1. убрать весь поврежденный ламинат
2. зачистить УШМ + болгаркой дисками P40/P60 по периметру на убывание на 6см с каждой стороны, продуть, обработать ацетоном.
3. порвать стекломат 45г на заплатки по 5 слоев с каждой стороны и уложить от меньшего к большему используя полиэфирку с аэросилом.
4. заклеить пленкой или покрыть воском и оставить на 1-2 суток (+20C+25C)
5. отшлифовать диском P80/P100, продуть, обработать ацетоном.
6. положить полиэфирную шпатлевку, отшлифовать P180
7. затонировать гелькоут и нанести 2-3 слоя (валиком)
8. отшлифовать P600 и отполировать

Отверстие для выхлопа, рекомендую временно убрать, для удобства работы. Применять эпоксидку вместо полиэфирки. Вместо стекломата использовать стеклоткань. В качестве болвана-трафарета использовать один затвердевший слой стеклоткани, формируя к последнему слои стеклоткани.

Болван-трафарет сделайте Г-образным перекрыв как раз отверстие (отверстие зачистите до тонкого состояния, впоследствии просверлите новое на этом месте) Трафарет пропитайте не сильно смолой с обратной стороны подложив  кусок полиэтиленового мешка,. чтобы вы видели непропитаные волокна стеклоткани затем вырежите форму какую вам нужно и вклеите.

Я бы убрал фитинг, зачистил до пластика, и клеил изнутри до необходимой толщины (миллиметров 6 примерно), с каждым слоем увеличивая размер заплатки, чтобы края каждого слоя приклеивались к корпусу. Тогда будет хорошо держать. А снаружи набрал бы толщину сначала волосатой шпатлёвкой, а затем обычной, постепенно выводя форму. Затем топкоат и полировка.

Спасибо за ответы, коллеги.

 

Отверстие для выхлопа, рекомендую временно убрать, для удобства работы. Применять эпоксидку вместо полиэфирки. Вместо стекломата использовать стеклоткань. В качестве болвана-трафарета использовать один затвердевший слой стеклоткани, формируя к последнему слои стеклоткани.

 

Понимаю, что эпоксидка обладает лучшей адгезией да и будет крепче в итоге. Тоже думал вначале ее применять, но как быть с топом? Сейчас там гелькоут родной и если применять эпоксидку, то гелькоут уже использовать не получится. Значит финишный слой - полиуретановая краска. Не совсем понятно, как делать переход в этом случае и чего ожидадть от полиуретана поверх гелькоута?

 

Болван-трафарет сделайте Г-образным перекрыв как раз отверстие (отверстие зачистите до тонкого состояния, впоследствии просверлите новое на этом месте) Трафарет пропитайте не сильно смолой с обратной стороны подложив  кусок полиэтиленового мешка,. чтобы вы видели непропитаные волокна стеклоткани затем вырежите форму какую вам нужно и вклеите.

 

Не совсем понял процесс - полиэтилен между стеклотканью и местом ремонта чтобы формовочный слой стекловолокна не приклеился к месту ремонта и таким образом сделать форму, а потом изутри по нему клеить заплатки?

 

Я бы убрал фитинг, зачистил до пластика, и клеил изнутри до необходимой толщины (миллиметров 6 примерно), с каждым слоем увеличивая размер заплатки, чтобы края каждого слоя приклеивались к корпусу. Тогда будет хорошо держать. А снаружи набрал бы толщину сначала волосатой шпатлёвкой, а затем обычной, постепенно выводя форму. Затем топкоат и полировка.

 

Имеется ввиду ставить заплатки только изнутри, а снаружи только шпатлевкой со стекловолокном + финишной? Какую смолу посоветуете использовать и какой топ? На лодке полиэфрка + гелькоут.

Сообщение отредактировал Makos: 29 мая 2024 - 18:13

Понимаю, что эпоксидка обладает лучшей адгезией да и будет крепче в итоге. Тоже думал вначале ее применять, но как быть с топом? Сейчас там гелькоут родной и если применять эпоксидку, то гелькоут уже использовать не получится. Значит финишный слой - полиуретановая краска. Не совсем понятно, как делать переход в этом случае и чего ожидадть от полиуретана поверх гелькоута?

Полиэфирная смола для ремонта не годится, только эпоксидная. В качестве промежуточного слоя между эпоксидным пластиком и топкоутом используйте винилэфирную смолу. 

Спасибо за ответы,
 Имеется ввиду ставить заплатки только изнутри, а снаружи только шпатлевкой со стекловолокном + финишной? Какую смолу посоветуете использовать и какой топ? На лодке полиэфрка + гелькоут.

мой товарищ капитально отремонтировал сначала таллинскую деревянную четверть, а затем полутонник СТ-31. Обе лодки были отремонтированы и оклеены на эпоксиде, а затем закатаны полиэфирным топкоатом. Четверть - моя соседка по береговой стоянке. За 20 примерно лет после ремонта я не вижу у неё проблем с покрытием.

Полиэфирная смола для ремонта не годится, только эпоксидная. В качестве промежуточного слоя между эпоксидным пластиком и топкоутом используйте винилэфирную смолу. 

Да ладно, ремонтируют полиэфиркой и стекломатом, при такой толщине обшивки, сам был свидетелем, как пара турецких умельцев приезжает в отелевский "ватерспорт" и чинит пластиковые педальные катамаранчики и прочую шелупень прямо на берегу. Два часа на солнышке и всё как "новое".

Дырка в данном случае следствие какого-то случайного локального удара/воздействия, которое вряд ли повторится, так что полностью восстанавливать прочность в данном месте не требуется. Я бы закрыл чем-нибудь отверстие изнутри, например, вырезав кусок пенопласта по форме внутренней части поверхности, прилегающей к дыре и закрепил его изнутри. А снаружи укладывал стекломат, только ровно наоборот тому, что имеет в виду автор и рекомендуют коллеги. То есть, сначала укладывается латка максимального размера на весь разделанный участок, а на неё "пирамидкой" меньшие. Так прочнее. Хотя для декоративного ремонта можно и любезной ТС "перевёрнутой" пирамидкой, на внешний вид и скорость катера это не повлияет.

Не совсем понял процесс - полиэтилен между стеклотканью и местом ремонта чтобы формовочный слой стекловолокна не приклеился к месту ремонта и таким образом сделать форму, а потом изутри по нему клеить заплатки? Это только первый слой! Полиэтиленовую пленку уберете! Это для формования угла. ВЫ будете приклеивать сразу угол, а непропитанная  стеклоткань для лучшей агдезии следующего слоя.

Сообщение отредактировал Борис Котегов: 29 мая 2024 - 19:31

Да ладно, ремонтируют полиэфиркой и стекломатом, при такой толщине обшивки, сам был свидетелем, как пара турецких умельцев приезжает в отелевский "ватерспорт" и чинит пластиковые педальные катамаранчики и прочую шелупень прямо на берегу. Два часа на солнышке и всё как "новое".
Дырка в данном случае следствие какого-то случайного локального удара/воздействия, которое вряд ли повторится, так что полностью восстанавливать прочность в данном месте не требуется.

Ремонт по "турецки", знакомая штука. Сам был свидетелем как такие заплатки отлетают. Транец весьма нагруженная деталь, а угол не пробит, а протёрт.
 

Там нет ничего особо нагруженного.

Всё нормально зашкурить лепестком, после стекломат + полиэфир, поверху полиэфирным топом. Всё.

Зачем лохматить бабушку эпоксидом, а потом танцевать вокруг этого.

 

Тут жёсткое место. Нормально зашкурить и обезжирить, всё нормально будет держать.

Зашкурить с нутри и с наружи побольше. Накидать побольше стекломата и внутри и с наружи.

Тут работы то по сути на пол дня, ну на день для того кто никогда это не делал.

 

Теоретически на эпоксид через прайм можно покрыть полиэфирным топом. Но. В одном месте у меня держался топ десяток лет, в другом месте где так ремонтировал на хороший волне топкоут отлетел при ударе.

 

А есть нормальная фотка со стороны?

Ремонт по "турецки", знакомая штука. Сам был свидетелем как такие заплатки отлетают.

Про "по-турецки" я бы не обобщал. Во-первых, руки, растущие из жопы - интернациональное явление, равно как и растущие из правильного места. Во-вторых, вы игнорируете фактор толщины обшивки. Если обшивка тонкая, условно - до 4-5мм, то ремонт нагруженного участка - эпоксидкой и стеклотканью. Для большей толщины обшивки, набранной стекломатом на полиэфире, это излишне - жёсткость окружающего заплатку композита будет ниже жёсткости самой заплатки, что лишь добавит напряжений на её границе.

Транец весьма нагруженная деталь, а угол не пробит, а протёрт.

Если бы это был транец, на который вешают подвесной мотор, то он был бы нагруженной деталью. Я так понял, что в данном случае двигатель стационарный, и значит особой регулярной нагрузки на стыке палубы и транца не будет. Если есть опасность, что это место снова будет "протёрто" (по моему автор просто "протёр" повреждение болгаркой), то эпоксидка со стеклотканью никак проблему не решат. Тут тогда надо нержавейку ставить.

" (по моему автор просто "протёр" повреждение болгаркой), 

По мне так тоже повреждение от протёртости и совсем не болгаркой.

Такие повреждения характерны, когда тебя об пирс волной долбит и ли подобное.

У меня так лодку прибойкой выкинуло и всю ночь волохало. Протёртость по скуле была метр длинны и 5 см ширины.

Заклеивал эпоксидкой, до сих пор думаю, что зря это делал. Корпус полиэфирный и работать надо было с полиэфиром...

Скажем так, первый мой можно сказать опыт был заклейки.

Коллеги, спасибо за дискуссию.
 

Имеется ввиду без грунта - ремнт эпоксидкой, поверх венилэфиркой и полиэфирный топ? Винилэфирку не трогал никогда и химии я тоже не силен - если можно поподробнее на свойства такой связки? 

Полиэфирная смола для ремонта не годится, только эпоксидная. В качестве промежуточного слоя между эпоксидным пластиком и топкоутом используйте винилэфирную смолу. 

 

мой товарищ капитально отремонтировал сначала таллинскую деревянную четверть, а затем полутонник СТ-31. Обе лодки были отремонтированы и оклеены на эпоксиде, а затем закатаны полиэфирным топкоатом. Четверть - моя соседка по береговой стоянке. За 20 примерно лет после ремонта я не вижу у неё проблем с покрытием.

Да, я тоже видел тесты на столе, что как будто бы держится, но мне кажется это сильно зависит от состава конкретных смол, топов и их отвердителей. Может и попробую на столе сначала опробовать.

 

Да ладно, ремонтируют полиэфиркой и стекломатом, при такой толщине обшивки, сам был свидетелем, как пара турецких умельцев приезжает в отелевский "ватерспорт" и чинит пластиковые педальные катамаранчики и прочую шелупень прямо на берегу. Два часа на солнышке и всё как "новое".

.... сначала укладывается латка максимального размера на весь разделанный участок, а на неё "пирамидкой" меньшие. Так прочнее. ...

Понятно, что делают, но хотелось бы понять насколько долго такие ремонты ходили. По поводу пирамидки от большей к меньшей - тоже видел такие ремнты, но вот тут я логически не пойму преимущества. Опять же поправьте если я не прав, но при ламинате в 6-10 слоев плотного стекломата/ткани сам ламинат будет несопоставимо крепче по сравнению с местами контакта с корпусом и соотвественно чем больше этих мест пусть даже механической связки (пирамидка от меньшего к большему) тем лучше и наоборот - если в случае пирамидки от большей к меньшей по какой-то причине (не важно по какой) нарушится контакт первого слоя то отойдет вся заплатка. 

 

Не совсем понял процесс - полиэтилен между стеклотканью и местом ремонта чтобы формовочный слой стекловолокна не приклеился к месту ремонта и таким образом сделать форму, а потом изутри по нему клеить заплатки? Это только первый слой! Полиэтиленовую пленку уберете! Это для формования угла. ВЫ будете приклеивать сразу угол, а непропитанная  стеклоткань для лучшей агдезии следующего слоя.

Сначала сделать деталь нужной формы с непропитанными краями и приклеить ее по месту? 

 

Полиэфирная смола для ремонта не годится, только эпоксидная. В качестве промежуточного слоя между эпоксидным пластиком и топкоутом используйте винилэфирную смолу. 

Имеется ввиду без грунта - ремнт эпоксидкой, поверх венилэфиркой и полиэфирный топ? Винилэфирку не трогал никогда и химии я тоже не силен - если можно поподробнее на свойства такой связки? 

 

мой товарищ капитально отремонтировал сначала таллинскую деревянную четверть, а затем полутонник СТ-31. Обе лодки были отремонтированы и оклеены на эпоксиде, а затем закатаны полиэфирным топкоатом. Четверть - моя соседка по береговой стоянке. За 20 примерно лет после ремонта я не вижу у неё проблем с покрытием.

Да, я тоже видел тесты на столе, что как будто бы держится, но мне кажется это сильно зависит от состава конкретных смол, топов и их отвердителей. Может и попробую на столе сначала опробовать.

 

Да ладно, ремонтируют полиэфиркой и стекломатом, при такой толщине обшивки, сам был свидетелем, как пара турецких умельцев приезжает в отелевский "ватерспорт" и чинит пластиковые педальные катамаранчики и прочую шелупень прямо на берегу. Два часа на солнышке и всё как "новое".

.... сначала укладывается латка максимального размера на весь разделанный участок, а на неё "пирамидкой" меньшие. Так прочнее. ...

Понятно, что делают, но хотелось бы понять насколько долго такие ремонты ходили. По поводу пирамидки от большей к меньшей - тоже видел такие ремнты, но вот тут я логически не пойму преимущества. Опять же поправьте если я не прав, но при ламинате в 6-10 слоев плотного стекломата/ткани сам ламинат будет несопоставимо крепче по сравнению с местами контакта с корпусом и соотвественно чем больше этих мест, пусть даже механической, связки (пирамидка от меньшего к большему) тем лучше и наоборот - если в случае пирамидки от большей к меньшей по какой-то причине (не важно по какой) нарушится контакт первого слоя то отойдет вся заплатка. 

 

Не совсем понял процесс - полиэтилен между стеклотканью и местом ремонта чтобы формовочный слой стекловолокна не приклеился к месту ремонта и таким образом сделать форму, а потом изутри по нему клеить заплатки? Это только первый слой! Полиэтиленовую пленку уберете! Это для формования угла. ВЫ будете приклеивать сразу угол, а непропитанная  стеклоткань для лучшей агдезии следующего слоя.

Сначала сделать деталь нужной формы с непропитанными краями и приклеить ее по месту? 

Сообщение отредактировал Makos: 30 мая 2024 - 16:37

 Транец весьма нагруженная деталь, а угол не пробит, а протёрт.
 

 

Там нет ничего особо нагруженного. ....Тут жёсткое место. 

А есть нормальная фотка со стороны?

 

Если бы это был транец, на который вешают подвесной мотор, то он был бы нагруженной деталью. Я так понял, что в данном случае двигатель стационарный, и значит особой регулярной нагрузки на стыке палубы и транца не будет. Если есть опасность, что это место снова будет "протёрто" (по моему автор просто "протёр" повреждение болгаркой)

 

По мне так тоже повреждение от протёртости и совсем не болгаркой.

Такие повреждения характерны, когда тебя об пирс волной долбит и ли подобное.

У меня так лодку прибойкой выкинуло и всю ночь волохало. Протёртость по скуле была метр длинны и 5 см ширины..

 

Действительно, причина (да и размеры) повреждения та же, что и у вас - протертость от длительной и неконтролируемой близости с причалом, а точнее с металлической скобой на причале. Вероятность повтора тогоже и там же довольно низкая, но это не значит, что крепость на нужна - например приличной волной может догонять и тд.

Корпус вокруг повреждения достаточно жесткий, крепкий и толстый. Фото контекста прилагаю. 

По поводу пирамидки от большей к меньшей - тоже видел такие ремнты, но вот тут я логически не пойму преимущества. Опять же поправьте если я не прав, но при ламинате в 6-10 слоев плотного стекломата/ткани сам ламинат будет несопоставимо крепче по сравнению с местами контакта с корпусом и соотвественно чем больше этих мест, пусть даже механической, связки (пирамидка от меньшего к большему) тем лучше и наоборот - если в случае пирамидки от большей к меньшей по какой-то причине (не важно по какой) нарушится контакт первого слоя то отойдет вся заплатка. 

Деламинация внутри пирамидки - это надо ещё очень сильно постараться накосячить. В обоих случаях отойдёт вся заплатка. В случае с полиэфиркой - с чуть большей вероятностью, чем с эпоксидкой.

Сначала сделать деталь нужной формы с непропитанными краями и приклеить ее по месту?  Да пропитать с одной либо с двух сторон и получить Г образную деталь, отрезать сколько нужно и приклеить в ваш угол, а затем приформовывать последующие.

Понятно, что делают, но хотелось бы понять насколько долго такие ремонты ходили. По поводу пирамидки от большей к меньшей - тоже видел такие ремнты, но вот тут я логически не пойму преимущества. Опять же поправьте если я не прав, но при ламинате в 6-10 слоев плотного стекломата/ткани сам ламинат будет несопоставимо крепче по сравнению с местами контакта с корпусом и соотвественно чем больше этих мест, пусть даже механической, связки (пирамидка от меньшего к большему) тем лучше и наоборот - если в случае пирамидки от большей к меньшей по какой-то причине (не важно по какой) нарушится контакт первого слоя то отойдет вся заплатка.     НЕмного дайте полимеризоваться смоле и накладывайте следующую выкройку.

