Сообщений в теме: 135

[stark850]

Холодильники, морозильники и стиральные/посудомоечные машины - достаточно мощные потребители. Поэтому питать их от 12В будет накладно. Если мы говорим о большой яхте или катамаране для семейного плавания. А если уже есть сеть 220В, то нет смысла курочить ТВ и ноуты, которые, кстати, работают от 18-19В, а не от 12. Сейчас как раз озадачен поиском блока питания для ноутбука от 12В. 

На Али есть стационарные питатели 

https://ru.aliexpres...e-shopping.html

 

Есть для автомобиля из 12 в 19.

Правда они уже почти исчезли из продажи за невостребованностью. 

 

И есть вариант вольтодобавки. 

Берем изолированный дсдс 12-6в и добавляем по выходу к 12 в бортовых. ,На выходе получим 12-14 + 6 = 18-20в.

Если на пальцах, то как бы добавляем к 12в сети, еще и 6 вольтовый аккумулятор.

Разница в КПД между первыми вариантами и вариантом с вольтодобавкой. 

Или мы преобразуем "все напряжение" 12в в 19 или лишь добавляем недостающие 6 вольт. 

Мощность преобразователя во втором случае, будет меньше.

Сообщение отредактировал stark850: 11 июня 2017 - 01:59

[Катерист]

На Али есть стационарные питатели
https://ru.aliexpres...e-shopping.html

Есть для автомобиля из 12 в 19.
Правда они уже почти исчезли из продажи за невостребованностью.

И есть вариант вольтодобавки.
Берем изолированный дс\дс 12-6в и добавляем по выходу к 12 в бортовых. ,На выходе получим 12-14 + 6 = 18-20в.
Если на пальцах, то как бы добавляем к 12в сети, еще и 6 вольтовый аккумулятор.
Разница в КПД между первыми вариантами и вариантом с вольтодобавкой.
Или мы преобразуем "все напряжение" 12в в 19 или лишь добавляем недостающие 6 вольт.
Мощность преобразователя во втором случае, будет меньше.

Доброй ночи. Неужели правда.Если я адаптор с 12в на 5в подсоединю к АКБ, и от него возьму 12в и последовательно к 12в подсоединю 5в с адаптора на выходе будет 17в ? Я правильно понимаю.

Сообщение отредактировал Катерист: 08 января 2018 - 02:25

[Юрий НН]

Ключевое слово "изолированный дс\дс", т.е. гальванически развязанный через трансформатор. В противном (дроссельном) случае с общей землей получите КЗ по выходу преобразователя.

[Navigator]

Коллеги, у меня вопрос возник к эл схеме из первого поста.

На ней альтернатор подключен к стартерной батарее через Battery Isolator. В «классической» схеме альтернатор подключен к стартерной батарее напрямую, а уже потом через изолятор к сервисной.

В схеме, предложенной автором, смущает, во первых, сам факт наличия изолятора (активного элемента) в цепи между альтернатором и стартерной батареей. В дополнение к этому, все зарядные устройства различного типа соединены в одной точке.

При таком расключении, возможны проблемы с надежностью и приоритетом зарядки стартерной батареи в каких-либо нештатных ситуациях. Насколько оправдан такой подход, ваши мысли?

Сообщение отредактировал Navigator: 08 января 2018 - 18:37

[Катерист]

Ключевое слово "изолированный дс\дс", т.е. гальванически развязанный через трансформатор. В противном (дроссельном) случае с общей землей получите КЗ по выходу преобразователя.

Спасибо. Я как-то раньше о таком решении не задумывался.

[forward28]

Всем привет!

Какого сечения нужен провод для подключения Сол.панель-контроллер-Аккумулятор?

В нете нашёл инфу, что нужен 4мм2 медный, одножильный.

Панель 50 ватт, будет стоять на корме. У контроллер у входа в рубку (2-3 метра от панели) и потом на аккум, каких 4 метра от контроллера.

Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал forward28: 06 апреля 2018 - 12:35

[RomBar]

Вообще для снижения потерь провод должен обладать как можно мЕньшим сопротивлением, следовательно он должен быть как можно бОльшего сечения (какой Вам удастся вставить в клемму подсоединения к контроллеру). А если конкретно, то в инструкции к контроллеру сечение должно быть указано.

[Григорий Ш.]

в сети много калькуляторов, например https://www.calc.ru/...alkulyator.html

подставляем свои цифирки - 8 метров, 4 кв.мм, медь, 14В, 4А получаем  - Потери напряжения в кабеле составляют 0.293 В (2.092 %).

Только не берите одножильный кабель, он жесткий, что неудобно и при изгибах жила может быть сломана. Нужен многожильный, желательно луженый. 

[sergvg]

Всем привет!

Какого сечения нужен провод для подключения Сол.панель-контроллер-Аккумулятор?

В нете нашёл инфу, что нужен 4мм2 медный, одножильный.

Панель 50 ватт, будет стоять на корме. У контроллер у входа в рубку (2-3 метра от панели) и потом на аккум, каких 4 метра от контроллера.

Заранее спасибо!

4 мм2 достаточно. От панели до контроллера - 19В. Обычно продавцы контроллеров и панелей продают такой провод для них. Он многожильный, в жесткой изоляции, для улицы, с УФ защитой. 

[forward28]

Точно. Надо на али посмотреть.

[apred]

В принципе не очень важно, какого сечения у Вас кабель от солнечной батареи к контролеру. Заряжаться аккумулятор будет чуть медленее, но работать будет. А вот провод от аккумулятора (от конторлера) к потребителям (автопилот, фишфайндер, радар) должен быть потолще, т.к. при напряжении меньше 10,5В на клемах прибора (не на аккумуляторе, а в  месте подключения стандартного кабеля прибора) работать приборы не будут, или будут работать со сбоями. Мерять надо осцилографом- вольтметром не заметишь импульсов, когда напряжение падает ниже нормы. 

Сообщение отредактировал apred: 08 апреля 2018 - 20:18

[stark850]

Доброй ночи. Неужели правда.Если я адаптор с 12в на 5в подсоединю к АКБ, и от него возьму 12в и последовательно к 12в подсоединю 5в с адаптора на выходе будет 17в ? Я правильно понимаю.

Верно тут подметили, что нужно ИЗОЛИРОВАННЫЙ доп источник. .

Попробуйте подключить последовательно с бортовой сетью дополнительный аккумулятор и получите увеличение напряжения.

Очень удобно пользоваться дополнительным аккумулятором на борту для питания более мощных потребителей.

Например лебедки  не на 12, а уже на 24 вольта. Через дополнительный аккумулятор все будет работать, а заряжать их можно от сети 12в.

[stark850]

В принципе не очень важно, какого сечения у Вас кабель от солнечной батареи к контролеру. Заряжаться аккумулятор будет чуть медленее, но работать будет. А вот провод от аккумулятора (от конторлера) к потребителям (автопилот, фишфайндер, радар) должен быть потолще, т.к. при напряжении меньше 10,5В на клемах прибора (не на аккумуляторе, а в  месте подключения стандартного кабеля прибора) работать приборы не будут, или будут работать со сбоями. Мерять надо осцилографом- вольтметром не заметишь импульсов, когда напряжение падает ниже нормы. 

На мощной автоакустике обычно качественные силиконовые провода и медь там приличная. 

Провода можно прикупить в конторах по монтажу музыки в авто. Они их бухтами закупают.

Сообщение отредактировал stark850: 10 апреля 2018 - 16:09

[John Zaitsev]

Может, в СПб и можно найти нормальные (хотя бы полностью медные) акустические провода, но в нашей деревне это уже давно фантастика. Ни в специализированных лабазах, ни в Елдораде, ни в Мувидео - нет нормальных акустических и засиликоненных питающих проводов. Везде плакированный медью люминий, который во влажной среде быстро превращается в труху. Поэтому за медью идём в обычные электролабазы.

[forward28]

Я правильно понимаю, что если не дай Бог от контроллера отключить аккум, то контроллер сгорит? (Контроллер при этом будет подключен к солнечной панели). Какие есть варианты, чтобы избежать смерти контроллера? Я конечно хозяин, но всегда найдётся помощник, который отсоединит клемму аккума (ну мало ли...). так называемая защита от идиота.

[forward28]

Вот, сваял.

До конца не подключил, провода с@@а не хватило до основного аккумулятора пару метров.

Упор в палубу. К релингу закрепил в 2-х точках - хомутами по вертикали и дополнительным кронштейном.

Конструкция достаточно жёсткая - качается вместе в релингом (интересно, как она себя поведёт на сильном ветру).

Высота - так, что стоя в кокпите, панель в опущеном состоянии чуть выше головы. Единственное, при такой длине вершнего кронштейна панель

не устанавливается в полностью горизонтальном положении (небольшой уклон остаётся).

Подключать провод от контроллера буду напрямую к клеммам аккумулятора.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Сообщение отредактировал forward28: 29 мая 2018 - 12:57

[forward28]

упсс, не туда написал.... Ув модератор, можете удалить пост?

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал forward28: 29 мая 2018 - 17:35

[gals08]

Вот, сваял.
До конца не подключил, провода с@@а не хватило до основного аккумулятора пару метров.
Упор в палубу. К релингу закрепил в 2-х точках - хомутами по вертикали и дополнительным кронштейном.
Конструкция достаточно жёсткая - качается вместе в релингом (интересно, как она себя поведёт на сильном ветру).
Высота - так, что стоя в кокпите, панель в опущеном состоянии чуть выше головы. Единственное, при такой длине вершнего кронштейна панель
не устанавливается в полностью горизонтальном положении (небольшой уклон остаётся).
Подключать провод от контроллера буду напрямую к клеммам аккумулятора.

Ну прям моя конструкция стойки 1 в 1. Значит думали правильно оба, если одно и тоже получилось

[forward28]

Конструкция сделана по мотивам этого форума. Какие-то фотки нашёл на других ветках.

Всё ничего, но такое ощущение, что недостаточно поперечной жёсткости. Как уже указывал, качается вместе с релингом. Мож стоит установить дополнительный упор (как на фотке)?.

Или не стоит городить?

Релинг закреплен на вертикальной проскости кокпита. Изнутри стоит квадратная шайба ~ 2мм толщиной, размерами 20х20мм. Как вариант - установить шайбу 40х40 или 50х50.

Правда если вырвет, то полкокпита сразу.

 

Прикрепленные изображения

• 

[БАР]

 Как уже указывал, качается вместе с релингом. Мож стоит установить дополнительный упор (как на фотке)?.

От воздействия ветра на такую высоко поднятую конструкцию, на релинг, даже когда за него не будут держаться, будет действовать приличный (не расчетный) момент.

Если качается вместе с релингом, то надо укреплять релинг. То, что Вы нарисовали наклонное черное нужно опустить вниз и установить такую опору между релингом и палубой.

С другой стороны, может и пусть слегка качается?

[forward28]

Ввиду того, что дополнительный кронштейн установлен параллельно ДП, то и качается только часть релинга, которая параллельно ДП. Кормовая часть, перпендикулярная ДП стоит мёртво. Если установить упор, как нарисовано, то дополнитеьная жёсткость точно появится. Надо ли, вот в чём вопрос. Блин, купила баба порося... похожу так. Посмотрю, как на крене будет себя вести.

[yuri_b]

Упоры надо крепить к палубе. Крепить к рейлингу не правильно коллега.

[forward28]

Ув Модератор.

Думаю есть смысл перенести последние постов 7 в отдельную тему, что-то типа Стойка для Солнечной панели. Усть ещё вопросы, касающиеся усиления релинга, но не имеющие отношения к названию темы.

Заранее приношу свои извинения, если лезу не в своё дело.

[forward28]

Упоры надо крепить к палубе. Крепить к рейлингу не правильно коллега.

Я понял. Дабы не городить на корме лишнего, если Вас или кого (компетентного) не затруднит, взять фотку из поста выше и

черкануть в Paint, где конкретно ставить упор(ы).

Релинг держится на 4 стойках, которые прикручены к комингсу кокпита снаружи болтами м8.

Сама стойка упирается в палубу, причём там двойной пластик (Нахлыст палубы на корпус) и за релинг держится хомутами.

Под пластиком нерж пластина 1мм толщиной, размерами с палубный фитинг.

Надеюсь доходчиво объяснил.

Заранее спасибо. чесслово

[yuri_b]

Я понял. Дабы не городить на корме лишнего, если Вас или кого (компетентного) не затруднит, взять фотку из поста выше и

черкануть в Paint, где конкретно ставить упор(ы).

Мне видится это так. Вопрос крепления упоров к палубе - это отдельная тема.

Добавлю фото крепления ветряка на одной из лодок в марине.