О катере Стриж
#28
Отправлено 25 марта 2006 - 03:05
#29
Отправлено 25 марта 2006 - 15:29
Швейку: муфта между РР и гребным валом даёт преимущества: идеальная сосность и центровка + допускает излом линии вала до 2-х градусов, держит осевое и радиальное сдвигающее усилие. При нарушении центровки возникает вибрация + повышенный износ капролановых подшипников и РР.
У меня между двигателем и РР стоит кардан от УАЗика, а вот впихнуть кардан или ШРУС между РР и гребным валом по-моему места маловато и надо делать дополнительный упорный подшипник.
Дополнительный упорный подшипник сделать не сложно. Это два конических подшипника навстречу в одной обойме.
А место дополнительное, чтобы впихнуть кардан, можно получить если упорный подшипник сконструировать прямо на фланце гребного вала. В этом случае сам фланец слегка протачивается, чтобы его можно было впихнуть во внутренние обоймы подшипников. Далее нарезается резьба и ставится большая гайка и контрогайка. (конструкция похожая на ступицу колеса со штатным фланцем от гребного вала в центре). В этом варианте выигрывается место для кардана и значительно упрощается центровка упорного подшипника, который уже сидит на валу. Остается соорудить хорошие лапы для корпуса упорного подшипника и надежно закрепить их в этом положении. Для крепления лучше всего продлить ребра штатного редуктора в корму железными уголками на прокладках из бак фанеры (можно толстыми алюминиевыми уголками). Они будут совпадать с углом наклона вала, соответственно и вашего упорного подшипника.
Однако при такой конструкции необходимо учесть, что гайка на фланце будет на переднем ходу принимать весь упор, поэтому ее не надо делать из пластелина.
У меня такая конструкция работала (и продолжает работать в чужих руках) - замечательно, как над ней не издевались новые владельцы . Охлаждение, как показал опыт, не требуется. Даже на длительном ходу с полной нагрузкой подшипник не грелся более 40 градусов. Для смазки в верхней части корпуса ставится тавотница. Смазка загоняется шприцом один раз в сезон. Перетягивать подшипники не надо.
Двигатель я установил в районе переборки в каюту. (переборку в районе двери в каюту я вырезл почти до основания вниз). Над пайолами он возвышался на 15 см (вместе с капотом). В каюту двигатель вошел на 30 см.
После такой переделки, весь ваш огромный моторный отсек поступает в распоряжение вашей фантазии. Я не буду сейчас мешать ее полету.
Мне не очень хочется показывать эту фотографию. Новые хозяева топили этот катер несколько раз, поэтому видок может кого-нибудь и расстроить. Однако ему и в таком виде трудно найти соперника по количеству часов проведенных в море.
#30
Отправлено 25 марта 2006 - 23:53
Двигатель бензиновый 190л.с. ,колонка2,2,винт не помню. Разгоняли до 20 узлов при 3600об.,хотя по паспарту должен 4800,с винтом не угодали.Пока катер необрос на70км.при скорости 16 узлов,2600об..60л.91.Результат затраты окупил,сейчас на полном ходу шопотом разговаривать можно. Обошлось около 20000 зелёных. Наводе катер стоит нормально только при боковом ветре корму сносит но этот недостаток исправим позже.
Уточните пожалуйста какая у Вас стоит колонка
#31
Отправлено 26 марта 2006 - 01:02
#32
Отправлено 26 марта 2006 - 12:58
В общем я вырезал форпик, за счет этого существенно увеличится каюта, передняя стенка будет на уровне горизонтальной растяжки шпангоутов, сейчас решаю вопрос по покупке бакелитовой фанеры для обшивки, под нее утеплителем и шумоизоляцией будет служить пенополиуретан, какой идет на туристические коврики, буду его клеить на стены каюты.
Я уже писал в по поводу удаления носовой переборки на стриже. Но скорее всего вы про это не читали. Ее убирать НЕОБХОДИМО!
Это прежде всего вопрос живучести катера. Любое закрытое негерметичное помещение на корабле ВРЕД! Я не видел ни одного стрижа с задраенным в форпик лючком. Чаще всего крышки не было совсем или она крепилась парой ржавых болтов, что еще в сто раз хуже. Добратся туда, чтобы заткнуть пальцем дырку становиться весьма проблемотично. ВСЕГДА и у ВСЕХ форпик забит всяким хламом. Но если переборки нет, то поступление воды и заметить проще и тряпку в дырку вставить не проблема.
Катер проектировался и стоился как малый командирский катер. Он до настоящего времени красуется на борту у каждого боевого корабля.
В задачах у него стояло быстро доставить одного командира корабля к другому в открытом море. Хорошо, если для того, чтобы выпить по рюмке А если на дворе война? Тогда по стрижу будут стрелять из крупнокалиберных пулеметов и к борту крейсера он подойдет погруженный по планширь. В таком положении, с пять тоннами воды и раненым командиром его резко надо задрать на палубу крейсера.
В моей практике был отмечен один анекдотичный случай, когда лихого лейтенанта-докторишку отправили за закуской к рыбакам на сейнер. Он приказание выполнил. Подошел на стриже к борту сейнера, раззявил рот и попросил рыбки... Получил полный кошель селедки в катер. Потоком сливаемой из сетки рыбы лейтенанта затащило в каюту из которой он "выплыть" уже не смог. Так катер и подняли на корабль, после чего вытянули чешуевого дохтора из заключения.
Вот если представить нагрузки на набор стрижа полного селедки , можно объяснить назначение тех алюминиевых палок в форпике, возле которых вы хотите устанавливать носовую переборку. Это силовые конструкции подъемного усторойства.
Режте ВСЕ НАФИГ. (если конечно в ваших районах не водится сейнеров).
По крайней мере я так и сделал. Катер поднимал и ставил на воду за мощные носовые утки вдоль бортов. Однако носовой рым я срезать не успел. На его месте решено было прорезать световой люк. Новых хозяев я предупредил, что за носовой рым теперь таскать катер не стоит. (Перестраховался) Однако через месяц наблюдал, как они свой катер полный воды спокойно за него таскали краном. Никаких деформаций палубы (вздутия), после этого я у них не обнаружил. Хороший катер -военный !
По поводу обшивки... баловство это.
Места пропадающего жалко. между шпангоутами такие замечательные полочки получаются!
Порежте старое ковровое покрытие и вставьте между ребер набора.
В форпике обнаружите два неработающих выдвижных кнехта. Сдайте их в цветмет, а на их месте на резиновых прокладках поставьте два маленьких иллюминатора. Просто круглый плекс на болтиках. (очень любят смотреть в них дети, напоминают стиральную машинку, когда попадает вода).
Пусть фотография вас не удивляет своим убожеством. Опытный глаз на ней все найдет. И место хранения спас жилетов и конструкцию стола без ножки, мешающей всем и всегда. У уж евроремонты, это уж ваше дело. Хотя, как старый и опытный моряк скажу, что на ход и управляемость корабля они не влияют.
А.В.
#35
Отправлено 27 марта 2006 - 01:45
#36
Отправлено 27 марта 2006 - 07:22
Теперь точно уверен: резать все эти непотомляемые отсеки в носу, под боковыми сиденьями в каюте. В них, я думаю, поместится очень много!!!
Под боковыми сидениями резать ничего не надо! Это хорошие герметичные банки, свою работу они знают и в случае чего выполнят. (Более того, проверьте что в них нет воды). Я слил из них литров 70) Другое дело негерметичный форпик, его резать вполне резонно.
Добавлю:
- обшивка корпуса в форпике, затруднит доступ к возможной дырке в корпусе. Поэтому при любой отделке (советую) необходимо обеспечить возможность свободного доступа к корпусу ниже ватерлинии. Подумайте, как обеспечить освещение в форпике.
Боевые повреждения.
Пока вы резали переборку в форпик, если вы это делали своими руками, то, наверное, получили представление о прочности материала АМГ. Листы обшивки корпуса еще толще. Пробить его ударом корпуса об острый камень, даже на полном ходу не получится. Скорее всего, будет приличная вмятина и маленькая дырочка. Вот к ее заделке и надо быть готовым. Заготовьте несколько деревянных чепиков различного диаметра, покрасьте их в красный цвет для солидности и спрячьте подальше, чтобы не найти когда понадобятся. (Главное получить навык в их изготовлении).
Откуда в "стрижах" берутся дырки?
Главная их причина - коррозия. Алюминий кородирует "чешуйками" до появления банальной дырки в корпусе, диаметром в спичку. Бороться просто. Все подозрительные места просверлите дрелью и навтыкайте заклепок.
Потом все загрунтовать грунтом по алюминию (грунт ВЛ) и закрасить.
В конце сезона, когда вы поднимаете катер из воды не забудьте просверлить в днище дырку. (весной поставите заклепку).
В это отверстие будет стекать любая вода попавшая в катер за время его берегового хранения. Когда весной вы обнаружите идеально сухой трюм, не забудьте заглянуть в трюм к соседям, чтобы осознать чего вам удалось избежать.
Алюминий на воздухе не кородирует. А если он под пленкой воды... Готовьте сверло и заклепки.
По поводу стола.
Даже в сельском мебельном магазине всегда есть выбор столов. Поэтому с одной стороны, это дело вкуса каждого.
С другой:
Лично мне нравиться, когда стол с закусками не приходиться ловить по каюте, когда на него можно спокойно опереться в нетрезвом виде, зная, что он не окажется на палубе вместе с помидорами.
Можно, конечно, выдвигать его из палубы и протирать тряпочкой, однако на нем всегда будет куча авосек и рюкзаков, загруженных в катер для отдыха. И обедать вы будете не за столом, а на этих авоськах, которые лень будет растаскивать в стороны. Можно придумать опускающийся стол от потолка. Но поверьте моему опыту - все раздвижное и раскладное, когда-нибудь раздвигается и складывается. Стол надо делать стационарным, но легко разбирающимся. (Вместо гаек - барашки). Наш стол конструктивно был смещен на левый борт, чтобы обеспечить свободный проход в нос по правому борту.
Верхняя опора стола, она же поручень, как в трамвае. Все входящие в каюту на нее хватаются рукой. Демонтируется стол за 10 минут. 8 из которых, уходят на то, чтобы придумать, куда свалить все, что на нем лежит.
А.В.
#39
Отправлено 29 марта 2006 - 10:49
#40
Отправлено 29 марта 2006 - 15:32
В справочнике "Лакокрасочные материалы и покрытия в судостроении" пишут, что легкие сплавы нужно окрашивать по следующей схеме:
1. грунт ВЛ-02 (1 слой);
2. эмаль ХС-416 (или ЭП-755, ХС-720, ХС-410, ЭП-46);
3. эмаль противообрастающая ХС-519 (или КЧ-520, ХВ-53, ХВ-521, ХВ-5151, ХВ-5153, ХС-79, ХВ-518, ХС-526).
Некоторые из этих красок можно купить в Москве (http://kraskidlyavas.ru/). Они сначала вроде высылали по почте, но потом выяснилось, что в розницу только самому со склада. У меня в Саратове можно купить толь-ко ВЛ-02.
Также на сайте http://www.moreman.ru/ можно посмотреть описания красок International.
Фосфатирующий грунт «Etch Primer». Применяется для подготовки алюминиевых сплавов, свинца, гальва-низированной и оцинкованной стали под нанесение кроющих грунтов («Yacht Primer», «Primocon», «Interprotect», «VC Tar2»). Удаляет продукты коррозии в язвах металла, увеличивает адгезию кроющих грунтов.
Необходимое количество слоев: 1.
Цвет: ярко-желтый.
Объем: 500 мл.
Укрывистость: 18 кв. м/л.
Растворитель: № 7.
Обезжиривание: «Yacht Line Super Cleaner».
Производитель: «International», Англия.
Код: 10014219
Двухкомпонентный эпоксидный грунт для защиты и подготовки под покраску поверхностей из любых ма-териалов выше и ниже ватерлинии. Обладает прекрасными антикоррозионными и износостойкими свойст-вами. Обеспечивает самую долговременную защиту. Высокая твердость получаемого покрытия позволяет использовать этот грунт для нанесения на сильно изнашивающиеся поверхности, но это же свойство не по-зволяет рекомендовать его для нанесения на деревянные поверхности, подверженные периодической ло-кальной деформации (к примеру, если доски деревянной обшивки «играют» из-за изменения влажности, их лучше покрыть менее стойким и твердым, но более эластичным однокомпонентным грунтом).
Необходимое количество слоев: 1-5 (в зависимости от состояния поверхности и области использования).
Цвет: белый, серый.
Объем: 5000, 2500, 750 мл.
Укрывистость: 8 кв. м/л.
Растворитель: № 7.
Обезжиривание: «Super Cleaner».
Производитель: «International», Англия.
Все это добро весьма дороговато!!!
Плюс там же надо подобрать необрастайку, но я больше склонен 2-3 раза поднять катер и вымыть днище.
Вместо ВЛ-02 можно также использовать, по совету Швейка, грунт 2K КИСЛОТНЫЙ ПРАЙМЕР BODY 960 WASH PRIMER + BODY 960 ACTIVATOR.
После травящего грунта я думаю нанести какой-нибудь автомобильный 2-х компонентный грунт и эмаль. В этой области надо походить по магазинам.
Я удалять старую краску буду с помощью угловой машинки с проволочной щеткой желтого цвета (мягкая)
Проблема замены капролановых подшипников пока не стоит, но когда встанет, то пойду на базар, куплю заготовки и отдам токарю.
#41
Отправлено 30 марта 2006 - 12:18
#43
Отправлено 31 марта 2006 - 00:51
#45
Отправлено 01 апреля 2006 - 01:29
http://www.emery.ru/...ialy.htm<br />
откройте файлы либо pdf, либо zip там один и тот же каталог, страница 9
#47
Отправлено 02 апреля 2006 - 00:20
#48
Отправлено 04 апреля 2006 - 13:07
Сегодня был в Москве, ездил за краской, грунтом, шпатлевкой, накупил на 900 баксов....
Может погорячились?
(Это я вспомнил про 800 долларов за которые купил "стрижа" в июне 1998 г.)
Хороший город Рязань... Люблю его.
А.В.
#49
Отправлено 04 апреля 2006 - 16:22
#50
Отправлено 15 апреля 2006 - 20:46
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей