засветился у Радослава на сайте со своей лодкой http://www.dinghy.pl/40m_dayboat.htm
Отправлено 29 августа 2014 - 13:20
Отправлено 26 октября 2016 - 13:09
за плечами два сезона!
наконец свершилось, в конце августа положил лодку парусами на воду
дело было так: дуло очень сильно, решил покатать мужа сестры жены (кем он там мне приходится)
шли с очень хорошим креном (от борта до воды 10 см) оба сидели на противоположенном борту, откренивали, мачта гнулась дугой (АД-31)
зная что будет экстрим телефоны не брали, были в жилетах, был с собой черпак
налетели на мель и как груши попадали на подветренный борт (который и так почти в воде), ну и все.... лодка боком лежит в воде
падая совершил ошибку: не успел отпустить конец за который парус держу, просто не успел среагировать из-за падения, а наоборот в него вцепился.
очень хорошо быть в жилете, мы занимались не спасением себя, а спасением лодки.
немного побарахтались ветром удуло на глубину, сначала лодка свободно вертелась в воде (сохраняя плавучесть), потом уперлась мачтой в дно
нырнул, уперся в дно ногами и поднял мачту как штангу.
дальше понял наконец почему у Радослава заваливающаяся мачта на этом проекте, ее типа должно быть легко сложить. Хотя вот тут я не уверен, нужны испытания в подобной ситуации, велик риск что наоборот заклинит.
Хотя и у меня особо проблем с мачтой не было.
Шплинт у меня был из гвоздя, пока лодка была на боку он выпал.
поднырнул к степсу, пощупал ,нет ничего, мачта болтается и уже вышла из шпоры
вынул ее.
главная всем рекомендация проработать опрос легкого извлечения мачты!!!!! это был ключевой момент, я бы сказал переломный.
(есть еще вариант предусмотреть легкое отцепление паруса)
поясню, у меня реек цепляется карабином, когда парус в воде течением и ветром его натянуло так что я даже карабин не смог с проушины отцепить.
или делать правильные узлы которые можно развязать одним рывком. Короче обязательно надо то прорабатывать заранее, чтобы купание вызывало приятные воспоминания!
вплавь оттащили затопленную лодку к мели, встали и стали отчерпывать
был в наличии черпак литра 2, из черного полиэтилена. видимо полученная ранее доза ультрафиолета для него была смертельной, моментально отломилась ручка.
объем маленький.
Важно!!!!!! в качестве черпака иметь ведро (лучше квадратное) чтобы и маленький объем забирало со дна лодки.
в лодку смогли залесть только когда откачали 2/3, иначе она моментально черпала.
поставили мачту, пошли домой с огромной скоростью но уже по ветру.
приплыли, моя жена, наблюдая за нашим купанием затопила баньку, и была совершенно невозмутима
название лодки выбрано правильно.
ее сестра, с трудом скрывала пережитые волнения была очень рада благополучному возвращению ее мужа.
Сева молодец, после этого,сказал - класс, хочу еще
еще есть рекомендация, не разбрасывать вещи по лодке, иметь герму куда все складывать, чуть не лишились возобнивших себя самостоятельными кораблями галошь, а за тряпками и сидушкой из пенки даже и гонятся не стали.
лючок ревизия, как много раз упоминалось на форуме пропускет воду, за полчаса набралось 10 литров, так что, я пожалел что купил пластиковый, надо было делать самопал из фанеры и сажать на герметик, ну или пластиковый хотя бы на герметик ставьте.
Что надо отметить, степс из бука, пережил все издевательства без повреждений, колодец тоже (удар и вставали на шверт когда вертели лодку в воде).
Но вот задумался если бы шверт был складной, то точно бы не легли, но по прежнему, не готов пожертвовать столько места в лодке, поэтому кинжальный остается оптимальным для этого проекта.
Сообщение отредактировал zverzel: 26 октября 2016 - 13:18
Отправлено 26 октября 2016 - 13:31
напишу еще по опыту эксплуатации, для тех кто сейчас строится
из за неустойчивости на курсе под веслами, хотел делать килек, но вот все еще делаю, так как ввязался в стройку новой большой лодки (10+ м).
Краска интернейшинал, с тех пор капец подорожала (6000 за баночку), но если бы сейчас строил, то борта все равно бы красил ей (надо то одну баночку), а вот все остальное есть например у эпитала М7 белая, да и почти любого цвета. Большую лодку ей покрасил.
Еще вместо автомобильных эпоксидных грунтовок настоятельно рекомендую тоже эпиталовскую грунтовку для дерева, очень приятненькая жиденькая и не дорогая
А вот реафлекс для ванн полное гомнище,мелится (хоть и у меня им покрыто только дно)
обклейка лодки обязательна! местами краску протер об песок, но слой пластика цел и проблем нет.
Колодец и шверт разбухают и клинят , проектный зазор оказался недостаточным, вроде проклеивал тщательно, подумываю о пластиковом шверте, и однозначно теперь уверен в том что из нутри колодец обклеивать стеклотканью нужно!
Степс делайте максимально прочным, у меня с большим запасом сечения, что его уберегло от разрушения. Остальное не так критично
лодкой по прежнему доволен. бермудское вооружение по прежнему не хочу.
Сообщение отредактировал zverzel: 26 октября 2016 - 13:37
Отправлено 28 октября 2016 - 20:50
Спасибо! А вы в итоге на каком проекте остановились? На каком этапе сейчас стройка?
Собираем швертбот по мотивам Динги 4.8. Отрисовали в 3D. Добавили самоотливной кокпит и герметичные банки, уменьшили толщину обшивки, шпангоутов еще маленько добавили)). Сейчас на стадии сборки корпуса. Есть цифровая модель 4.8, кому надо обращайтесь.
Сообщение отредактировал samsam: 28 октября 2016 - 20:52
Отправлено 29 октября 2016 - 08:48
Отправлено 29 октября 2016 - 09:20
Сообщение отредактировал zverzel: 29 октября 2016 - 09:22
Отправлено 30 октября 2016 - 21:24
Советую отработать переворот на швертботе и восстановление его.
Про вынимание мачты слышу первый раз.
У меня швертбот 420-ка, перевернуться на ней легче, но давненько не килялся.
Там, правда, при перевороте вода в лодку не заливается и совсем чуть-чуть.
Главное быстро подплыть к шверту, а второму человеку человеку не дать утонуть мачте.
Ну, или, повесть на мачту 5-литровку - тогда в воду не уйдет.
Ну а дальше подъем по классике.
Конечно, все закрепить.
Не очень пойму, как без стопоров обходится ?
Ну и еще - только попробовав разные лодки можно понять плюсы и минусы каждой из них.
Отправлено 01 ноября 2016 - 22:30
Сообщение отредактировал zverzel: 01 ноября 2016 - 22:32
Отправлено 01 ноября 2016 - 22:46
Отправлено 16 января 2017 - 23:45
Здравия желаю! Zverzel, не смог спокойно дочитать вашу тему, пришлось идти в магазин и покупать таки фанеру Вы не будете против если я со своим процессом "одейботивания" к вашей теме привяжусь? Вопросов много а создавать отдельную тему про постройку идентичной лодки, наверное, не правильно.
Сообщение отредактировал lia: 17 января 2017 - 00:06
Отправлено 17 января 2017 - 16:29
А если серьезно, вот покажу на всякий случай, есть вот такие кольца в магазинах резинотехника (я сам недавно узнал, добрые люди подсказали) На фото диаметр 245 мм, стоит 80 руб. В отличие от пластикового лючка, даст гарантию герметичности в сочетании с саморезами из нержавейки и фанерной крышкой
Про герметичность - Вы слегка неправы. В пластиковом лючке тоже есть резиновое колечко по периметру крышки.
Отправлено 17 января 2017 - 21:13
Немножко вопросов...
1. Кильсон. Точнее что будет если его не делать, а вместо установить что-то вроде скега, от шверта до транца? На мой взгляд в кокпите будет поудобнее а на прочность это повлиять не должно.
2. Плотность стеклоткани. Купил немного 200 граммовой, показалась толстоватой, и совсем не пропитывается смолой (ЭД-20+ЭТАЛ45 при комнатной температуре). Это мне только показалось или действительно потоньше взять нужно?
3. Шпангоуты. Кто как крепил к днищу? саморезами притягивали, или достаточно на клей посадить?
4. ПВА для склейки деревянных деталей применим? Например форштевень можно ПВАшкой склеить, той что титибондовская супер-пупер водостойкая.
Отправлено 18 января 2017 - 17:04
Немножко вопросов...
1. Кильсон. Точнее что будет если его не делать, а вместо установить что-то вроде скега, от шверта до транца? На мой взгляд в кокпите будет поудобнее а на прочность это повлиять не должно.
2. Плотность стеклоткани. Купил немного 200 граммовой, показалась толстоватой, и совсем не пропитывается смолой (ЭД-20+ЭТАЛ45 при комнатной температуре). Это мне только показалось или действительно потоньше взять нужно?
3. Шпангоуты. Кто как крепил к днищу? саморезами притягивали, или достаточно на клей посадить?
4. ПВА для склейки деревянных деталей применим? Например форштевень можно ПВАшкой склеить, той что титибондовская супер-пупер водостойкая.
1) Кильсон я считаю необходимым! Он реально добавляет продольной жесткости. К тому же не сильно влияет на удобства в кокпите. Делать!
2) Ткань скорее всего на парафине, потому и не пропитывается. Если точно не на парафине, тогда у вас возможно низкая температура (смолы и в помещении). ЭД-20 - довольно вязкая субстанция, я ею работать не люблю. Этал-370 пожиже. Я, бывает, оклеиваю 280 гр/квм (Т-23) и не считаю эту ткань особенно толстой...
3) Первоначально на шурупы, потом все прекрасно держится на галтелях. Шурупы после затвердевания смолы удалить.
4) Вот тут сломано МНОГА копий. Кто-то (например Nick Schlade, Гуллемот каякс точка ком, гуру каякостроения из рейки) все клеит на "желтый столярный клей". Это ПВА клей (водостокость D3). Потом обязательно оклеивает с обеих сторон тканью. На форштевне лучше склеить той же смолой. Да, грязно, неудобно. Но спокойно на душе. Или найдите ПУ клей типа ПУР 501 и клейте на него, кстати очень рекомендую. Дерево+дерево и дерево+фанера на плотных швах - идеально! Водостойкость D4
Titebond III(три) - да, Titebond II(два) - скорее, нет.
Отправлено 19 января 2017 - 15:36
skiffer, спасибо за ответ!
1. Будем брать
2. Перепроверил данные, оказывается у меня не 200 граммовая а 380 граммовая Т-11... Да уж... Куда смотрел... Кому нибудь нужно 10 метров замечательной Т-11 на силане?
3. Правильно ли я понимаю что если шпангоут во время "приклейки" толково прижать к днищу (например струбциной) то винты не нужны?
4. Вот и я Ника Шлада насмотрелся, и понять не могу отчего это ПВАшку в "лодкостроении" больше никто не использует.
А вот еще вопрос. Допуск при переносе чертежа на фанеру и при выпиливании из этой самой фанеры какой не смертелен? Понятно что чем точнее тем лучше, но ведь идеально не сделать. У меня, в силу отсутствия опыта и врожденной криворукости, постоянно получается погрешность в 1-2 мм. Как с этим жить?
Отправлено 19 января 2017 - 17:58
skiffer, спасибо за ответ!
1. Будем брать
2. Перепроверил данные, оказывается у меня не 200 граммовая а 380 граммовая Т-11... Да уж... Куда смотрел... Кому нибудь нужно 10 метров замечательной Т-11 на силане?
3. Правильно ли я понимаю что если шпангоут во время "приклейки" толково прижать к днищу (например струбциной) то винты не нужны?
4. Вот и я Ника Шлада насмотрелся, и понять не могу отчего это ПВАшку в "лодкостроении" больше никто не использует.
А вот еще вопрос. Допуск при переносе чертежа на фанеру и при выпиливании из этой самой фанеры какой не смертелен? Понятно что чем точнее тем лучше, но ведь идеально не сделать. У меня, в силу отсутствия опыта и врожденной криворукости, постоянно получается погрешность в 1-2 мм. Как с этим жить?
У меня такая же погрешность! Наверно надо с "цифровым приводом ручной лобзик" для точности искать! А по жизни надо просто пилить в + 1 - 2 мм, потом подгонять (ну так у меня, по другому никак)
Отправлено 19 января 2017 - 21:36
Разметка.
Разметка прошла подозрительно легко. Т.к. на плоттере я распечатал выкройки, что мне обошлось по себестоимости бумаги – рулон 300 р. (эти расходы спишу в расходы фирмы и они вычтутся из налогооблагаемой базы, спасибо государству за финансирование моей стройки) приложил и обвел через переводку.
Сейчас уже можно сказать, что способ по точности вполне подходит.
Пол года назад делал первый подход к "лодкострою". Начал с того что распечатал на плоттере выкройку. Распечатал и опечалился... На 3,6 метра плоттер растянул выкройку на 5 мм. По какой причине не понятно. Так что в этот раз делаю все по инструкции от Девлина
Сообщение отредактировал lia: 19 января 2017 - 21:59
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей