Сообщений в теме: 40

[skel]

Всем привет! Вот недавно сделал на свою лодку плиты сзади (была проблема с выходом на глиссирование), так они крепятся к лодке с помощью тяг и металлических уголков. Поначалу я эти уголки приклеил смолой к корпусу, всё нормально было вроде... а вот на этих выходных оторвало плиту вместе с этим уголком Теперь я приклеил стеклотканью и вдобавок поставил на больты эти уголки Так вот вопрос: чем лучше загерметизировать эти болты?! (находятся они постоянно в воде)

[Salin Bot]

Ну так этой же самой смолой и загерметизировать , или плиты планируется снимать ?

[skel]

Ну так этой же самой смолой и загерметизировать , или плиты планируется
снимать ?

<{POST_SNAPBACK}>

Вы хотите сказать что просто вкрутить эти болты со смолой? А она потом не потрескается и не даст течь? Я вообще больше рассматривал вариант с автомобильным герметиком... теперь даж не знаю... мож со смолой лучше будет.
А плиты эти крепятся к улогкам на болтах, а сами уголки намертво приклеены к лодке, если бы их не отрывало я бы не парился с этими болтами которые держут уголки...
Спасибо за совет, наверное так и сделаю

[Salin Bot]

Вы хотите сказать что просто вкрутить эти болты со смолой? А она потом не потрескается и не даст течь? Я вообще больше рассматривал вариант с автомобильным герметиком... теперь даж не знаю... мож со смолой лучше будет.
А плиты эти крепятся к улогкам на болтах, а сами уголки намертво приклеены к лодке, если бы их не отрывало я бы не парился с этими болтами которые держут уголки...
Спасибо за совет, наверное так и сделаю

<{POST_SNAPBACK}>

10 % пластификатора и ничего трескаться не будет.

[Vladimir_A]

Вообще я слышал золотое правило -- если не хочешь осмоса (речи идет, понятно, о стеклопластике), то ниже ватерлинии -- только смола, никаких герметиков!

[vodnic1]

Обычно использую автомобильный герметик. Герметизировать эпоксидной смолой хуже (правда многие и не согласны). 1. Коэффициент расширения у металла и смолы разный - зимой обычно рвет и тихонько потом начинает идти вода в корпус. 2. Прижатый к корпусу болтом элемент не стоит статично, а подвержен знако-переменным нагрузкам. Легкий изгиб -соединение смола-металл опять даст путь воде внутрь. А герметик сожмется и сохранит герметичность. Ставил на лодку ось шверта. Под голову болта и гайку положил герметик , потом подумал ... и обформовал сверху тремя слоями стеклоткани для надежности

[Danev]

Все инструкции по установке тр. плит, датчиков и прочих подводных деталек _требуют_ применения герметика под крепёжными болтами. Все шпигаты, клапана и патрубки на лодочных заводах ставятся на обычный силиконовый герметик и ничего не течёт.

[Ayrton]

Вообще я слышал золотое правило -- если не хочешь осмоса (речи идет, понятно, о стеклопластике), то ниже ватерлинии -- только смола, никаких герметиков!

<{POST_SNAPBACK}>

Странное какое-то правило. Если смола смешана в обычных пропорциях, то она быстро растрескается при перепадах температуры. Можно конечно пластифицировать смолу до такой степени, что она застыв будет напоминать резину. Только зачем? Шпильки фальшкилей заливают силиконовым герметиком, а уж они то точно всегда ниже ВЛ - и ничего стоит герметик годами, если не откручивать.

[skel]

Всем спасибо за советы. Я наверное поставлю резиновые шайбы и вдобавок герметика автомобильного засожу, надеюсь держать будет. Вот токо интересно на скоко это - резина трескается со временем, герметик наверное тож имеет срок годности Со смолой вариант посложнее и есть опасность что даст трещенки через которые впоследствие попадёт вода. Вот ещё, на всех же катерах делают дырки для сушки, думую тоже надо стелать. А что лучше использовать в качестве заглушек?! Заглушки типо как на машинах на днище стоят или что-то вроде пробки из-под шампанского?

[Ayrton]

Я наверное поставлю резиновые шайбы и вдобавок герметика автомобильного засожу
Вот ещё, на всех же катерах делают дырки для сушки, думую тоже надо стелать. А что лучше использовать в качестве заглушек?!

<{POST_SNAPBACK}>

Резиновые шайбы будут "слабым звеном" - они первыми сдохнут. В отличии от резины силикон нифига не боится - ни бензина, ни бактерий, ни химии, ни температуры. О резине этого не скажешь. Маж герметика не жалея - лишнее выдавится и легко снимется.

Если не хочешь в один хмурый и совсем не добрый день найти свой катер на дне, то не надо этих "пробок от шампанского". Лучше заказать нормальную сливную горловину, с резьбовой крышкой на цепочке... Из латуни или нержи.

Я однажды видел вельми остроумное решение! Есть такие электрические разъёмы ШР, применяются на всей военной технике, поэтому на радиорынках этих ШР как грязи, любого калибра. Они герметичные и бывают разных видов, в том числе и для установки снаружи всяких военных кабин, в этом случае у них есть фланец для крепления в стенке кабины и резьбовая крышечка с уплотнением, на цепочке... Т.е. готовая сливная горловина по копеечной цене - достаточно выковырять пружинное колечко и вынуть электрическую часть разъёма. Правда они силуминовые, но в пресной воде это нормально.

[skel]

На счёт герметика убедили, наверное так и сделаю. А вот эти сливные пробки где вообще ставятся, у меня пока только сверху на бортах сделаны дырки небольшие, я их обычно скотчем клею и всё тут. Про эти ШР интересно, так я так понял их ещё вклеивать надо в лодку?

[БАР]

На счёт герметика убедили, наверное так и сделаю.
Про эти ШР интересно, так я так понял их ещё вклеивать надо в лодку?

<{POST_SNAPBACK}>

Про герметик - правильно. Только его надо везде - и в отверстие, и под шайбы, и под головку болта, и под гайки. Как правильно пишет Ayrton - не жалеть. Он должен отовсюду выдавиться.
А ШР ставяться на болтах с тем же герметиком. Они с покрытием, типа оксидирования. В морской атмосфере (не в воде, а там где влага, брызги) стоят годами без явных признаков коррозии.

[skel]

А вот тут с болтами есть один момент: их всего 4 и 2 из них стоят немного наискосок, т.е. металлическая шайба прилегает не плотно к дюралевому уголку, я специально для этого и ставил резиновые шайбы под металлические. А как сейчас быть?! Только герметик использовать, эти шайбы не нужны или как?

А ШР ставяться на болтах с тем же герметиком

А вот в это не въехал чего-то, как это на болтах? Я думал их вклеивать в борт надо на смоле. И кстати где эти ШР расположить, в какие местах их обычно ставят?

[Danev]

А вот тут с болтами есть один момент: их всего 4 и 2 из них стоят немного наискосок, т.е. металлическая шайба прилегает не плотно к дюралевому уголку, я специально для этого и ставил резиновые шайбы под металлические. А как сейчас быть?! Только герметик использовать, эти шайбы не нужны или как?
...

<{POST_SNAPBACK}>

Ужель эти резиновые шайбы способны сколько-нибудь распределить давление от косо поставленного болта? Видимость одна. Забивайте герметиком всю щель, будет хорошо

[Ayrton]

в какие местах их обычно ставят?

<{POST_SNAPBACK}>

Дык а вариантов ровно один - в нижней точке транца, чтоб больше слилось. Ваще когда поднимают очередной катер и откручивают пробку - зрелище жутковатое... Струя бъёт как у слона, хотя с виду всё сухо...

Но тут конечно от конструкции катера зависит. У больших, каютных, с самоотливным кокпитом и электрическими помпами необходимости в сливе нет. А вот скажем "Амур" - там без слива никак!

[Ayrton]

2 из них стоят немного наискосок, т.е. металлическая шайба прилегает не плотно к дюралевому уголку

<{POST_SNAPBACK}>

Ну дык метод борьбы известен - сточить толстую шайбу на наждаке в клин и не давать ей прокручиваться при затяжке болта. Чтоб легче точить было, клиновую можно выточить из дюраля.

[skel]

Дык а вариантов ровно один - в нижней точке транца, чтоб больше слилось. Ваще когда поднимают очередной катер и откручивают пробку - зрелище жутковатое... Струя бъёт как у слона, хотя с виду всё сухо...

Но тут конечно от конструкции катера зависит. У больших, каютных, с самоотливным кокпитом и электрическими помпами необходимости в сливе нет. А вот скажем "Амур" - там без слива никак!

<{POST_SNAPBACK}>

Так и меня скорее моторная лодка и храню я её перевёрнутой, вся задняя часть лодки вместе с транцем - это типо отдельного отсека, наверное есть смысл тогда делать дырки сверху в борту и не надо пробки особо герметичными делать. А конструкция лодки такова: стекло, фанера(токо в задней части+усиление под транец), пенопласт, и снова стекло. И вот вода наверное может находиться где-то между двумя слоями стекла...
И вот ещё такой вопрос: я морду лодке заделал стеклом намертво и там теперь закрытое воздушное пространство получилось (типо банки плавучести), так там надо делать пробку для проветривания?

[Vladimir_A]

Странное какое-то правило. Если смола смешана в обычных пропорциях, то она быстро растрескается при перепадах температуры. Можно конечно пластифицировать смолу до такой степени, что она застыв будет напоминать резину. Только зачем? Шпильки фальшкилей заливают силиконовым герметиком, а уж они то точно всегда ниже ВЛ - и ничего стоит герметик годами, если не откручивать.

<{POST_SNAPBACK}>

Я после этого комментария Айртона тоже озадачился вопросом, а почему, в самом деле, ниже ватерлинии -- только смолу, и обратился напрямую к одному из тех, от кого я слышал это золотое правило (американец, в яхтинге лет 40).

Как выяснилось, имелось ввиду следующее: если ты просверлил дырку ниже ватерлинии, оголив тем самым стеклопластик (собственно дырка есть цилиндр, поверхность которого --голый стеклопластик), то перед тем, как совать туда болт или что еще, на герметике или как, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО эту самую голую поверхность покрыть тонким слоем смолы (лучше -- специальной эпоксидной двухкомпонентной шпатлевки для подводных частей судна), чтобы предотвратить малейший доступ воды по капиллярам в стеклопластик, во избежание ОСМОСА. Вот после того, как это сделано, и шпатлевка полностью высохла, можно туда совать болт на герметике. Хотите верьте, хотите нет.

[Ayrton]

имелось ввиду следующее

<{POST_SNAPBACK}>

Эт совсем другой разговор! Тут я согласен - воду ни под каким видом нельзя подпускать к стеклу. Та же фигня с фанерой - токо оставь открытый торец - капец фанере, даже бакелизированной.

[skel]

Прикиньте, в прошлом году сделал на лодку волнорез (приделал.. приклеил к корпусу, т.е. отдельная полость), сам волнорез состоит из фанерного гребня, и по бокам очень жесткий пенопласт (с помощью него придавал форму волнорезу) И всё это дело покрыл тонкин стеклом, делал наспех и чтоб опробовать дал всего один слой этого стекла и покрасил нафиг это всё дело и забыл про этот волнорез... А вот на днях пробил его об острый камень (заметил маленькую дырочку уже в гараже, точнее не саму даже дырочку а лужу на полу под лодкой) Как теперь надо ремонтировать? Как выгнать всю воду оттуда?

[Ayrton]

сделал на лодку волнорез
Как выгнать всю воду оттуда?

<{POST_SNAPBACK}>

А "волнорез" - это что? И где он стоит?

Если стоит он в подводной части, то всё фигово. Один слой стеклоткани не обеспечивает водонепроницаемость! Значит пенопласт уже насквозь пропитан водой (фанере ох как не по нраву такой "компресс"), удалить воду из пенопласта невозможно никакой силой, ну разьве что сушить на открытом воздухе, годика два-три.

[skel]

Волнорез этот я приделывал к лодке потому что она ужасно вела себя на волне, прыгала как блинчик Поэтому этот волнорез представляет собой отдельную полость, пенопласт там использовался оооочень твёрдый, может он и не успел пропитаться водой?! Как дальше-то быть? Я наверное приеду когда, скоко смогу выдавлю воды, заклею стеклом эту дырку, а потом наверное придётся пробку кукую-нить ставить для просушки....

[Neko]

Как дальше-то быть? Я наверное приеду когда, скоко смогу выдавлю воды, заклею стеклом эту дырку, а потом наверное придётся пробку кукую-нить ставить для просушки....

<{POST_SNAPBACK}>

кукую пробку, представь себе ватную телогрейку в полиэтиленовом мешке с водой, поможет тут дырочка в мешке?
если один слой стекла то проще его снять просушть всё и заклеить всё уже по нормальному тем более это проще если он немного воды успел набрать. в протином случае на следующий год у тебя от фанеры пачка гнилого шпона останется. расслоится всё, у неё это быстро

[Ayrton]

пенопласт там использовался оооочень твёрдый, может он и не успел пропитаться водой?!

<{POST_SNAPBACK}>

Есть такие лодки "Нева" там то-же оооочень твёрдый пенопласт, с закрытыми порами, стоит так, что доступ воды вроде бы исключён - всё как надо. Дык вот когда его всё-же достают из лодки, он настолько пропитан водой, что тонет в ней, как камень... Сам не верил, пока не увидел. У тебя, в отличии от "Невы" доступ воды был свободный и постоянный... Всё равно ремонтировать - расковыряй небольшую дырочку до пенопласта и посмотри что там внутри. Если лодка весь сезон провела на воде, зрелище будет малоприятное.

Сам подумай - если оттуда аж лужица натекла, значит эта вода где-то была, а ведь полостей внутри нету - только фанера и пенопласт. Вопрос: откуда лужа? Даже если пенопласт ещё жив, тогда ткань от него отклеилась и вода между тканью и пеной, иначе просто не набежало бы лужи...

[skel]

кукую пробку, представь себе ватную телогрейку в полиэтиленовом мешке с водой, поможет тут дырочка в мешке?
если один слой стекла то проще его снять просушть всё и заклеить всё уже по нормальному тем более это проще если он немного воды успел набрать. в протином случае на следующий год у тебя от фанеры пачка гнилого шпона останется. расслоится всё, у неё это быстро

<{POST_SNAPBACK}>

Так а может чёрт с ней, с этой фанерой - она задумывалась впринципе не как несущая часть волнореза, этот гребень из фанеры + пенопласт это просто типо формы на которую будет накладываться стеклоткань. Мне просто так впадлу сдирать эту стеклоткань, терять стоко времени. А если взять поверх дать ещё один слой стекла? Что будет, если замуровать там воду в этом волнорезе.
Просто содрать старое стекло, просушить там всё, зачистить, положить новое стекло в слоя два, три - мне легче вообще весь волнорез сделать новый, там работы-то (профиль для вырезания гребня из фанеры у меня остался, потом приклеил пенопласт и обработал болгаркой - и вся работа)