Сообщений в теме: 647

[chainik]

Это широко распространённое заблуждение, распространяемое  видимо продавцами утеплителя "с закрытыми" ячейками. Искал как-то специально степень закрытости - максимум ...кажется 85%. Это к тому что не стоит надеяться на эту якобы закрытость и закрыть самому например фольгой, или хоть плёнкой какой.

Теоретики говорят что это заблуждение, а есть немало людей, которые запенили обычной строительной пеной и горя не знают. При засыхании на поверхности пены создается корка, которая не пропускает влагу. Если от пены отрезать кусок, то да, образуются поры. Конденсат - это несравнимо меньшее количество воды, чем в ведре, так что эксперимент с ведром некорректен. Тем более что после запенивания корпуса конденсату неоткуда взяться и поэтому он не может никуда впитаться.

[chainik]

А есть какая нибудь такая напыляемая, в баллончике, без использования дорогостоящих пистолетов, и небольшого объема?

Самоделы запенивают обычной из строительного магазина. Судоверфи - двухкомпонентной, но она не продается в простых магазинах и наверное для нее нужен специнструмент. Для работы с пеной из любого магазина покупаете ручной пистолет для этой пены за 250 рублей и покупаете пистолет-краскопульт для подсоединения к компрессору за 350 рублей. Затем от пистолета за 350 рублей откручиваете металлическую емкость для краски, а от ручного пистолета для пены откручиваете держалку баллона и прикручиваете ее на пистолет для краски. Там резьба одинаковая. Подсоединяете к компрессору и запениваете. После работы очищаете инструмент от пены и можете поставить обратно емкость для краски и покрасить корпус. При работе необходимо использовать брызгалку с водой и брызгать на обрабатываемый металл, иначе пена будет плохо приставать. Не слушайте местных теоретиков. Множество людей запенило свои катера обыной строительной пеной по 300 рублей за баллон и счастливы.

[Xenos WIGHT]

Теоретики говорят что это заблуждение, а есть немало людей, которые запенили обычной строительной пеной и горя не знают. При засыхании на поверхности пены создается корка, которая не пропускает влагу. Если от пены отрезать кусок, то да, образуются поры. Конденсат - это несравнимо меньшее количество воды, чем в ведре, так что эксперимент с ведром некорректен. Тем более что после запенивания корпуса конденсату неоткуда взяться и поэтому он не может никуда впитаться.

 

Покрасить самой дешёвой заборной краской и всего делов. 

[roman-3k-hi]

Теоретики говорят что это заблуждение, а есть немало людей...

А это немалое количество людей занималось ремонтом старых корпусов? А этому количеству людей не доводилось разбирать корпуса в которых после немалого срока эксплуатации в "герметичных" отсеках откуда-то появляется вода, а якобы не берущие влагу пенопласты, пены и т.д., притом нередко дополнительно зашитые в опять же "герметичные" пакеты, превращаются в жуткий сифилис? Не так давно разбирали катер, у которого в качестве утеплителя применялся войлок в запаянных полиэтиленовых пакетах... Бррр, могу поискать фото, наверное ещё есть. Он даже потерял структурную целостность - рассыпается в руках, а пакет с виду целый.

Это не к тому, что так делать не нужно. Нужно строго взвешивать свои чаяния с реалиями жизни. В любом герметичном отсеке рано или поздно появляется вода, любой ненамокающий/набухающий материал рано или поздно почувствует влагу. Это ни плохо и не хорошо, это просто - есть, а как Вы к этому относитесь это уже личное дело.

Плохо ли это? Как выше сказано, не обязательно, нужно грамотно представлять себе помешает ли данное свойство для нормальной эксплуатции судна, при том не на абстрактную бесконечность, а опять же на средний срок эксплуатации судна.

Не бывает вечных конструкций и материалов. Обязательно будет либо ремонт, либо списание судна.

Исходя из приоритетов и решается вопрос о применении того или иного конструктивного решения.

[Xenos WIGHT]

А это немалое количество людей занималось ремонтом старых корпусов? А этому количеству людей не доводилось разбирать корпуса в которых после немалого срока эксплуатации в "герметичных" отсеках откуда-то появляется вода, а якобы не берущие влагу пенопласты, пены и т.д., притом нередко дополнительно зашитые в опять же "герметичные" пакеты, превращаются в жуткий сифилис? Не так давно разбирали катер, у которого в качестве утеплителя применялся войлок в запаянных полиэтиленовых пакетах... Бррр, могу поискать фото, наверное ещё есть. Он даже потерял структурную целостность - рассыпается в руках, а пакет с виду целый.

...

 

 

Во всевозможные пакеты вода рано или поздно попадёт, а вот обратно уже не выйдет. Если положить на улице деревянное полено, оно в итоге высохнет, пусть даже на него дождь будет литься временами, но если то же полено завернуть в плёнку - через неделю покроется плесенью. а потом и сгниёт.

[Борис Дмитриевич]

Я выгребал труху оставшуюся от пены при ремонте стеклопластиковой невы. Выгребал труху от фанеры на транце финского ватера,полностью заформованного, типа герметично, но на том же ватере пена в баках плавучести была как новая. Всё зависит от качества пены. Если хочется экономить, то лучше хоть бутылками пластиковыми заполнить, но не запенивать абы чем.

[Hinanit]

Вот так вот мнения - разделились.

А фиг его знает. И непонятно на чем конденсат имете в виду - на утеплителе или на корпусе и с какой стороны.
Если снаружи то я не закрывал. (вообще он (или что угодно) всё-таки закрываетЪЪЪся)
Внутри к металлу прижато 65 мм пенопласта в пленке, но оно всё закрыто облицовкой и не видно.
Теоретически при темп снаружи -10° и внутри +15 должен быть: [color=rgb(255,136,0);][font="Verdana;"]Конденсат = 27.84 гр/м2/час[/color][/font]
[color=rgb(255,136,0);][font="Verdana;"][/color][/font]
 
 но  как-то пайолы поднимал - на днище ничего не натекло, сухо. И это при нереальных условиях эксплутации, имею в виду -15 за бортом.
Если за бортом посчитать +15°, например учитывая что рано весной корпус от воды охлаждается, а внутри например солнцем нагрело +20, то и расчет конденсата не порказывает.
А если в Т-авиве вода +37, наружный воздух +40, ну внутри в тени на сквознячке например +35, то конденсат вроде как должен собраться снаружи, но он всё равно сразу высохнет или водой смоется))
 
Ссылка на расчет http://ТеплоРасчет.р...10072410iwmzqkA
(если кто будет баловаться, то в програмке толщина материалов указывается в см, и она глючит с запятыми, надо ставить то ли англ. то ли рус. точку. Ну и не забывать выше таблицы с материлами указать температуры и влажность

Конденсат, я имел ввиду внутри - на корпусе.
У нас как-то страно. Похоже просто от общей влажности.
8-9 месяцев в году никакого конденсата.Ну то есть сверху есть иногда но к 8 утра высыхает.
А вот зимой в холодрыгу +10 ночью ( ну по нашему холодрыга :-)
Конденсат и снаружи и изнутри.Причем по-моему изнури даже больше.
Ну часам к 10 утра высыхает, Пригревает солнышко и все.
Лодка пока пустая.Вот сейчас начну утеплять вот и задумался.....

[VladPK]

Черт его знает что тут делать....

Скорее всего это не тот конденсат, который образуется из-за так называемой точки росы внутри ограждающей конструкции, или который появляется в теплом помещении на холодной поверхности, а просто атмосферные осадки.

Первая мысль, что утром, БЕЗ людей, в пустой каюте внутри конденсат из-за того что влага попадает снаружи , например через вентиляцию. Но если закрыть герметично - оно же совсем проветриваться не будет, и наверно будет ещё хуже.

Вообще утепление при равных температурах на улице и внутри лодки роли не играет.

Сообщение отредактировал VladPK: 11 декабря 2014 - 23:53

[Hinanit]

Вот и я о том же...Утепление...это я не удачно выразился....Ну или охлаждение.... При +35 в стальной лодке можно свариться без "утепления." Ну и потом я тут надыбал специальный материал - с одной стороны фальга,похож на стекловату но не крошиться и т.д. Он специально для малых судов - и не горит и звук не пропускает и температуру держит...

[VladPK]

Ну и приклеивайте, фольгой наружу конечно. В смысле внутрь каюты (хотя иначе и не приклешь). Он же с другой стороны с пленкой и под плёнкой липкий?

(тем более что не крошитЪся))

[Barquero]

Вот и я о том же...Утепление...это я не удачно выразился....Ну или охлаждение....При +35 в стальной лодке можно свариться без "утепления."Ну и потом я тут надыбал специальный материал - с одной стороны фальга,похож на стекловату но не крошиться и т.д.Он специально для малых судов - и не горит и звук не пропускает и температуру держит...

Эт что это за чудо-материал? Фото, адреса, явки, пароли в студию!

[VladPK]

Все равно же в Теаль-Авив не поедешь. Это то самое что приклеивают на капоты автомобилей, у нас оно обычно голубого цвета снизу, сверху наверно алюминиевая фольга в клеточку, продаётся рулонами.

[Hinanit]

Эт что это за чудо-материал? Фото, адреса, явки, пароли в студию!

Не вопрос: http://eng.golmat.co.il/default.aspx Тока дорого...полтинник баксов лист 120Х240 :-(

[Citramon]

..... корпуса в которых после немалого срока эксплуатации в "герметичных" отсеках откуда-то появляется вода, а якобы не берущие влагу пенопласты, пены и т.д., 

В герметичных отсеках вода появляется сразу как только появляется разность температур, довелось изнутри наблюдать, для примера - в отсеке +20, за бортом -4, в отсеке, средняя и верхняя палубы, борта покрыты теплоизоляцией - тепло и сухо, в трюме голое железо - всё покрыто снегом, сантиметров на 30 , а трубопроводы с забортной водой если теплоизоляцией закрыты, тоже сухие, только вентили мохнатые, такие условия конечно вряд ли возможны на обычном катере, но вода в трюме как показатель будет и за не малый срок она впитывается в пенопласт, потому как нормопоглощение влаги у него имеется, а высохнуть в закрытом объёме он не успевает. А у ППУ нет воздушной прослойки с металлом поэтому конденсата там не будет, а снаружи(те изнутри отсека) поры закрыть краской, как тут выше уже советовали. Сейчас этого добра полно и вроде не особо дорого выйдет если колхозом взять, то только за расходники, и на прокат шлангов немного

Прикрепленные изображения

• 

[eriver]

Есть продвинутые гидроизоляционные мастики кровельные Wasser Stopp, на основе сополимеров акрилата, армированные фиброй. Можно конечно с ними поэксперементировать, но по-цене получается не бюджетно в связи ростом курсов валют

 

http://forprof.ru/ca...lyubykh-krovel/

 

[RАV]

Мы роквелы во все места используем. Удобно и все бумажки есть.

 

Какой плотности роквул?

 

 

 

 

 

Сообщение отредактировал Бродяга-Корсар: 11 марта 2016 - 01:55

[VladPK]

С силиконом пару недель назад фраернулся.

Есть у меня колодец для поворотного плавника. Точнее до этого отдельно под стенкой он валялся. Ну приклеил на основание силик.герметиком резину, потом её ещё сверху намазал силиконом, и потом колодец железный прикрутил.

Сегодня плавник чет перестал крутиться. Крутится, но туго, под давлением, а должен под своим весом.

Сверху не видно. Снизу не подлезешь. Железо об железо не скребёт, никуя не понятно.

Откручиваю 30 болтов, снимаю одну стенку - не крутица.

Вытаскиваю плавник, железный, тяжелый, с помощью домкрата, веревки, и всех матерей. А там под левой стенкой резинка стала почти как сопля, выдавило внутрь видимо сначала край, потом плавником вырвало из под стенки конец см 8, она  с...волочь болтается и клинит. А в том месте где вырвало естественно щель.

Вот кто бы знал что силикон резину растворяет, блин, как солярка.

 

Может кто знает боцманскую хитрость как прикрутить тяжелую железяку просто на герметик, но чтобы она его сразу не раздавила, а после как подсохнет - уже притянуть плотно.

Приваривать конечно не хочется, мало ли что, вдруг придется снимать.

[Maxim777]

Ну я понятно теоретик.. но вдруг..

Слово Сикафлекс крутится на языке..

[Данилов Е.В.]

...

Может кто знает боцманскую хитрость как прикрутить тяжелую железяку просто на герметик, но чтобы она его сразу не раздавила, а после как подсохнет - уже притянуть плотно.

Приваривать конечно не хочется, мало ли что, вдруг придется снимать.

Для определения эффективного способа герметизации сборочного узла желательно знать примерные размеры фланцев, их ширину (под прокладку), шаг и диаметр крепежа, величину щелей при установке колодца "насухую".

От сочетания условий сильно зависит и способ герметизации.

 

PS: Владимир, готов подробно пообщаться в ЛС.

[Maxim777]

Для определения эффективного способа герметизации сборочного узла желательно знать примерные размеры фланцев, их ширину (под прокладку), шаг и диаметр крепежа, величину щелей при установке колодца "насухую".

От сочетания условий сильно зависит и способ герметизации.

 

PS: Владимир, готов подробно пообщаться в ЛС.

 

Ненене. Вы уж пожалуйста здесь общайтесь- тема вроде не секретная, а инфа эта очень полезна будет многим. Ну мне так точно полезна))

[Данилов Е.В.]

Ненене. Вы уж пожалуйста здесь общайтесь- тема вроде не секретная, а инфа эта очень полезна будет многим. Ну мне так точно полезна))

Нет проблем.

 

 

Тогда уж сразу: чем воспринимается изгибающий момент от подъёмной силы, возникающей на плавнике - только фланцем в корпусе? Или верх колодца тоже раскреплён в корпусе?

Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 04 апреля 2016 - 20:14

[VladPK]

Ладно, "дано" я здесь напишу , а решение вы уж по своему усмотрению.

Размер фланца снаружи 1500×100 мм. Жесткий короб, но из двух частей, одна буквой П в плане (ножки по 100, перекладина соотв. 1500), вторая плоская стенка, высотой 600, ширина прилегания 40 мм., скручивается по краям болтами М6 с шагом 80.

На стенках колодца снизу уголок 25 мм. Ну основание - полка швеллера №14, мм 50-60 шириной, но это наверно не важно.

С того края где ось болты М8 шаг нормальный по 4 шт. с обоих сторон, потом М6, шаг везде 100. Но можно и везде резьбу нарезать под М8.

Насухую по идее щелей быть не должно, но не факт, могло при сварке и деформировать маленько, сейчас сбоку не посмотришь, но в принципе можно шупом проверить.

Сообщение отредактировал VladPK: 04 апреля 2016 - 20:18

[Данилов Е.В.]

Ладно, "дано" я здесь напишу , а решение вы уж по своему усмотрению.

Размер фланца снаружи 1500×100 мм. Жесткий короб, но из двух частей, одна буквой П в плане (ножки по 100, перекладина соотв. 1500), вторая плоская стенка, высотой 600, ширина прилегания 40 мм., скручивается по краям болтами М6 с шагом 80.

На стенках колодца снизу уголок 25 мм. Ну основание - полка швеллера №14, мм 50-60 шириной, но это наверно не важно.

С того края где ось болты М8 шаг нормальный по 4 шт. с обоих сторон, потом М6, шаг везде 100. Но можно и везде резьбу нарезать под М8.

Насухую по идее щелей быть не должно, но не факт, могло при сварке и деформировать маленько, сейчас сбоку не посмотришь, но в принципе можно шупом проверить.

На мой взгляд, М8 понадёжнее, да и шаг можно 50 мм, хуже не будет.

А по верху колодца - таки нет раскрепления? Силу от гидродинамики на максимальных углах атаки прикидывали?

Если по щупу щели окажутся не в миллиметрах, а в десятках/сотках (чему, кстати, поспособствует уменьшение шага крепежа), то можно обойтись просто качественным анаэробным герметиком. Такие герметики отверждаются в малых зазорах без доступа воздуха, а катализатором начала реакции являются анионы металла. Отсюда - стык не по окалине горячекатанных сортаментов, а по зашлифованным деталям. Ещё плюс этого класса герметиков - они превращаются в субстанцию типа оргстекла, т.е. стык поэтому хорошо держится от сдвигающих нагрузок. И поэтому задал вопрос по гидродинамике; если силы значительные, то хорошо бы применить несколько штифтов (или призонных болтов с гайками) на фланце, а верх колодца раскрепить во избежание деформаций стыка "на отрыв".

Как-то так.

 

Вопросы?

[VladPK]

1. На мой взгляд, М8 понадёжнее, да и шаг можно 50 мм, хуже не будет.

2. А по верху колодца - таки нет раскрепления?

3. Силу от гидродинамики на максимальных углах атаки прикидывали?

4. Если по щупу щели окажутся не в миллиметрах, а в десятках/сотках (чему, кстати, поспособствует уменьшение шага крепежа), то можно обойтись просто качественным анаэробным герметиком.

5. [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]а катализатором начала реакции являются анионы металла[/color]

6. [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);] хорошо бы применить несколько штифтов (или призонных болтов с гайками) на фланце[/color]...

1. Замётано.

2. Сверху лоская крышка на М6, с двумя набалдашниками из 2-х дюймовой трубы, на пластинах толщ.5 мм., один как ножка стола, второй для троса на палубу ну и ножка заодно тоже.

3. Кхм.... Видать когда эта тема в каком-то классе была то я как-то пропустил(.

4. Такой пойдёт?

5. Получается краску лучше ободрать ?

6. Тоже замётано.

Вот так...., век живи век учись. Благодарю, Евгений.

[Данилов Е.В.]

...

4. Такой пойдёт?

...

Я применял советский УГ-11, аналог того, на чём ставили болты крепления редуктора заднего моста на жигулях. В том числе и по работе.

А по ссылке - возможно, пойдёт, но я бы попробовал "на кошках" (на немасштабных образцах).

Как же полимеризация пойдёт через краску? "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита!" (с).

 

Как конструктор - конструктору: нельзя строить, не зная нагрузок.   

Проектант-то что говорит по подъёмной силе на плавнике?

Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 04 апреля 2016 - 21:13