Шпангоут из рейки
#1
Отправлено 09 июля 2005 - 03:05
*
1. Имеет ли смысл делать ламинированный шпангут из нескольких реек с точки зрения прочности и долговечности соединения?
(набор из трех 6-8 мм реек, материал - дуб)
На мой взгляд ламинирование по такой схеме защищает конструкцию от трещин и расшатывания соединения в процессе длительной эксплуатации, т.к поверхности соприкосновения имеют большую площадь и прямое взаимодействие днищевого и бортового элементов. (в обычной схеме нагрузка передается только через кницу)
Конечно, этот вариант менее технологичен, но здесь тех. условием является прежде всего максимальный срок службы конструкции.
*
2. как правильно склеивать рейки эпоксидной смолой:
2.1 Усилие сжатия?
2.2 Качество (шерховатость) соединяемых поверхностей?
2.3 Как соблюсти правильное клеевое заполнение шва, чтобы смолу не выдавило при сжатии деталей?
#2
Отправлено 09 июля 2005 - 03:24
#3
Отправлено 09 июля 2005 - 07:05
#4
Отправлено 09 июля 2005 - 12:36
#8
Отправлено 09 июля 2005 - 22:12
Клебит 303. Основа - ПВА-дисперсия, работа от 15 градусов,Микрошип. Или специальные клеи
Cклеивание древесины твердых и экзотических пород, фанеры, ламината.
При добавлении отвердителя Клебит 303.5 достигается качество склеивания D4
(Согласно Европейским стандартам для изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям, применимы клеи группы нагрузки D4 с чрезвычайно высокими водо- и теплостойкими свойствами. Для изделий, используемых внутри помещений, возможно применение клеев группы нагрузки D3)
Длительная жизнеспособность.
Такой клей подойдет?
Правда, говорят, он наносится он какими-то клеенаносящими приборами и это ПВА, но с другой стороны деревянные окна из дуба тоже работают далеко в недружелюбной среде, и срок службы их расчитан на многие годы.
#9
Отправлено 10 июля 2005 - 18:44
а)
7 дней при нормальных условиях
4 дня в холодной воде
- Прочность склеивания на сдвиг по DIN EN 205 по группам нагрузки, Н/мм2 (кгс/см2), не менее 4 (40)б)
7 дней при нормальных условиях
6 часов в кипящей воде
2 часа в холодной воде
- Прочность склеивания на сдвиг по DIN EN 205 по группам нагрузки, Н/мм2 (кгс/см2), не менее 4 (40)в)
7 дней при нормальных условиях
6 часов в кипящей воде
2 часа в холодной воде
7 дней при нормальных условиях
- Прочность склеивания на сдвиг по DIN EN 205 по группам нагрузки, Н/мм2 (кгс/см2), не менее 10 (40)
Однако остается вопрос: если использовать клей на ПВА основе он пропитывает древесину в какой-то степени.
Потом дерево нужно покрыть стеклотканью, для этого эпоксидная смола. Как эпоксидка будет ложиться в местах, пропитанных ПВА-клеем?
#11
Отправлено 10 июля 2005 - 20:39
Да, и мне хотелось бы узнать.
Проще нарисовать эти рубашки.
На картинке сечение ламината с обшивкой. А зелененькие - это они, родимые.
#12
Отправлено 11 июля 2005 - 00:24
А используют ли такой для реечной обшивки?
Принцып склейки дерева и фанеры ЭД, нам подсказал А. Назаров. Проблемы после этого пропали. Главное не прережимать. Склеивали и транцы для подвесных двигателей до 125л/с. , привальники из дуба на катера до 6м.
#13
Отправлено 11 июля 2005 - 02:00
Так это сколько???????? И как увидеть, что ты (в смысле - я) пережимаешь?Главное не прережимать.
т.к.:
Я ж, когда учился, нас заставляли считать п\л с глубиной погружения до 800 метров. Там толщины прочного коруса были как "Война и Мир", Льва Николаича, оба тома...
С тех пор для меня понятие "пережать" утратило какой бы то ни было смысл. Рефлексы-с...
#14
Отправлено 11 июля 2005 - 06:47
Вместо стеклоткани лучше простую ткань использовать. Обрабатывать значительно приятнее и самому и инструменту.Нормально клеется ЭД, если между рейками проложить слой стеклоткани и выдавливать можно практически до максимума.
#16
Отправлено 11 июля 2005 - 13:17
Спасибо. Точная формулировка. Фактически они имитируют массив.Рубашка в столярном деле - специальный термин. Означает наружный декоративный слой в клееной конструкции. Обычно несёт не силовые, а чисто декоративные функции, но можно и то и другое.
К стати, можно использовать в ламинате композит из хвойных внутренних ламелей и дубовой обклейки.
#17
Отправлено 11 июля 2005 - 18:48
Методом проб, сделай пять - шесть пробных склеиваний, с разным усилением. Тут самое главное поймать момет, чтоб не выдавить весь клей и не оставить лишнего. Я в принцыпе затягиваю струбцыны практически до отказа.Так это сколько???????? И как увидеть, что ты (в смысле - я) пережимаешь?
т.к.:
Я ж, когда учился, нас заставляли считать п\л с глубиной погружения до 800 метров. Там толщины прочного коруса были как "Война и Мир", Льва Николаича, оба тома...
С тех пор для меня понятие "пережать" утратило какой бы то ни было смысл. Рефлексы-с...
#18
Отправлено 12 июля 2005 - 00:58
вот этого и хочется избежать. во первых человеческий фактор. Пример: если строят два человека. один недожал, другой пережал - в этом случае все нормально. оба сделали неверно и лодка развалилась. Тут самое главное поймать момет, ..... Я в принцыпе затягиваю струбцыны практически до отказа.
если тузик для речки - по барабану. А, например, для Ладоги? Ну не люблю я плавать в октябльской или майской водичке.
Т.е. нужен алгоритм, НЕ зависящий от человека.
а во вторых... неужели фирмы, тогующие клеями не дают точной технологии?
#20
Отправлено 12 июля 2005 - 13:45
Клеить надо не чистой эпоксидкой, а с наполнителем, тогда она хуже выдавливается. Наполнителем может быть что угодно - порошковая слюда, аэросил, древесная пыль из шлифмашинки. Я когда клеил румпель, совершенно случайно купил готовый клей с наполнителем. Причём понял это когда начал замешивать - по мутности и грязносерому цвету, а уж потом обратил внимание, что база смешивается с отвердителем 14:1... Дык вот этот клей он практически не выдавливался, хотя давил со всей дури, но швы получились примерно оптимальной толщины (0,2 мм).вот этого и хочется избежать. во первых человеческий фактор.
А ваще, самая лучшая гарантия от передавливания - шероховатая поверхность ламелей! У меня то ламели были с рейсмуса - гладкие как стекло, дык я их тщательно исцарапал обломком полотна по металлу. Вроде пока не ломается...
#21
Отправлено 12 июля 2005 - 15:13
- по другим версиям на форуме около 1 кгсчто то около 5 кг/см2
а ежли в электрорубанок засунуть эти ножевочные полотна...У меня то ламели были с рейсмуса - гладкие как стекло, дык я их тщательно исцарапал обломком полотна по металлу. Вроде пока не ломается...
это ж микрошип получится!
Надо попробовать
#22
Отправлено 12 июля 2005 - 15:51
Ежели их в электрорубанок засунуть, то нифига от твоей ламели не останется - соскребёт нафиг... На румпель у меня было 17 ясеневых ламелей 1500 х 75 мм, толщиной 3 - 3,5 мм (радиусы изгиба 400 мм, поэтому толще страшновато) на их царапание в два прохода, с обоих сторон - час работы под пиво. Зачем тут электрорубанок?а ежли в электрорубанок засунуть эти ножевочные полотна... это ж микрошип получится!
#24
Отправлено 12 июля 2005 - 16:22
А зачем? Она нужна только тогда, когда усилие равномерное по всей поверхности и есть возможность его измерять... При запрессовке струбцинами усилие неравномерно и неизмеряемо, поэтому проще контроллировать "на глаз" по толщине клеевого шва - "два бритвенных лезвия" и ништяк.может я ошибся может кто паскали в кгс не так перевел. Циферку по запрессовке при склеивании эпоксидным клеем можно уточнить в "справочнике по малотонажному судостроению" или еще где
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей