостовые закрылки (прошу авиаторов не шипеть ) должны полностью выйти из воды, а ваш товарищ стоящий на берегу должен увидеть под лодкой вал.
Полный выход на крыло при пустой лодке должен состояться при оборотах не более 2700. После выхода на крыло - лодка не должна падать на оборотах 2200.

Внимательно поглядывайте на показания давления масла и темперытуры двигателя и редуктора.

Опустите корму в воду на оборотах 1500. Переложите руль на борт и добавьте до 2000-2200. Лодка должна "лечь на борт" и достсточно охотно войти в поворот (разумеется радиус будет большой) если лодку положть невозможно и она садится на брюхо - это также свидетельствует о нарушении установки крыльев. Для поворотов необходима определённая сноровка, если не умеете - попросите того кто умеет. Ну уж если он не сможет - тогда беда с крыльями.

Подловите волну от пролетающего билайнера и войдите в неё под прямым углом в крыльевом режиме (уверяю это вовсе не страшно) Если лодка норовит нырнуть под волну - это также беда крыльев. Оценить это, правда, может только опытный Волговод. Если вы первый раз на Волге - рекомендую воздержаться от этого теста.

Уприте лодку в песчанный пляж и выжмите педаль газа. Двигатель должен раскручиваться до 2000. Если нет - беда с зажиганием или вообще с двигателем.

Если все результаты проведенных тестов вас устраивают - покупайте лодку и она будет приносить радость Вам долгие годы.

Есть и иной путь: купить корпус в состоянии металлолома примерно за 500-1000 баксов и самостоятельно доводить до ума, толко не стоит обольщаться на счет того что на этом удастся сэкономить. Это путь наиболее дорогой и тернистый.

[Volgovod]

Возвращаясь к теме гудричей - Выкладываю чертеж гудрича для 30-го вала. Для вала Ф35 все такое же меняется только диаметр

 гудричviews1-Model.pdf   14,83К   1094 Количество загрузок:

Внимание! Допуск не +1.5, а +0.15  !!!!

Сообщение отредактировал Volgovod: 19 мая 2015 - 19:41

[alexalex]

Уважаемые Волговоды, есть вопрос.

 

Можно ли хранить Волгу, подвешенную на стропах, причем долгое время (несколько месяцев) или весь зимний сезон (полгода)?

[Volgovod]

Видел в интернете фото Волг хранящихся на пантеоне "паук" на подвесе за штатные рымы. Но лучше конечно чтоб висело на полотенцах. Зимой такое хранение крайне не желательно. Снег выпавший на лодку может весить несколько тонн. Скорее всего рымы вырвет.

[Volgovod]

Теперь у меня вопрос: 

У Волги имеется 3 вида масляных щупов очень похожих между собой:

1) Щуп реверс редуктора УРРП-25

2) Щуп углового редуктора (который идет в комплект с гидромуфтой)

3) Щуп гидромуфты

Все три щупа имеют одинаковые размеры для вставки в корпуса изделий для которых они предназначены, но разные уровни масел (соответственно размеры зарубок на щупе "верхний и нижний уровни")

За давностью лет имеет место путаница и потерятоница. Короче у меня как в анегдоте - один сломан второй потерян. А тот что сломан еще и не понятно от чего.

Мой вопрос-просьба такой:

У кого есть померьте пожалуйста размеры от крышки щупа до рисок на щупе для каждого из трех случаев чтобы разобраться. 

В итоге хотелось бы получить что-то типа

1)1) Щуп реверс редуктора УРРП-25: Размер до риски MAX - ______мм, Размер до риски MIN - ______мм.

2) Щуп углового редуктора (который идет в комплект с гидромуфтой): Размер до риски MAX - ______мм, Размер до риски MIN - ______мм.

3) Щуп гидромуфты: Размер до риски MAX - ______мм, Размер до риски MIN - ______мм.

Лично меня интересуют щупы гидромуфты и углового редуктора но и для УРРП думаю народу будет полезно.

На сколько важен вопрос думаю легко понять, прикинув последствия работы механизма с недостатком смазки.

Заранее спасибо ответившим!

[Volgovod]

На вопрос как что соединять по обвесу:

Сообщение отредактировал Volgovod: 23 июля 2015 - 10:00

[Volgovod]

Колпачек на болты крепления крыльев. Капролон.

 

Прикрепленные изображения

• 

[Volgovod]

Выписка описания гидромуфты из книжки по ЧСПУ100

[Volgovod]

Схема масляных магистралей

[alexalex]

Коллеги, подскажите, как ставить Волгу на штатный стапель? Под какими шпангоутами должны быть ложементы? Думаю, что при установке на берег краном времени на эксперименты не будет, поэтому хочу подготовиться заранее. Может у кого есть понятные фото этого дела?

[Volgovod]

Вот исчерпывающий ответ

Сообщение отредактировал Infineon: 28 августа 2018 - 19:32

[Infineon]

Эскиз кильблока (как на фото). Оригинальный кильблок шириной 1200мм (второй чертеж). Ширина 110 сделана для установки на автомобильный мост, не помню какой, скорее всего Газелевский.

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  Кильблок 110.dwg   50,64К   1023 Количество загрузок:
•  Кильблок.dwg   46,91К   910 Количество загрузок:

[Volgovod]

К вопросу о хранении Волги на подвесе... Вот: