Сообщений в теме: 4476

[lia]

Вот я проверял-проверял не выпила ли фанера смолу со стыков фанеры, и ничего у меня не получилось. Фанера, в процессе сушки, все впитала и пришлось разбирать шпангоут. Так что мой, новообретенный и очень скромный, опыт показал что лучше загрунтовать. Особенно если этого самого опыта нету Возможно, потом появится понимание сколько налить на стык эпоксидки нужно чтобы фанера "напилась", но в начале "лодкостроительной карьеры" однозначно грунтовать нужно.

За инструкцию же, Петр, огромное спасибо! Ничего она не поздно, такие вещи нужны всегда, и, очень здорово что Вы взяли на себя труд по ее созданию.

Сообщение отредактировал lia: 12 декабря 2017 - 09:45

[Peter-tata]

Если вы решили грунтовать, тогда:

Даже если при первичной грунтовке фанера, как кажется, выпила всю смолу, не надо кидаться и снова заливать торцы смолой... И так пока процесс не остановится. Так, пожалуй, не стоит.

Загрунтуйте ОДИН раз. А через неск. часов - в склейку.

[lia]

Петр, а не могли бы описать процесс склейки больших поверхностей. На примере киля Коалена. Там "сэндвич" тот еще получается, даже боюсь к нему подходить. Нужно ли укреплять стеклотканью стыки фанеры во внутренних слоях? Не понял почему стыки не разнесены по длине детали, а находятся аккурат в одном месте, это же явно не увеличивает прочность? Что делать с колодцами под балласт? Просто загрунтовать их или слой стеклоткани положить, с учетом того что балласт будет уложен один раз и залит  эпоксидной смолой?

[greylonly]

Грунтовать все-таки надо ВСЕ детали... особенно те, к которым подлезть в дальнейшем будет затруднительно.

Грунтовать надо разбавленой смолой.

[lia]

Грунтовать все-таки надо ВСЕ детали... особенно те, к которым подлезть в дальнейшем будет затруднительно.

Грунтовать надо разбавленой смолой.

А как относитесь к грунтовке эпоксидной краской? Если грунтовать тем же Эпитал Марлином с ксилолом? Все таки сразу цвет набирать конструкция начнет, а то после 45-го отвердителя замучаешься слои белой краски наносить А внутренности-то должны быть беленькими   

Понятно что речь не о стыках фанеры....

Сообщение отредактировал lia: 12 декабря 2017 - 10:58

[greylonly]

А как относитесь к грунтовке эпоксидной краской? Если грунтовать тем же Эпитал Марлином с ксилолом? Все таки сразу цвет набирать конструкция начнет, а то после 45-го отвердителя замучаешься слои белой краски наносить А внутренности-то должны быть беленькими   

Покраска - это после Топтания, Проливов, Переделок и Перепилов... Финишная отделка.

Да ничего не Замучаешься... прекрасно ложится и перекрывает 45 отвердитель. Даже морская ПФ 115 прекрасно перекрывает.

[lia]

Вот что-то я не понимаю. Ведь Эпитал марлин та же эпоксидная смола, только белого цвета (ну в моем случае белого), так отчего ее не использовать в качестве грунта? На Палтусе так и поступил, был конечно перерасход краски, но и только-то... В чем подвох? Очень хочется разобраться...

[Александр М470]

Вот что-то я не понимаю. Ведь Эпитал марлин та же эпоксидная смола, только белого цвета (ну в моем случае белого), так отчего ее не использовать в качестве грунта? На Палтусе так и поступил, был конечно перерасход краски, но и только-то... В чем подвох? Очень хочется разобраться...

Наверно, подвох в основном в цене. Краска в полтора-два раза дороже.
А краска марлин, нормально ложится по зашкуренной эпоксидной поверхности? Не стягивается в капельки, как просто смола с отвердителем? 
Думаю, начинать покраску с пропитки нет никакого смысла. Лучше снаружи побольше слоев сделать. Это и защита и внешний вид.
УР-11, которой я красил за 300р. кг., идеально превращает темно-коричневый в белый за три тонких слоя. 

 

Я давеча покрасил 8 образцов разбавленной смолой с разными пропорциями ксилола и ацетона и специальной пропиткой  ХТ-101. Вот теперь думаю, что с ними сделать. Замариновать в ведре с водой или супчик сварить, чтобы потом взвесить водопоглощение.

 

[lia]

Наверно, подвох в основном в цене. Краска в полтора-два раза дороже.
А краска марлин, нормально ложится по зашкуренной эпоксидной поверхности? Не стягивается в капельки, как просто смола с отвердителем? 
Думаю, начинать покраску с пропитки нет никакого смысла. Лучше снаружи побольше слоев сделать. Это и защита и внешний вид.
УР-11, которой я красил за 300р. кг., идеально превращает темно-коричневый в белый за три тонких слоя. 

 

Я давеча покрасил 8 образцов разбавленной смолой с разными пропорциями ксилола и ацетона и специальной пропиткой  ХТ-101. Вот теперь думаю, что с ними сделать. Замариновать в ведре с водой или супчик сварить, чтобы потом взвесить водопоглощение.

В моем случае краску приходиться приобретать 10-ти литровыми ведрами, так что вопрос количества не стоит на повестке. Марлин отлично впитывается в фанеру (а с ксилолом так вообще замечательно), не сказать что дорого стоит (500 р за килограмм), отлично ведет себя с красителем. На мелких огрехах спокойно заменяет шпаклевку. Единственный недостаток это низкая укрывистость. Слоя три-четыре надо на смолу с 45-м отвердителем положить. Но при этом ложиться без проблем даже на необработанную наждачкой смолу. 

[greylonly]

Укрывистость любой краски можно улучшить добавкой Аэросила в еЯ.

[lia]

Укрывистость любой краски можно улучшить добавкой Аэросила в еЯ.

Он же прозрачный?

[greylonly]

Он же прозрачный?

Увеличиваем Вязкость... слой более толстый ложится.

[lia]

Увеличиваем Вязкость... слой более толстый ложится.

Вот ведь... Век живи, век учись... 

[greylonly]

Тоже самое и когда оклеиваем Стеклом вертикальные поверхности. Первым слоем пропитали Стекло... вторым слоем с добавкой Аэросила "закрепили успех". При должном усердии и опыта удается полностью перекрыть текстуру Стекла.

[Александр М470]

Еще немного про сборку деталей. Нам понравилось использовать вместо полиэтилена дешевую пароизоляцию. Она почти не тянется.
Все стыки, даже плоские проклеиваем лентами вырезанными по диагонали. У нас лежит рулон пароизоляции и стеклоткани, который мы режем только по диагонали.  Раскатываем сколько нужно стеклоткани на пароизоляцию, размечаем карандашом нужное количество диагональных полосок нужной ширины, пропитываем размеченный кусок смолой, потом нарезаем полоски и прижимаем их по месту пароизоляцией вверх. Прижимы при склейке не делали. стыки совмещали при помощи степлера. Скобки оставили в детали. Под прижимом не видно деффектов(пузырей, смещения деталей). Ленты с двух сторон из Т23 скрепляют два листа березовой ФСФ 6 мм, так, что образец ломается по фанере, а не по стыку. Это даже без  пазла. Но для страховки мы проклеивали вторую более широкую ленту.

[Peter-tata]

Петр, а не могли бы описать процесс склейки больших поверхностей. На примере киля Коалена. Там "сэндвич" тот еще получается, даже боюсь к нему подходить. Нужно ли укреплять стеклотканью стыки фанеры во внутренних слоях? Не понял почему стыки не разнесены по длине детали, а находятся аккурат в одном месте, это же явно не увеличивает прочность? Что делать с колодцами под балласт? Просто загрунтовать их или слой стеклоткани положить, с учетом того что балласт будет уложен один раз и залит  эпоксидной смолой?

 

готовлю файлик.

Сообщение отредактировал Peter-tata: 13 декабря 2017 - 10:41

[Peter-tata]

Вот файлик.

Прикрепленные файлы

•  как-склеить-большую-деталь.zip   53,14К   261 Количество загрузок:

[greylonly]

Во избежание сползания деталей друг относительно друга при склейке, можно

применять небольшие гвоздики или зубочистки.

...................

Мощные детали фиксируются сквозными сверлениями "до стола"... после намазки Смолой и укладки Стекла через эти кондукторные сверления притягиваются к столу саморезами достойной длинны.

Если есть возможность прижать Струбцинами, то ввернутые саморезы будут выполнять роль Нагелей и не дадут сместится деталям.

[Папик]

Вот ведь... Век живи, век учись... 

ни что не бывает просто так 

этот второй постулат приходит к пониманию после применения всех ноу хау из интернетов  

добавляя густоты вы уменьшаете пластичность

а это вам аукнется когда краска встанет и начнет эксплуатироваться 

просто толстыми кусками будет отваливаться  

зато укрывистость возросла  

[Папик]

 

 притягиваются к столу саморезами достойной длинны.

Если есть возможность прижать Струбцинами, то ввернутые саморезы будут выполнять роль Нагелей и не дадут сместится деталям

 

а вы сверлите под саморезы большие сквозные отверстия для стяжки деталюшек ? 

или проходите их резьбой внатяг насквозь ? 

из саморезов то плохонькие нагеля получаются 

исключительно из за препятствия резьбы скольжению вдоль нее 

[greylonly]

а вы сверлите под саморезы большие сквозные отверстия для стяжки деталюшек ? 

или проходите их резьбой внатяг насквозь ? 

из саморезов то плохонькие нагеля получаются 

исключительно из за препятствия резьбы скольжению вдоль нее 

Естественно, что диаметр сверлится что бы Саморез "проскакивал"... а вкручивается в "стол".

На фотографии конкретно Нагели 8мм... даже попал Молоток которым оные любовно вгоняются. Но это требует дополнительно сжимания Струбцинами.

.........

Вот сегодня только сламинировал Стендарсы под Мачту по "саморезной технологии"... завтра сфоткаю и выложу.

[greylonly]

ни что не бывает просто так 

этот второй постулат приходит к пониманию после применения всех ноу хау из интернетов

добавляя густоты вы уменьшаете пластичность

а это вам аукнется когда краска встанет и начнет эксплуатироваться 

просто толстыми кусками будет отваливаться

зато укрывистость возросла

Следуя этой логики у нас Шпаклевка должна "прямо кусками" отвалиться еще ДО спуска на воду.

[Папик]

Следуя этой логики у нас Шпаклевка должна "прямо кусками" отвалиться еще ДО спуска на воду.

я бы не путал аутентичные заводские настройки процессов и веществ 

и самодеятельность  

Естественно, что диаметр сверлится что бы Саморез "проскакивал"... а вкручивается в "стол"

тогда я спокоен за прочность и качество ваши изделий  

[Peter-tata]

Greylonly:

Мы стараемся не выравнивать шурупами, после того, как это способ в некоторых случаях приводил к неб. смещениям, Небольшим. но досадным.

Это тем более вероятно, когда сверлится, как вы сами написали...

 

что бы Саморез "проскакивал"

 

---------------------------------------------------

 

- Собрать насухую  >>  просверлить под тонкие гвозди >> разобрать >> нанести смолу >> собрать, установив на гвозди по отверстиям. Все.

Не нравятся гвозди (хотя это очень удобно) - тогда на нагеля, в продаже есть на 6 и на 8 мм. Их просто на клей и оставлять можно. Но с ними элементарно больше работы.

 

 

     

Сообщение отредактировал Peter-tata: 15 декабря 2017 - 08:08

[greylonly]

Greylonly:

Мы стараемся не выравнивать шурупами, после того, как это способ в некоторых случаях приводил к неб. смещениям, Небольшим. но досадным.

Это тем более вероятно, когда сверлится, как вы сами написали...

 

 

Ну... у Вас там ЧПУ и точность в микронах... там надо Гвоздями.

У меня все Антигламурно. Режется в большом (+) заготовки. После склейки обрабатываются целиком уже в размер... деревенская технология.

..................

В середину Саморез вворачивается в последнюю очередь... после того как из пакета вышли избыток Смолы и Воздух: