Сообщений в теме: 759

[zverzel]

Наружная шпаклевка.

Так и есть - это основа внешнего вида лодки.

Мне во время стройки в тесном гараже показалось, что я занимаюсь фигней стараясь довести борта до идеала, и при этом очень мало уделяю внимание качеству внутренней поверхности (просто уже не хватило сил на такое же состояние как и снаружи)

На воде оказалось, что сделал все правильно, почему?:

1. Дно видно только рыбам, (как заметил кто то из участников ветки про Север 600, еще их видно гидродинамике) но на этой лодке - я вас умоляю… не те скорости, а еще рекомендую ознакомится с сюжетом «разрушители мифов, эффект мяча для гольфа» (на Ютубе)

2. Внутрянка белая и в ней много уголков, планочек, изгибов, и дефекты поверхности скрадываются. К тому же внутри покрасил все белым, а уж белый окончательно съел все косяки

3. Лучше плавать с незначительными дефектам поверхности чем торчать в гараже годами, занимаясь этой нудятиной: шкурятиной и шпаклеватиной.

 

Кароче:

Сначала прошпаклевал по сырому при оклейке смолой с аэросилом (без древесной пыли)

Пыль дает какую-то зернистость  чтоли, и плюс попадаются крупные включения, которые оставляют борозды при шпаклевке.

Рекомендуемую адептами секты самостроя микросферу не нашел, поэтому прошпаклевал на первый раз без нее.

Ленточной машинкой такой слой оказалось прошкурить невозможно.

Берет только лепестковый круг на болгарку.

Заодно счистил бугры в местах нахлеста стеклоткани (аккурат снял лишний слой в этих местах не повредив нижний). Напомню, при этом швы у меня проклеены отдельным слоем.

То есть на швах количество слоев получилось не менее 2

На остальной поверхности – не менее одного слоя

Как и обещали на форуме – чесался, но не смертельно. Работал в наморднике (респираторе).

Вообще такая самодельная шпаклевка отличается от специальной.

Более хрупкая (легче сколоть стоместкой), но при этом более стойкая на истирание (сложнее шкурится).

Далее шпаклевал эталовской Эпитал Waterline, при смешивании бирюзовая, отдельно – голубая, отвердитель коричневый пастообразный и вонючий.

Наносить гораздо приятнее, чем самодельную. Но из за пластичности имеет свойство повторять рельеф и просится накладывать с горкой на мелкие ямки.

Дно шпаклевал 2 раза, борта 3,5 раза. Можно смело убрать один раз, но у меня случилась такая история:

Принеся вожделенную шпаклевку в гараж, читаю на этикетке перемешивать 5 минут насадкой на дрель.

Насадкой на дрель меньше какого то разумного количество мешать не очень-то удобно, состав просто по стенкам и по насадке размажется, тоесть будут большие потери и маленький выхлоп. Поэтому замешал 900 грамм. (до этого мешал самодельную шпаклевку из смолы этал-370 по 1,5 кг). После того как закончил мешать меня уже насторожила высокая температура в емкости. Стал судорожно размазывать стремительно густеющую массу по дну и бортам, успел размазать около 400 грамм за 5 минут, причем последняя лепешка встала колом прямо вместе со шпателем.

Шпатель не мог выдрать даже стоместкой, шпаклевка немного пружинит под ударами и сколоть как смолу ее не получается. В итоге эту лепешку снял только лепестковым кругом когда она застыла. В общем первый слой вышел комом. И этот выброшенный килограмм материала(по 300 рэ) на совести технологов эпитала . На все работы (вместе с внутрянкой ушло все 3-х килограммовое ведро шпаклевки и соответственно 1,5 кг отвердителя.)

Дальше мешал на одноразовых квадратиках из текстолита (основание под микросхемы) замесы по 100 грамм прямо шпателем. Больше 100 грамм вдумчиво размазать за время жизни шпаклевки проблематично.

Борта последний раз шпаклевал не полностью а замазывал отдельные дефекты поэтому считаю это за 0,5 раза ))).

Шкурил шпаклевку ленточной машиной. Шкурится тяжело. В носу (там где поверхности вогнутные) пришлось шкурить в ручную, т.к. в таких местах машина роет борозды.

Еще борозды получаются, где есть бугорки, то есть там где машинка встает не по плоскости шлифуемой поверхности. Поэтому сначало нужно аккуратно снимать бугорки.

Адрей (Лакировка) идейный вдохновитель всех отделочных работ на этом форуме, советует в своих темах шкурить снаружи большим ручным шлифком, т.к. машинка в руках неопытного строителя не позволит получить плоскости без впадин.

С ленточной машинкой вроде такого эффекта удалось избежать. (есть незначительно).

Но всю дорогу (при шкурении) мне хотелось такую машинку как у него в видеороликах

С круглой рабочей поверхностью с плавными закруглениями.

 

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал zverzel: 23 июля 2014 - 17:27

[zverzel]

Внутренняя отделка – это наиболее неприятная работа.

Уже накопилась усталость от проекта, а тут еще пахать и пахать.

Много изгибов маленькие размеры участков не позволили мне шкурить ленточной машинкой. Хотел взять в аренду эксцентриковую, оказалось - не возможно. Нет в арендном фонде. Покупать еще одну машинку на этом проекте принципиально не стал. Взял у знакомого виброшлифовальную (эксцентриковую, без вращения) - низкая производительность. Короче работал в основном руками. Получилось хреново, но после покраски результат меня устроил.

Тем кто выбирает проект – важно минимальное количество элементов внутри лодки (ребра, стрингера, шпангоуты – чем меньше, тем луше.

В Ютюбе есть ролик где Сэм Девелин строит лодку СиС, конечно взял малюсенький картоп, там вообще внутри никакого набора, и у него все так просто и легко на видео.

Я бы предпочел большую толщину обшивки (больший вес лодки, чем набор) настолько это муторное и неблагодарное занятие – внутрянка.

 

 

При производстве работ решил не убиваться ради поверхности похожей на пластик

обосновав для себя такой подход тем, что так меньше вероятности что лодку спикрадут (стоит на даче у неохраняемого причала)

Прикрепленные изображения

• 

[mek]

привет Добрянка!

как раз написал следом про место закупки ткани, продают метрами

есть по ТУ (подешевле)

есть по ГОСТУ (подороже)

почитал описалово на то и то: та что по ту для эпоксидки, та что по госту для винил....чегото там, но на форуме вычитал, что для эпокси нормально.

Да . я в след. посте глянул . Заходил в Еврохим , дяденьки ответственного за смолу и ткань не было , а тетеньки плечами пожимали . Буду еще раз пробовать как нить . они в выходные то не работают (.

[zverzel]

....Заходил в Еврохим , дяденьки ответственного за смолу и ткань не было , а тетеньки плечами пожимали . Буду еще раз пробовать как нить . они в выходные то не работают Ага, та же ситуация была когда за шпаклевкой к ним приехал. Но в тот момент я уже чувствовал близость завершения работ и шел напролом, как бык разъяренный (вообще по работе часто с таким отфутболиванием сталкиваюсь) Поэтому тете пришлось под страхом доклада руководителю поднять ж.. найти нужное название в каталоге и выписать мне его.

Сообщение отредактировал zverzel: 23 июля 2014 - 19:11

[alsemm]

я бы так полосы ткани клеил: на пленку для парников налить смолы, положить в нее ленту ткани. если нужен еще слой, то сверху на уложенную ленту намазать еще смолы и положить в нее очередную ленту. оставить этот бутерброд полежать минут на 20. в это время нежирно пропитать смолой место, куда надо приклеить полосу. смолу отвешивать строго по весу ткани один к одному, тогда отжимать ничего не придется. потом берете кусок пленки с пропитанной тряпкой и несете к месту укладки. укладываете и прикатываете. пленку можно снять после прикатки, а можно до. деревяшку надо пропитать совсем немного, только чтобы компенсировать ту смолу, которая в нее впитается из бутерброда. и для оклейки я бы брал рогожу: из нее гораздо удобнее пузыри выгонять, чем из плотной ткани. с пленкой удобно еще и то, что полоса не тянется на ней.

[zverzel]

Интересный способ, жаль раньше не встретил и испытать на себе сейчас уже не получится. Особенное удобство по ощущениям было бы при приклейке полос на поверхности близкие к вертикальным, если стоит задача не допустить подтеки. Я подтеки просто шпателем размазал по фанере и подтеки превратились в грунтовку. А какие еще плюсы кроет в себе этот способ?

[zverzel]

Привальник

По проекту внешний слой наружнего привальника просто крутится саморезами (видимо для замены), на всех лодках, что я видел привальник умирает вместе с лодкой, а там где припаркована моя лодка (деревянный причал), невозможно повреждение привальника без повреждения остальной части борта (ремонт обеспечен в любом случае). Моя старая лодка два года долбилась сосновым бортом в причал, протертости есть, но не смертельные, новую лодку так варварски парковать не хочется, будет стоять на растяжке. При крепеже внешнего слоя по проекту, как будет чувствовать себя древесина в узкой щели между внутренним и наружным слоем? Мне кажется это хорошее место для гнили. Мое решение клеить все слои привальника монолитом между собой и с бортами.

 

Приклеил привальник после шкуровальных работ

Удобнее всего это делать на лодке перевернутой вверх дном (клей не стекает на борта).

Намазываем на полу рейку в горизонтальном положении, намазываем место приклейки (для лучшей сплошности). Приляпываем рейку притягиваем струбцинами, и потом шурупим рядом со струбцинами (там где брусок хорошо прижат, резьба шурупа срывается в древесине и не притягивает привельниик качественно). Потом зачищаем внешнюю грань от наплывов и так повторяем 2 раза (привальник снаружи из 2-х слоев рейки). Далее после схватывания переворачиваем корпус, вклеиваем внутренний слой и рубанком сравниваем верхнюю плоскость. Это в идеале, как бы мне хотелось делать, после того как я все сделал.

Но сроки жали, корпус перевернуть не мог в тот момент, не было помощника, и я делал не так, а как попало, на корпусе установленном дном вниз

(защащал борта от клея пленкой, боролся с каплями под привальником…и.т.д).

Есть еще более идеальная технология, описанная у Баркалова.

Сламинировать привальник через пленку на борту а потом снять ошкурить и окончательно приклеить, но это дольше чем просто приклеить, а терпение у жены знаете ли не вечное.

У меня было 10 струбцин, - это мало, приходилось временно саморезить черным крепежем, переставлять струбцины, использовать самодельные струбцины.

Чтобы приклеить один борт нужно около 25 струбцин, можно это количество считать минимально достаточным для стройки.

Позже перед покраской сделал усиление привальника и дырки под подуключины.

 

Сообщение отредактировал zverzel: 24 июля 2014 - 09:48

[zverzel]

Дырки под уключины делал так, чтобы вода и смазка из уключин была за бортом (дыра насквозь во внешней части привальника).

Важно было сделать дыру четко перпендикулярно верхней плоскости привальника (глубина отверстия 60 мм), чтобы отверстие на выходе в нижней части не сместилось в сторону борта или наружу

Удобнее всего делать так:

По угольнику сверлю маленьким диаметром. Проверяю, где вышло, вношу корректировку в воображаемый прицел и сверлю диаметром под размер пилки лобзика. Потом лобзиком, лучеобразными пропилами расширяю дыру до нужного диаметра и выравниваю круглым напильником с наконечником из скотча, чтобы не поцарапать борта.

Соль в том, что станина лобзика дает перпендикулярность полученному отверстию.

Не требуется покупка перок и изобретение кондуктора для сверления.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Сообщение отредактировал zverzel: 24 июля 2014 - 10:37

[alsemm]

на вертикальные поверхности очень удобно клеить, верно. еще плюс: можно сразу большой кусок ткани приклеить. Я, например, так бульбу свинцовую оклеивал на 7м лодке. Обматал ее малярным скотчем, разрезал на две части, снял, Получил выкройки. Перенес на тряпку, вырезал. Перенес на пленку, обвел маркером. Дальше, как писал выше, контур на пленке залил смолой, пропитал тряпки. Каждая деталь пропитанная смолой весила около 600гр. С пленкой очень просто было уложить аккуратно на место и прикатать хорошо.

Чтобы получить хороший результат, надо обратить внимание на следующее:

- пропитывать тряпки надо быстро, пока смола жидкая;

- отвешивать смолу по весу ткани, чтобы лишнего не было и чтобы хорошо тряпка пропиталась;

- чтобы не было пузырей между слоями ткани надо сухую ткань класть в смолу;

- не спешить укладывать бутерброд на место. надо подождать, чтобы слои ткани сцепились между собой хорошо и не ползли. ну и на вертикальных поверхностях подтеков не будет.

- использовать по возможности рогожу. как я уже писал, из-под рогожи гораздо легче выгнать воздух;

- не мазать много смолы на поверхность, куда укладывается ткань. много смолы - это пузыри.

 

на потолок еще очень удобно клеить с пленкой.

 

результат приклейки накладки на киль по этой технологии:

вокруг все чисто

[zverzel]

Окраска

Ну вот: ее величество окраска!

Главное – не торопиться.

А в конце стройки, когда сроки уже сорваны 2 раза и начался отпуск и короткое лето в разгаре – невозможно не торопиться.

Красивые деревянные элементы как на фотках на сайте у Радослава отверг сразу (хоть и очень нравится визуально).

За некрашеной древесиной нужно регулярно ухаживать, мне это не подходит.

Имею на даче деревянную лодку (корявую опасную и убогую, поэтому показывать не буду, но досталась бесплатно) где пытался сохранить некрашеную древесину морилками.

Вид потеряла уже через год. Понятно, что пропитки были сугубо строительные, но даже мифический вудскин думаю дольше 3-х лет не протянет.

 

Схему принял в итоге такую:

Внутри грунтовка смолой, грунтовка эпоксидкой, окраска полиуретановой Perfection

Снаружи подводная часть: окраска эпоксидной краской (без грунтовки)

Надводная - полиуретановая Perfection (без грунтовки, ибо было зашпаклевано сплошняком)

 

Начал снаружи: Покрасил двумя слоями дно эпоксидной краской Реафлекс 50 для ванн

цвет белый. Хоть и блестит, но ложится с отвратительной шагренью.

Красил 2 слоя с перерывом 3 часа – не по инструкции, торопился (по инструкции около 8 часов).

2 слоя – мало, надо 3. (или использовать мою методу читай дальше про привальник)

Одной банки мне еле-еле хватило покрыть дно в два слоя (а до этого еще покрасил колодец изнутри)

И тем, что осталось на валике, покрасил перо руля.

На эту лодку (при такой же схеме окраски как у меня) надо 2 банки реафлекса

Красил валиком, и смахивал шагрень кистью

 

Борта покрасил «perfection», цвет Чили

Два слоя хватило, укрывает хорошо

Блястииииииииит !

На борта хватило банки, и еще осталось маленько, на будущие мелкие ремонты

 

Вопрос к тем кто пользовался, долго ли хранится краска? (у меня остаток на дне 2 см

Или лучше уже щас поскорее куда нибудь ее измазать пока не испортилась?

Андрей, Lakirovka, выручай брат! Подскажи!

 

Внутрянку и привальник красил белым perfection

2 слоя не хватило, видимо дело в белом цвете, для белого надо предусматривать все-таки 3 слоя

или красить по хитрому, чтобы укрыло аж за один слой

методу опробовал на привальнике

красить сначала нежирно, просто чтобы покрыть всю поверхность (валиком размазывая кистью) через пару минут идти уже жирным слоем (но без подтеков) снова размазывая кистью.

Укрывистость получается лучше, чем у 2-х слоев нанесенных по инструкции.

 

Не знаю имеет ли такой способ право на жизнь, может быть такое покрытие хуже

Но с виду лучше при меньших затратах.

Андрей прокомментируй, пожалуйста!

 

Грунтовал автомобильным эпоксидным грунтом.

Попробовал и Body 989 (1000 руб за банку) и Риафлекс (не путать с Реафлексом) (700 рублей за банку) покупал на авторынке.

Ушла банка риафлекса и полбанки боди

Немного отличаются, риафлекс дает более ровное покрытие и более матовое, шкурится легче (значит истераемость хуже).

Боди соответственно наоборот.

На риафлекс краска ложится (субъективно) получше (он же матовый).

Вообще бессмысленно грунтовать по фанере которую уже загрунтовал смолой.

Видно прямо, что грунт не впитывается (некуда)

Так что одно из 2-х было лишнее.

Я так сделал потому что когда зашлифовывал всякие капли смолы, то у меня образовались участки голой фанеры. А смолой я пропитывал в момент когда велась проклейка полосами стеклоткани.

Обратил внимание когда откроешь банку – грунт более жидкий

Постоит 2 дня (хоть и закрытый) становится гуще (значит хуже впитывается).

Смола в теплую погоду впитывается гораздо лучше чем грунтовка.

Но поверхность смолы потом сложнее матовать под покраску.

Вобщем даже после окончания работ, не могу сказать однозначно что лучше.

Прикрепленные изображения

• 

[zverzel]

Не обошлось и без дегтя

Во-первых белый цвет (внутри лодки)

За 2 раза укрыл плохо, ну и под ногами конечно пачкается, но отмыть не проблема

Спокойно к этому отношусь, просто в лодку с грязными ногами не пускаю ))))

Когда лодка лежит на берегу на солнце смотреть на белизну не возможно – просто слепит

Но когда на воде в лодке вроде не слепит (смотришь то не в лодку а в даль)

Но все же если бы сейчас делал взял бы для внутрянки бежевый.

Во-вторых

Работать надо в защите!

Красил в гараже целый день (ворота были открыты)

Вечером обнимался с тазиком и произошло раздражение слизистой дыхательных путей

Потом стал красить в противогазе, хоть и жарко, но ощутимо лучше, чем без него!!!!

В маски за 300 рублей из магазина не верю, а вот в противогазе даже запах не ощущается.

Ну и в-третих

Написано же в инструкции не красить вечером и беречь от росы

Вечернее понижение температуры в июле не особо влияет, а вот с росой я попал

Последний слой внутри красил уже на даче у воды

Среди всех сухих ночей (почти небыло росы) попал именно на ту, когда был красивый густой туман

Результат – краска внутри совершенно матовая.

Всего на внутрянку ушло 2 банки их даже немного нехватило на честные 2 слоя

Надо брать банку 2,5 литра на внутрянку для этой лодки.

 

Коллеги, подскажите, если щас красить еще один слой, как подготовить поверхность уже покрашенную перфекшен, он же не шкурится, как ее заматовать?

Как обеспечить связь между слоями

По инструкции срок между слоями максимум 2 дня

А как потом лодку красить в дальнейшем?

И еще есть такое сомнение, если лодку держать у причала без тента, там будет стоять дождевая вода, полиуретан же вздуется? Понятно, что надо тент, но чисто гипотетически как быть, если без него? Красить дно эпоксидной краской? Дык на солнце станет матовой.

И еще вопрос который неясен: грунтовку перед покраской надо зашкуривать или нет? она вроде специально не сильно глянцевая ведь.

 

[zverzel]

Краску perfection покупал в Моремане (Пермский филиал).

Не устану везде сарафанить, как Мореман опозорился. Нихрена не знают про эти краски. Цветов в наличии нет. Заказал, срок поставки сорвали (правда на 1 день) не 10 а 11 дней. Не привезли одну из трех банок, это была банка с красной краской, пришлось ждать еще 5 дней. Не извинились и скидку не сделали за свой косяк, хоть и просил, купил у них потому что в других местах все еще хуже (типа предоплаты 100% и срок поставки 3 недели, название забыл, а то бы и их опозорил) Вы, продаваны совсем уже охренели!!!!!!!!!!!!

Краску Реафлекс покупал в тиккуриле  по 1000 рэ за банку (спецмагазин на островского), тоже не фонтан ну хоть в наличии есть. А так, ТТХ не знают, темакоутов и темадуров в наличии нет и заказать нереально.

 

В итоге на всю лодку краски и грунта ушло на 13600 руб.

Если бы строил щас, взял бы perfection, но только на борта

А вот все остальное красил бы промышленными эпоксидными и/или полиуретановыми красками

Внешний вид был бы сопоставим (красим то валиками, поэтому грунт ложится не так ровно как хотелось бы, да и все что не perfection уже на перфекшен), а цена бы уложилась в 8000, причем у меня бы осталось литров 5 краски.

При покраске не заморачивался по поводу компрессора.

Но вот кисточек и валиков ушло море. Использовал один раз и выбрасывал.

Выбор валика и кисти оказалось – лотерея. Те где написано супер пупер и стоят по 200 рэ – лезут. При этом кисти и валики не предназначенные даже для алкидных красок, могут нормально красить.

Совет такой: напокупать в разных местах и разных брендов валиков.

Тот, который понравится – вспомнить где был куплен и срочно бежать купить еще 10.

Обратил внимание, когда мне попадался хороший валик, возвращаясь за ним в магазин обнаруживал что их уже раскупили.

Больше всего мне понравился валик, которым я грунтовал (кажется полиамидный)

Локти кусаю, что не запомнил точно название. Представляет собой белые короткие тонкие волокна, но замкнутые на ролике, то есть не лучами как у обыкновенного валика, а замкнутые – выходят и возвращаются в ролик примерно через 5 мм, нет свободных концов.

Прибежал в магазин купить еще, а их уже нет и поминай как звали.

В копилку знаний:

Perfection на бортах после валика больше понравилось размазывать не обычной кистью, а кистью для прокраски углов (пластмассовая ручка и плоская насадка с коротким велюровым ворсом).

 

Итак, по отделке строителям не повторять следующие мои ошибки:

Не красить на воздухе в предвкушении росы.

Не красить без противогаза.

Не замешивать шпаклевку большими порциями.

На окраску брать 2 недели и точка!

Не брать белый на внутрянку – лучше бежевый.

С мореманом по возможности не связываться. Краску закупать заранее и по интернету. Продаванов пинать на отмашь, пока не придут в себя и не начнут нормально работать.

Руль и шверт заливать свинцом до окраски.

Для отделки иметь орбитальную или эксцентриковую вращающуюся машинку.

[zverzel]

Мачта

Нравится простота.

Мачта 60х3 по проекту. Есть одно но! В проекте нет марки алюминия на мачту.

А скажем дюраль и АД-31 отличаются в 2 раза по прочности в пользу Д-16 (дюраля).

Нет в продаже сечения 60х3 из дюраля, а близкие сечения подороже чем АД-31 в 1,5 раза

Т.к. неоговорено, взял АД-31 (поставил на себе эксперимент)

Ну что могу сказать….., надо было брать дюраль ))))) любого близкого сечения.

Мачта конечно выдержала даже в сильный ветер. Но при этом изгиб мачты виден визуально (ветер около 6-7 метров в секунду откренивал сидя на борте).

Переделывать не буду, но щас бы взял дюраль.

Самая сложная деталь - ролик на топе мачты.

Попросил близкого родственника сделать на заводе или из текстолита или из алюминия, короче из чего-нибудь нержавеющего.

В итоге принесли блестящий легкий и не пачкается - титановый.

По опыту уже могу сказать ширина ролика по проекту маленькая, надо делать хотя-бы под 10-ый фал, в проекте под диаметр 8 мм. Дело в том что фалл поднимающий реёк, самый нагруженный, и его не подтянуть на ходу. Ту веревку что поставил я изначально тянется и на парусе образуется складка по диагонали, при которой ощутимо падает острота лавировки. Буду менять на супер пупер специальную и не тянущуюся.

Остальные веревки можно из хозмага, та что проходит через блоки для оттяжки паруса, должна быть толстой и мягкой на ощупь (она удерживается рукой при сильном ветре)

Утки сделаны самостоятельно за 30 минут – 4 штуки.

Самое муторное - это сделать дырки под ось мачты в степсе.

Шуруповерт и дрель, с.ка не лезут в это узкое место. Прям, хоть пальцем сверли.

В итоге делал с перестановкой сверел, начиная с маленьких коротких сверел переходя к более толстым и длинным. Может все-же лучше сверлить до установки.

Крепление уток к мачте делал не по проекту.

Алюминивая втулка с резьбой это не для самостоятельной постройки.

Стягивал болтами через втулку из алюминиевой трубки (диаметр произвольный)

На торцах втулки закругления, чтобы встала в распор в мачте.

Степс и переднюю банку делал тоже не по проекту.

Мне не понятна задумка автора с заваливанием мачты. Легко поставить и так руками и прямо на воде. При заваливании грести не получится, (мачта мешает) и на передней банке сидеть не получится (узкая и консоли поворотной оси мачты мешают).

Мне нужна была передняя банка, чтобы можно было без мачты сидеть лицом вперед по ходу прямо в носу (люблю рыбачить острогой). Конструкию выбрал просмотрев все опирания мачт в проектах Радослава. Своей переделкой остался доволен.

фоток нет на этот узел

объясняю на пальцах:

Мачта опирается на горизонтальный болт д8 который проходит через стойки степса в самом низу (10 см. от дна лодки) . Опирается специально вырезаными полукруглыми пропилами.

При выполнении пропилов не забыть что мачта повернута на 45 градусов относительно оси лодки. (я забыл, поэтому на фотке пропилов лишку)

Круглая дырка сверху на фотке, это чтобы пристегивать мачту замком (от металистов). на 10 см вверх от низа мачты дырка под шплинт д6. Сделан больше для страховки.

Т.к. при моем опирании мачта уже зафиксирована от заваливания и кручения. Единственный способ ее вывернуть это дунуть снизу и одновременно с боку (что мне представляется маловероятным). Но если мачту завалит то неизбежно разворотит весь узел, поэтому шплинт - залог спокойствия

Сообщение отредактировал zverzel: 28 июля 2014 - 09:38

[zverzel]

Реёк

Понравились проушины на рейке

Надежнейший узел! (за счет того что лапы проушин заводятся изнутри, и их ну очень постараться надо, чтобы вырвать)

Очень быстрый и удобный в изготовлении.

Хоть и пришлось брать у знакомого заклепочник.

Блоки покупал в злополучном моремане вместе с краской (потому что были в наличии)

По мудовой цене по 1000 рэ за блок (шкив диаметром 40 мм)

Надо все-таки их закупать заранее, и обязательно зимой, например тут и по вменяемым ценам http://u-cat.7us.ru/..._tree&nodeid=12

(ссылка на Верфь успенских)

летом ничего в наличии нет, да и ребятам вообще лениво заниматься продажами пока вода жидкая и ветер дует.

В проекте не указано, какие надо брать. Поясняю.

Нужны два одинаковых самых простетских блока с одинарным шкивом и вращающимся вертлюгом

Диаметр шкива 30-40 мм

 

Сообщение отредактировал zverzel: 28 июля 2014 - 09:45

[zverzel]

Результат

Все, лодка готова!

Теперь о ней.

Плюсы:

Длина не большая не маленькая. По крайней мере меньше точно не хочу, а места хватает. 

Делаем рейсы по 2-3 часа, пассажиров максимум на борту под парусом было 3-е взрослых и трое детей (11, 6, 0,5 лет). Не тесно, гиком никого не убило (потому что его нет), самое козырное взрослое место на передней банке рядом с мачтой (не мешает парус при смене галса).

Самое козырное детское место стоя на полу в носу у борта как на Титанике. Мой сын проводит весь рейс там любуясь как нос разрезает журчащую воду.

 

Главный плюс этого проекта - вооружение (я даже и представить не мог при выборе проекта, что вся суть именно в этом типе вооружения).  Мачта и такелаж ставится легко даже на воде. Стоят копейки. Для выходов вблизи дачи (выходного дня) подходят вполне. Ходовые качества пока меня устраивают. Уже удалось погонять при хорошем ветре с бурунами, понятно, что бермудское даст острее углы лавировки особенно в слабый ветер, но зачем? Против ветра же идет. Я сам до этого не был «капитаном» на парусной лодке

Хоть и в 13 лет ходил в поход на альбатросе с родителями (капитанил мой папа, альбатрос не наш). И еще пытался разобраться с виндсерфингом, но доконца не прочувствовал как же им управлять. А тут, как только мы первый раз отчалили под парусом я сразу смог управлять парусами, все оказалось очень просто и понятно (боялся, что надо будет какое то время учится как на сноуборде). Встречал на форуме такие же переживания у строителей, вплоть до того, что хотели идти в школу паруса, чтобы выйти таки на воду.

Из детского похода на альбатросе очень запомнилось как мы 2 часа проходили на двух альбатросах под небольшим мостом из-за того, что надо было рубить мачты. Вдобавок стоя по колено в реке с илистым дном усеянным осколками бутылок (достать груженую машину из реки на берег с камнями и стеклом не решились, да и не смогли бы, разгружать поленились, че - там вроде бы, мачту убрать, делов-то…). Подчиняясь стадному инстинкту при выборе проекта думал, что нужно смотреть в сторону бермудского паруса, сейчас точно понимаю, что для схожих целей (то есть для дэйсейлера, где есть необходимость часто убирать мачту или для лодки которая будет эксплуатироваться с разными движетелями) бермудское мне не предлагать. По крайней мере, вот какие трудности несет это для меня: Мачта в центре лодки, и создает, как правило, неудобство для гребли. Пространство перед мачтой – что есть что нет, стаксель не позволит там хозяйничать. Конечно, это решает, в какой то мере бушприт. Если у меня будет лодка с бермудским парусом, на ней точно будет бушприт. В этом плане нравится компоновка Skipper-400, вообще покупка этой лодки по цене 120 тыс. руб. для меня была главной альтернативой моей стройки.

Оставить лодку у причала со здоровенной алюминиевой хреновиной, под бурные овации местных металлистов?

Сообщение отредактировал zverzel: 28 июля 2014 - 10:41

[zverzel]

ТЗ выполнил, лодка подошла под мои запросы.

Хотелось универсальную лодку для хранения у неохраняемого причала около дачи, или в ограде на участке (участок в 20 м от берега) на все случаи жизни, которая может двигаться под веслами, под мотором, под парусом с минимальными временными затратами на смену движетеля. Использование для покатушек, для рыбалки спиннингом, для троления, для рыбалки острогой, сеточку проверить при случае. Которую не нужно регулярно обслуживать (очень надеюсь на долговечность красок, в которые вбухано 13 тыров.). Хотелось, чтобы лодку можно было перевезти без прицепа (на газели). Щас уже не думаю,что это играет роль, ведь задумывал, что билет в порт прописки будет для нее в один конец, а значит можно было разорится и на более дорогой транспорт (Доставка обошлась в 2500 за 160 км по знакомству). В итоге все что хотел – получил. Мачта не мешает грести как на Арджи-15 (Арджистроители не кидаться помидорами, я знаю, что Ваша лодка лучше для Вас, да и мне кое что хочется взять от нее)

Можно грести даже при работающем парусе (парус при этом упирается в плечо сверху, но гика нет и проблем нет). Вопреки опасениям теоретиков (что мол будет крен) Мотор 2,5  suzuki 4-х тактник весит всегда на транце сбоку от руля, можно не переставляя легким движением руки опустить ногу и дернуть за шнурок.

Таким образом, у меня честный мотосейлер. И когда надоедает болтаться против слабого ветра, или даже на короткое время чтобы выйти из под аэротени, я дергаю шнурок и нет проблем. Рулю двумя руками румпель и мотор, но в будующем хочу какую то доработку в виде фиксатора румпеля или синхронизатора румпеля и мотора.

Кстати в проекте размер и расстановка петель под румпель сделана так, что они не мешают установке мотора без румпеля по середине транца.

 

Сообщение отредактировал zverzel: 28 июля 2014 - 10:02

[zverzel]

Лодка имеет традиционную понятную эффективную и простую архитектуру и главное подходящую для дэйбота (для покатушечно рыбалочной хозяйственной лодки на выходные вблизи родного причала). Я ведь и Чижа рассматривал как вариант, но нагромождение рундуков, неиспользуемый нос при небольшой длине, отпугнули все же. (чижистроители, не кидаться помидорами, лодка хорошая, просто не разобрался даже как грести то, где лавка гребца?) Я понимаю прелести тупого носа (как у чижа), но он для меня все же был скорее минусом.

Совершенно обязательным на моей акватории (да я думаю на любой) является борт выше банок. Мне не нравится динги 4,5 Радослава из за того что на попу будет брызгать на хорошей волне. 

 

Двойная скула – реально позволяет сделать большую остойчивость, чем с одинарной (потому что развал бортов можно сделать побольше, как бы попонятней: при той же габаритной ширине и размере днищевого листа развал бортов будет больше), разница в сложности изготовления – ничтожна! Говорят и сопротивление корпуса меньше, но это сложно почувствовать. На дэйботе можно вдвоем! 80+70 кг сесть на продольную лавку у борта в районе миделя свесив ножки вводу, лодка будет на бекрень и привальник будет касаться воды, но вода в лодку все же не попадает.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал zverzel: 28 июля 2014 - 10:03

[zverzel]

Минусы и опыт эксплуатации.

Минусы любой лодки очевидны тому кто уже построил

А вот когда выбираешь проект, особенно в первый раз, остается надеятся что они не перевесят плюсы.

Минусы этой лодки я почувствовал и принял. С какими то намерен бороться. Но теперь я знаю какая, она – лодка моей мечты.

 

Главный минус – плоское дно в носу.

Я знал, что оно бухает, но как то не придавал этому большого значения, пока это не почувствовал.

Если бы я знал что это так, я бы отступил от проекта и сделал бы днищевый лист в носу как у ЧИЖа.

Причем при катании это не является большой проблемой, тока мачта позвякивает. Надо лишь подобрать правильный курс к волне. А вот при стоянке на более-менее открытой воде, это превращается в проблему.

Дом в 40 метрах от воды, когда волна слышно как вода бухает под днищем.

Соседей это буханье уже напрягает, понимаете, что это означает? А вы говорите для корпуса это безопасно ))).

Не решил для себя такой вопрос, что лучше искать другой проект или изменить самовольно тот проект который чем то понравился, но больше склоняюсь ко второму.

Я не про переделку своей готовой лодки, а про выбор проекта.

Покажите мне проект открытого швертбота, который я считаю идеальным для себя (я почему то таких не видел):

Длина 4-4,5 м

Парус/мотор/весла

Рейковый парус (один грот) чтобы легко снимать

Нос без палубы

Внутрянка без ребер и стрингеров приветствуется, но не обязательно.

Килеватое дно в носу (ну в крайнем случае пусть будет по всей длине, хоть и не хотелось бы так усложнять).

Двойная скула.

Три поперечные лавки, две продольные.

Кильсон по днищу или скег в корме

Не гонщик (это чтобы сложно было кильнуть ветром).

СиС.

 

Нет его такого с перламутровыми пуговицами

 

Опережая ответы скажу:

- Да, Арджи-15 ближе всех приблизилась к моему идеалу, хоть и надо перерабатывать под другой парус.

Но понял я это тока сейчас, а еще мне она не нравится на эмоциональном уровне из-за подхода автора, какая то продажная девочка капитализма, а не моя родная добрая и светлая лодочка (отдается только за деньги, а не по любви )))).

Даже study plans надо покупать. Да без разницы сколько бы стоил проект если бы на ознакомительных планах лодка бы мне понравилась. По картинкам на сайте хрен поймешь, что она из себя представляет. У Радослава товар лицом и куча завлекалок в виде бесплатных похожих проектов. Вот так вот я выбирал сердцем.

 

Не устойчивый на курсе под мотором.

Читал отзыв первопроходца по дэйботу на форуме (ник egro) в теме «помогите начинающему самоделу самострою», пишет что и под веслами не устойчивый на курсе.

 

Коллеги, дайте совет кто в теме.

Я еще до начала работ котел сделать скег в корме, но отверг эту идею из-за того что должна сместиться балансировка между ЦП и ЦБС.

Зимой хочу установить кильсон из буковой доски на днище, но знаю, что поворачиваемость ухудшится. Успокойте что несильно.

 

На волне под мотором заливает через колодец

Вопрос решается затычкой из тряпки.

Встречал как вариант резиновые шторки на днище.

Но буду делать специальную затычку сверху, в которую так же будет вставляться стойка стояночного тента.

 

Что хочу сделать по итогам эксплуатации (не изменение, а доп. ништячки).

- Тент стояночный. Из баннера, который будет опираться на поднятый шверт или специальную стойку в затычке колодца, чтобы тент не образовывал ванну.

- Тележку, чтобы выкатывать на берег (лодка будет стоять на воде, но тележку все равно хочется хоть и лодку можно носить вдвоем). Тележку если сделаю – покажу.

- Нескользящее покрытие на пол. Не потому что скользко, на самом деле не скользко и даже упор под ноги на веслах не требуется, лодка очень легко идет на веслах.

А просто чтобы было по фэншую. Мне нравится нескользяшка по методу Катерщика: задуть антигравием из баллончика по трафарету. Кроме всего такое покрытие даст ту самую желаемую защиту днища от камешков и песочка под сапогами. А еще избавит от мешающих убрать воду и грязь сланей. (Во истину зачем сложно, если можно просто;-)). Не сделал пока, потому, что хочу перекрасить внутрянку (см. раздел покраска). Еще мучает сомнение по поводу, а как потом снимать такое покрытие, если буду через десять лет перекрашивать лодку, но думаю решаемо. Баллончик куплен и ждет своего часа.

 

Ну и всем кто присматривается к дэйботу хочу дать сводный список изменений в проекте

который может сделать из дэйбота идеальную лодку дэйсейлер по моему мнению))).

 

Делать килеватость в носу!

Делать кильсон по днищу (совет пока на уровне обывателя, с Радославом пока не согласовано).

Не делать заваливающуюся мачту (не требуется и съедает банку).

Не смещать колодец в сторону от кильсона, а делать по центру как в теме Dinghy 4.5

При наличии мотора кроме распашных весел укомплектоваться веслом каноэ.

Купить уключины до работ по привальнику. (У меня врезные уключины делал под них усиление). Уключины крепить только болтами! Насквозь, саморезы разболтаются.

На моей прошлой несуразной бесплатной лодке сделал накладные уключины (снаружи)

с креплением через борт (доска толщиной 20 мм), болты ориентированы горизонтально.

Но и даже они разболтались через 2 года.

Делать ролик на топе мачты шире, и купить специальный фалл (специальные яхтенные нетянущиеся веревки) для подъема рейка. Толстую приятную на ощупь веревку для оттяжки паруса через блоки (специалисты помогите с названиями). Остальные любые из загашника или хозмага.

[zverzel]

Экономика

(…должна быть экономичной, но не тут то было)

Корпус с такелажем и парусом обошелся мне около 70 тыров

С мотором и всеми ништячками получается ровно 100 тыров. Ровно за столько же годом ранее я построил дачный дом под ключ и с печкой площадью 51,6 м2 по своему проекту (из головы) и своими руками за три летних месяца по выходным в одного! Если кому интересно как, выложу фотку.

Самострой это не удешевление, а удовольствие от творчества и местами отдых и отвлечение от обязательств графиков и сроков. Лодка сделанная своими руками это больше чем лодка. Плюс к этому, при меньше внешней презентабельности моя лодка гарантированно надежней покупной. Потому что делал сам и для себя.

Лично для меня, если считать мои потраченные силы готовая лодка обошлась бы в разы дешевле. Мое время стоит дорого (и еще оно пренадлежит мне, поэтому страюсь тратить его только так как хочу именно я). По этой же причине я бы никогда не стал строить из ФК и ДВП и красить ПФ, еще больше обессмысливая потраченное дорогущее время.

Спасибо Радославу за бесплатный проект, люблю халяву, хоть это и черевато.

Щас понимаю что с легкостью купил бы и платный, но тот который соответствует понятию моей идеальной лодки. Потому что переделать скажем плоское дно на носу в килеватое по материалам дороже стоимости проекта. Цена проекта 1500 руб. сопоставима со стоимостью материала на румпель.

 

смета на строительство

Прикрепленные файлы

•  бюджет постройки.rar   3,28К   326 Количество загрузок:

[zverzel]

Время

От идеи (ноябрь 2014 до спуска - 5.07.2014 г.) - 9 месяцев

Реальной упрямой стройки с 31.12.2013 до 5.07.2014 – 7 месяцев. (прям до ссор с женой)

Вечерами от 2-х до 4-х раз за неделю в будни и не менее полного выходного дня каждые выходные.

Последние две с половиной недели начиная с шкурения последнего слоя, заканчивая дельными вещами превратились вообще в один сплошной аврал (по 8-12 часов в день без выходных)

 

Очень понравился тезис: Главное надолго не забрасывать стройку, а помаленьку подходить к лодке, пусть ради одной деревяшечки. (сказал кто то на форуме) Считаю, что это основополагающий принцип который движет все проекты растянутые по времени.

Чистого времени на стройку около 300 часов.

 

Хочу порекомендовать строителем, то, что не смог сам:

Если позволяет темперамент, не рвать тельняжку и не ставить себе сроки, пустить на самотек (но не забрасывать…).

 

Все косяки и переделки от лени и спешки.

Тут надо быстрее, тут поленился проекту сделать потому что трудно, тут отступил от инструкции, тут сил не хватило, тут не разобрался, тут не посмотрел в чертеж, и т.д.

[zverzel]

Лодка и семья

Ну вы поняли….

Моя лодка называется «Анастасия»

 

Лодка и КиЯ

Всем спасибо кто писал про свои стройки, решил отдать дань.

Лично мне не хватало всю дорогу аргументированного ответа опирающегося на чей то опыт почему лучше делать так а не иначе. Да и сейчас не хватает, да и всегда и во всем будет не хватать.

Так что кому надо внести ясность в какие-нибудь вопросы – спрашивайте.

Буду обязательно отвечать.

Пермским могу отдать за так выкройки напечатанные на бумаге.

Отправлять куда либо не буду, - лень.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал zverzel: 28 июля 2014 - 10:36

[Nnnnnnn]

Хороший рассказ, коллега. Спасибо!

P.S. Лучше не наматывайте так шкот на руку, а то всякое бывает даже на маленьких лодках.

[zverzel]

Хороший рассказ, коллега. Спасибо!

P.S. Лучше не наматывайте так шкот на руку, а то всякое бывает даже на маленьких лодках.

спасибо за предостережение!

фотка чисто для портрету. (сделана в один из первых выходов)

Кроме намотки на руку, тут вот еще какие косяки:

1 шкот тонковат и режет руку, заменил на толстый и мягкий на ощупь.

2 не правильно проведен. Конец за который тяну должен выходить с нижнего блока (так удобней)

3 сидеть на задней банке не удобно (румпель то надо поворачивать при смене галса). Можно сидеть на продольной лавке с боку. Но мне (не знаю уж почему, попа сама место нашла) удобнее всего сидеть на полу, на пеночном коврике.

[zverzel]

Всем неравнодушным, прошу помогите определится со следующими вопросами:

 

1. Можно ли делать кильсон по днищу?

2. Как красить перфекшеном поверх старого перфекшена?

3. Нужно ли шкурить (матовать) грунтовку боди перед окраской эпоксидными или полиуретановыми красками

 

Спасибо!

Сообщение отредактировал zverzel: 28 июля 2014 - 12:06

[Лукаш]

 Что тут сказать.. Молодец!!!!

 И умница - очень понравился аналитичный и самокритичный рассказ

7 футов и удачной следующей лодки!