Сообщений в теме: 632

[Фора]

Ламинированный шпангоут на цулаге после склейки. Струбцины развинчены. Левая сторона. Правая сторона. Середина. Как оказалось, после склейки ламинат сохраняет форму, заданную цулагой. Для задания формы оказалось достаточно пяти опорных точек на каждой ветви плюс точка в ДП. Но этого недостаточно, чтобы узкие рейки прилегали друг к другу по всей длине. Между опорными точками (струбцинами), ЖЕСТКО задающими кривизну, требуется ещё по паре "плавающих" (то есть не прикрепленных к "плазе"), струбцин между соседними, иначе могут быть непроклеенные участки. На фото всего по одной "плавающей" струбцине между "коренными", в дальнейшем я стал ставить по две "плавающих" Первый опыт я проводил с простыми магазинными уголками, прижимая к ним китайскими струбцинами рейки - полный прровал. Неудобно, струбцины болтаются, сцентрировать невозможно, особенно вместе с прокладками. Тогда я решил сделать свои струбцины. Вот такие. Нарезаны из уголка 50х5 и сварены с боков, где сварка не "тянет" полки, сохраняя прямоугольность. Заготовки струбцин нарезаны по шаблону и засверлены по кондуктору, гайки перед сваркой закреплялись болтом, имеющим утолщение у головки, чтобы обеспечить соосность резьбы и проходного отверстия в заготовке. При сварке струбцин, чтобы обеспечить требуемый "размах" струбцины и параллельность губок будущих струбцин, я использовал проставку - хорошо отторцованный патрубок. Два отверстия на "стенке" струбцин служат для их крепления к плазе с нанесенной координатной сеткой. Результат: Сегодня в цулаге "сохнет" седьмой из восьми шпангоутов, завтра последний шпангоут - транец. Решил сделать его не сплошной доской или из фанеры, а наборный, чтобы снизить вес. Тонкости "разметки плазы" и склейки ламината будут описаны далее.

Сообщение отредактировал Фора: 02 июня 2016 - 23:56

[Аламир]

пол года назад искал ответ на вопрос о цулаге. Пока не сделал ее сам.

Прикрепленные изображения

• 

[редуктор]

Я тоже зимой таким занимался,пришлось деревянные зажимы делать.

Прикрепленные изображения

• 

[О'Пух]

У нас рукастых, всё горит в руках. Идея отличная, в тырнете видел фотки мужик из реек 10*50 клеял дуги диаметром 4-5 метров, набирая рейки до толщины 50*100. В итоге построил себе бокс под авто с полукруглой крышей.

[Фора]

пол года назад искал ответ на вопрос о цулаге. Пока не сделал ее сам.

У Вас подложена (или приварена) пластина. Она гибкая или заданной формы? Для гибкой пластины-обжимки в деревне не нашел ничего подходящего. Задавать жесткую форму хлопотно - восемь шпангоутов, все разные, а потом на выброс. Пошел другим путем. Закрепил струбцины на плазе по касательной к заданной координатами кривой. Это не совсем честно: от точки к точке кривизна меняется, а я проводил нормаль к касательной как для окружности. Но получилось достаточно точно: отклонение от истинной кривой из ФриШипа, экспортированной в Автокад, построенной по точкам с шагом 20 мм, составило не более 1-2 миллиметров. С учетом малковки, очень даже неплохо. Рейки пилил из сосновой "дюймовки" на самодельной циркулярке. Толщина - 4 мм. Клеил из-под пилы, местами с рытвинами (подача вручную, с остановками). Чтобы не получалось непроклея, я намазывал рейки и в таком виде выдерживал эпоксидку до состояния очень густого меда. Продолжение следует.

[Фора]

У нас рукастых, всё горит в руках. Идея отличная, в тырнете видел фотки мужик из реек 10*50 клеял дуги диаметром 4-5 метров, набирая рейки до толщины 50*100. В итоге построил себе бокс под авто с полукруглой крышей.

Подвиг... Я сделал из сотового поликарбоната для теплиц. Дороговато, но зато быстро.

[Алех]

Вот тоже голову ломаю. Форштевень делать из ламината или из трех цельных частей. Ни разу ламинат не делал, поэтому страхи.

[ДжимХоккинс]

Вот тоже голову ломаю. Форштевень делать из ламината или из трех цельных частей. Ни разу ламинат не делал, поэтому страхи.

  Да бояться-то особо нечего. На мой искушённый взгляд один из самых важных моментов в этом деле - точно выдержать перпендикулярность поверхности стола и упоров/цулаги. Иначе пакет ламелей будет расползаться. Вы его, конечно затяните, но намучаетесь и риск непроклея будет очень велик.

 

Вот мой недавний опыт. Десять ламелей 6,5х75мм дуб.

 

клеил в три приёма - по 3-4 ламели, не снимая предыдущих с упоров, больше просто физически тяжело было загнуть.

 

Чем больше слоёв, тем меньше заготовка стремится "выпрямиться" от заданного изгиба.

Я последнюю заклейку держал на упорах 4 дня. После этого пакет абсолютно не разогнулся.

Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 03 июня 2016 - 13:31

[Аламир]

У Вас подложена (или приварена) пластина. Она гибкая или заданной формы? Для гибкой пластины-обжимки в деревне не нашел ничего подходящего. Задавать жесткую форму хлопотно - восемь шпангоутов, все разные, а потом на выброс.  

У меня пластина гибкая из 2 мм стали и закреплена на листе фанеры жестко, перпендикулярно 8 болтами М10 насквозь по профилю готового изделия

Вот тоже голову ломаю. Форштевень делать из ламината или из трех цельных частей. Ни разу ламинат не делал, поэтому страхи.

а что за лодку строите?

[Фора]

Да бояться-то особо нечего. На мой искушённый взгляд один из самых важных моментов в этом деле - точно выдержать перпендикулярность поверхности стола и упоров/цулаги. Иначе пакет ламелей будет расползаться. Вы его, конечно затяните, но намучаетесь и риск непроклея будет очень велик.
 
Вот мой недавний опыт. Десять ламелей 6,5х75мм дуб.
505.jpg 507.jpg 508.jpg
 
клеил в три приёма - по 3-4 ламели, не снимая предыдущих с упоров, больше просто физически тяжело было загнуть.
520.jpg 521.jpg 713.jpg
 
Чем больше слоёв, тем меньше заготовка стремится "выпрямиться" от заданного изгиба.
Я последнюю заклейку держал на упорах 4 дня. После этого пакет абсолютно не разогнулся.

Ваши упоры очень интересные, как бы с "гнездом" для струбцин. Надо перенять принцип локализации губок струбцин.
И вообще, такой стройный ряд - пулеметы на бруствере окопа.
Или городки "пулеметное гнездо"

Сообщение отредактировал Фора: 03 июня 2016 - 22:25

[Фора]

Заложил в цулагу последний шпангоут, вернее, транец.

Будет облегченный, для электромотора.

Каркас по принципу переплета оконной рамы, транцевая доска вместо форточки.

Потом зашью, конечно, пенопластом и стеклотканью.

Сообщение отредактировал Фора: 03 июня 2016 - 22:37

[asket_]

Заложил в цулагу последний шпангоут, вернее, транец. Будет облегченный, для электромотора. Каркас по принципу переплета оконной рамы, транцевая доска вместо форточки. Потом зашью, конечно, пенопластом и стеклотканью.

А что вы строите?

[Фора]

Для внучки. У нас тут в деревне неподалеку есть прудик 50х250 метров. Пусть тренируется

Можно было бы и фанерку, но хочется выпендриться.

[Алех]

 

а что за лодку строите?

Кэт - бот собственного сочинения. Пока только шпангоуты и транец готовы. Вот думаю за форштевень. Пока два варианта.

1. сделать составной из трех цельных частей, чтобы он не выступал за обшивку, а волнорез переходящий в линию киля заламинировать на нем из какого-нибудь дуба.

2. сделать как у Джима Хоккинса.

Если найду столько дуба!

После Валдая буду с коллегами советоваться.

[greylonly]

  Да бояться-то особо нечего. На мой искушённый взгляд один из самых важных моментов в этом деле - точно выдержать перпендикулярность поверхности стола и упоров/цулаги. Иначе пакет ламелей будет расползаться. Вы его, конечно затяните, но намучаетесь и риск непроклея будет очень велик.

 

 

Гиперборейский метод:

Зажимаем пакет ламелей "на сухую" в цулаге. Сверлим три отверстия под нагели... по центру и по краям. Разжимаем пакет. Намазываем смолой с Аэросилом. Складываем. Забиваем сразу центральный нагель. Укладываем в цулагу, выгибаем, прижимаем струбцинами, забиваем по крйнему нагелю. Пакет "лесенкой" некогда не пойдет.

.....................

Если надо сделать еще такой же Шпангоут ( полушпангоут), то забуриваем еще пару нагелей. Убираем зажатый струбцинами Шпангоут с Цулаги в уголок. На освободившемся месте изготавливаем еще один... и так "пока рука бойца колоть не устанет".

[Фора]

Достал с чердака сосновую пятидесятку, нарезал реек для киля. Долго думал (аж два дня!), как пришпандорить форштевень к килю, а потом взял рейки из отходов и попробовал загнуть радиусом 200 - получилось. Засунул в цулагу пакет 50-мм реек - наружная со стороны меньшего радиуса потрескивала, но не лопнула. И никакой запарки с пропаркой и сушкой. Сутки выдержу, и на клей! Подозрительно трещавшую рейку засуну внутрь пакета, чуть-чуть смазав сомнительное места эпоксидкой с ацетоном. Белая рейка замялась по острому краю струбцины, оттуда и треск (Надо было поджложить что-нибудь!), пришлось самое критичное место дожимать доп. струбциной. Теперь либо внутрь пакета, либо на выброс. Намазка реек эпоксидкой. Самая внутренняя не смазывается вообще, остальные - только одной стороны. Несмазанные стороны протираю растворителем. Когда покупал в Эпитале клей, не знал, что отвердитель темно-коричневый, а сейчас очень доволен: легко контролируется равномерность нанесения. На фото дальние концы реек темнее из-за вспышки - слабенькая, не пробивает.

Сообщение отредактировал Фора: 06 июня 2016 - 00:12

[капитан с]

Намазка реек эпоксидкой. Самая внутренняя не смазывается вообще, остальные - только одной стороны. Несмазанные стороны протираю растворителем.

Порочная практика. На внутренние ламели в пакете ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно наносить клей с двух сторон.

[Лукаш]

Порочная практика. На внутренние ламели в пакете ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно наносить клей с двух сторон.

  Пытался сообразить, в чем принципиальная разница смазывания/несмазывания внутренних ламелей..?  Решил, что смазывать с обеих сторон надо - что б смолой равномерно пропитались ( дерево ведь "сосёт" смолу довольно сильно).

[ДжимХоккинс]

...дерево ведь "сосёт" смолу довольно сильно.

  Хвоя так просто пьёт её! Однозначно надо промазывать обе сопрягаемые поверхности.

[Фора]

Просто не жалеть клея и протирать растворителем. Впрочем, не навязываю.

[Папик]

Гиперборейский метод:

пока смола не встанет - нагрузку снимете - он расслоиться и на этом гиперборея закончится.

если не понимаете  как это может случиться - проведите натурный эксперимент. 

[ДжимХоккинс]

Просто не жалеть клея и протирать растворителем. Впрочем, не навязываю.

 Это верно - навязывать дело неблагодарное. Я так же просто делюсь опытом.

С ламельной склейкой знаком уже много лет, просто в столярке эти изделия называются не ламинированными, а гнутоклееными.

  Тут ведь дело в том, что намазанная поверхность часть клея впитает, оставшийся клей должен пойти на склеивание. А его впитает вторая поверхность, не намазанная.

Соответственно на качественное склеивание смолы будет недостаточно (тем более если ламели "из под пилы" с неровными поверхностями).

Клея не жалеть здесь тоже не сильно помогает. Так как после зажима весь излишек выдавливается из шва, а остаётся в нём то же самое количество, которое снова вторая (не намазанная) поверхность и впитывает.

Держать то скорее всего будет и нагрузки небольшой лодки выдержит.

Но ради полноты раскрытия обсуждаемого процесса, так сказать...

[Фора]

Технология процесса. Рейки при выкладке "на сухую" сохраняют остаточную деформацию и не разгибаются до конца, поэтому при склейке повторно заправляются в цулагу уже без риска поломки. Жирно, с запасом намазанные рейки выдерживаю до начала загустения. Там, где слой обедняется,- а при темном отвердителе это очень наглядно,- я прохожусь кистью до тех пор, пока перестанет впитывать. Затем сухую сторону смачиваю растворителем, но без фанатизма, и складываю пакет, слегка обминая руками по всей длине. Несмазанный слой начинает интенсивно впитывать разжиженную растворителем смолу. Пока завожу в цулагу, вставляю бобышки, поджимаю пакет к упорам, начиная с самого сложного края, пакет не стянут, смола не выдавливается. Когда пакет заправлен и выровнен, несколько раз неспеша прохожусь от начала до конца пакета, поджимая его к упорам струбцин. Процесс занимает 15-20 минут. На последней затяжке из зазоров начинают выдавливаться излишки клея.

[Лукаш]

... Тут главное - вдумчивость и наслаждение от работы!

[greylonly]

Технология процесса. Рейки при выкладке "на сухую" сохраняют остаточную деформацию и не разгибаются до конца, поэтому при склейке повторно заправляются в цулагу уже без риска поломки. Жирно, с запасом намазанные рейки выдерживаю до начала загустения. Там, где слой обедняется,- а при темном отвердителе это очень наглядно,- я прохожусь кистью до тех пор, пока перестанет впитывать. Затем сухую сторону смачиваю растворителем, но без фанатизма, и складываю пакет, слегка обминая руками по всей длине. Несмазанный слой начинает интенсивно впитывать разжиженную растворителем смолу. Пока завожу в цулагу, вставляю бобышки, поджимаю пакет к упорам, начиная с самого сложного края, пакет не стянут, смола не выдавливается. Когда пакет заправлен и выровнен, несколько раз неспеша прохожусь от начала до конца пакета, поджимая его к упорам струбцин. Процесс занимает 15-20 минут. На последней затяжке из зазоров начинают выдавливаться излишки клея.

Рекомендую:

1. Использовать Праймер для первоначальной пропитки древесины. Разведеная Смола с Ацетоном или Р-рителем.

2. Все-таки для склейки загущать Смолу Аэросилом.