Судя по повреждению, я бы не мучался с временными формами, зачистить максимально на ус снаружи и внутри, далее снаружи один слой стеклоткани, чисто закрыть дыру, как высохнет, его заматовать и изнутри, увеличивая размер заплатки, заклеивать это повреждение! Вначале использовать стеклоткань, так как стекломат не повторит такой изгиб, далее уже стекломат трехсотый, можно кусками рвать и потом все опять накрыть стеклотканью!
Внутри, в месте угла, нужно использовать аэросил или самому сделать подобие его, порубить стекломат, перемешать со смолой, консистенция не жидкого меда должна быть, если это не нанести в угловые места, там все равно останутся воздушные карманы, причем в самом важном месте. Ну и как высохнет, зачистить снаружи и так же увеличивая заплатки покрыть все повреждение. Далее как чистить и красить все вроде там написали)

По поводу пирамидок от большего к меньшему, мне кажется это тупо набор толщины после того как первый слой все закрыл, плюс не так страшно ошибиться правильно вырезать элементы, просто залив все смолой. Так что правильнее зачищать на ус и заклеивать от меньшего к большему, по сути восстанавливая структуру, каждый слой заплатки будет цепляться за разные старые слои, в сумме будет очень крепко! Заделывали так отверстия любого размера, от одного сантиметра, до десятка сантиметров! Если получиться прикрепить фото, прикреплю как убрали отверстия от приборов, зачищая на ус и далее заплатками на увеличение размера

Во, как было и как стало

...
По поводу пирамидки от большей к меньшей - тоже видел такие ремнты, но вот тут я логически не пойму преимущества. Опять же поправьте если я не прав, но при ламинате в 6-10 слоев плотного стекломата/ткани
1. сам ламинат будет несопоставимо крепче по сравнению с местами контакта с корпусом

Логично, ибо в месте контакта заплатки и корпуса избыток смолы и недостаток стекла. Отсюда следует логический вывод, что чем меньше, по объёму, величина этого зазора, между двумя монолитными частями (корпусом и итоговой заплаткой), чем плотнее они прилегают друг к другу, тем надёжнее их соединение.

и соотвественно
2. чем больше этих мест (слабых!-lop), пусть даже механической, связки (пирамидка от меньшего к большему) тем лучше и наоборот - если в случае пирамидки от большей к меньшей по какой-то причине (не важно по какой) нарушится контакт первого слоя то отойдет вся заплатка.

"Пирамидка вниз" чисто геометрически увеличивает объём зазора, да и практически при укладывании заплаток от меньшей к большей под каждой большей остаётся избыток смолы, к концу укладки ваша пирамидка плавает в "озере" смолы, дном которого является разделанная часть ремонтируемой обшивки. При "пирамидке вверх" все зазоры, включая самый первый, минимальны. Можете ещё посмотреть "Справочник по композитам" Любина, т.2. И всё равно сделать по-своему. Разница скорее академическая. Если продолжите тереться кормой о пирс, то при любом способе заплатку вырвет или сточит примерно одинаково. А если не будете тереться, то обе простоят до конца жизни корпуса. 

Ну то что заплатка плавает, это тоже технологическая ошибка ! Во первых заплатки надо вырезать очень точно повторяя ее место в структуре, плюс смолу лишнюю надо выгонять и все будет отлично но я не академик, я практик, могу ошибаться!

По поводу пирамидок от большего к меньшему, мне кажется это тупо набор толщины после того как первый слой все закрыл, плюс не так страшно ошибиться правильно вырезать элементы, просто залив все смолой. Так что правильнее зачищать на ус и заклеивать от меньшего к большему, по сути восстанавливая структуру, каждый слой заплатки будет цепляться за разные старые слои, в сумме будет очень крепко! Заделывали так отверстия любого размера, от одного сантиметра, до десятка сантиметров! Если получиться прикрепить фото, прикреплю как убрали отверстия от приборов, зачищая на ус и далее заплатками на увеличение размера

Так это не "на ус", а фактически попытка послойно соединить слои ремонтируемой обшивки с соответствующими слоями заплатки встык. И залить всё смолой - она мол всё сдюжит, крепче камня!

Возможно не до конца правильно выразился, но все же на ус и все же не встык, заплатка ложится с припуском конечно же и каждая последующая будет иметь больший припуск.
Не художник, вот в редакторе примерно нарисовал ! Пирамидка может быть смещена так что будет с одной стороны или с двух
Ну по рисунку конечно получается что и одновременно и в стык и вприпуск, но это смотря относительно какого слоя ))

Сообщение отредактировал Letun: 30 мая 2024 - 18:19