Сообщений в теме: 8665

[Бамбула.]

(в переводе тополь, хотя берут сомнения разве такая бывает

Бывает и чисто тополинная, и комбинированная. Очень распространена тополинная фанера т. 3 мм для фруктовых ящиков. У нас такие часто выбрасывают на помойку, и я сыну их там брал для занятий авиамоделизмом. Тополь очень лёгок, но  довольно непрочен и трескуч. 

 

Возможно для борьбы с трещинами при замучивании фанеру стоит смачивать с внешней стороны. Намоченное дерево начнёт расширяться поперёк слоя и само сильно выгнется, останется лишь догнуть. Фанеру для этого , естественно, нужно брать водостойкую. 

[sergei36]

У самого возник такой вопрос почему поверхность Фло-мо не смачивал, тем более он писал, что опасается, что будут трещины

[Николай 61]

У самого возник такой вопрос почему поверхность Фло-мо не смачивал, тем более он писал, что опасается, что будут трещины

Тоже видел как у фло-мо (как я понял его Стефан зовут) фанера окуме трещинами пошла, там ещё интересно почитать что пишут. А фанера и без замачивания нормально вроде пошла гнуться.

[Николай 61]

Сглазил (. При замучивании фанеры пошла трещина на одном из боковых пропилов. При рассмотрении стало ясно, что потрескался только наружний слой. Наверное не критично, кто знает? Залили трещину смолой, будем мучить дальше.

[Николай 61]

Фото трещины
Кто знает до какой ширины его надо стягивать, имею ввиду gorewoodcanoe 15-8.?

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Бамбула.]

 трещины
Что - то у меня такое подозрение, что эти проблемные места (конец вырезов) надо бы перед стягиванием вдумчиво  пропитать смолой  "ХТ - 116". Тыкать туда кисточкой до тех пор, пока не перестанет впитываться. "ХТ - 116" встаёт очень долго, поэтому пропитать можно хорошо. А можно положить туда лоскутки авиамодельной стеклоткани 4 - 5 соток. Она такая тонкая, что потом на слое основного  ламината никаких ступенек не будет. 

 

до какой ширины стягивать

 

 Либо я чего - то не понимаю. либо вырезы стягиваются по максимуму. 

Я всё жду, когда какой - нибудь перфекционист  догадается не просто стянуть края, а всадить туда пазловую планку. Можно не цельную планку, а несколько фигурных вставок, напоминающих восьмёрку. 

Сообщение отредактировал Бамбула.: 10 июня 2019 - 20:59

[Шило]

Всем привет! Видео с испытания https://youtu.be/8SfOJUahvJE

Немного походили. Еще пока ни разу не кильнулись))))

Сообщение отредактировал Шило: 10 июня 2019 - 21:22

[Бамбула.]

Немного походили.

Меня всегда дико выбешивало, что когда ходишь на каноэ в одиночку, сидя сзади, нос приподнимается, и вся гидродинамика летит просто в тартарары. Лечится это посадкой по центру и переходом на байдарочное весло, которое и удобнее, и производительнее. Эксплуатация каноэ в режиме чистого каноэ понравилась в единственном случае - вдвоём на очень тяжело гружённой лодке. Там и канойные вёсла оправдались, и общая концепция каноэ оправдалась. 

  На обычном канадском каноэ невозможно нормально махать байдарочным веслом, сидя по центру. Ширина великовата. А ведь всего - то и надо, что обузить мидель на 10 - 15 см. 

  Большая открытая лохань - это хорошо для туризма и рыбалки. Но канойные вёсла лично у меня вызвали стойкое отвращение. Помню, как - то в походе я шёл на каноэ с товарищем, а другой товарищ шёл на байдаре со своей девушкой.  У девушки были ручки - спички, а мой товарищ в детстве занимался греблей, и его можно было зачесть, как целых три девушки.  Мы не отставали от них только потому, что мы были совокупно сильнее. И то приходилось напрягаться. Смеха ради, попросили у них байдарочные вёсла. И опупели от того, насколько мы пошли быстрее. После этого похода я продал канойные вёсла к чёртовой матери и больше ими никогда в своей жизни не грёб. Для каноэ использовал самые большие советские байдарочные вёсла длиной 2 м 70 см. 

Сообщение отредактировал Бамбула.: 12 июня 2019 - 14:41

[Бамбула.]

Я на пороге сращивания сегментов корпуса. Есть ли какая - то альтернатива проволочным и пластиковым стяжкам в качестве фиксаторов сегментов при наклеивании стеклолент  ? Мне тут попалось видео, где пазлы суперклеем прокапывают ...  Быть может, удастся собрать на каплях  суперклея и корпус ? Гипотетически это выглядит так ... Как - то фиксируем сегменты (да хоть бы и теми же стяжками), потом всё прокапываем, удаляем стяжки и клеим  ленты на ничем не испохабленные с внутренней стороны стыки. Если нужно напихать в лодку временные шпангоуты, то по периметру можно оклеить их лавсановым скотчем, чтобы не прилипли к эпоксидке.  Капли  можно наставить и эпоксидные, просто с суперклеем всё быстрее будет. Проще говоря, пытаюсь понять, как сделать, чтобы стяжки не ушли под стеклоленту.  Они мешают ровно положить её, и их потом нужно выдирать. 

https://youtu.be/_VXyN6Y3TkA

Сообщение отредактировал Бамбула.: 12 июня 2019 - 16:03

[Grig1]

в бытность молодым и зеленым склеивал выкройки или набив вдоль шва гвоздики, или накрутив небольших саморезов с отступом от стыка пару-тройку сантиметров. получалось как шнуровка. удобно - с одной стороны от полотна фанеры, с другой спокойно все проклеивается полосами ткани. стягивать удобно крепкими шнурами, проволокой, тонкими тросиками, в том числе и в пластиковом покрытии.

Сообщение отредактировал Grig1: 13 июня 2019 - 09:09

[Степан К]

Иногда заготовки для токарных изделий склеивали на пва через газету. Потом можно с небольшим усилием разъединить . Расслоится бумага.

[Бамбула.]

 набив вдоль шва гвоздики, или накрутив небольших саморезов с отступом от стыка пару-тройку сантиметров. получалось как шнуровка - с одной стороны от полотна фанеры, с другой спокойно все проклеивается полосами ткани

Сам тоже подумывал в этом же направлении.

Вчера попробовал соединить два куска фанеры под углом друг к другу на каплях. И с фасками пробовал, и без фасок. Капаешь суперклей - гель, потом посыпаешь содой, и он мгновенно встаёт. А то в большой толщине он будет очень долго вставать от паров, содержащихся в воздухе. Не хочу сказать, что получилось совсем уж "на соплях", но не факт, что прочности такого соединения точно хватит, чтобы уверенно придержать конструкцию в момент проклеивания швов стеклолентами, когда корпус будет кантоваться, переворачиваться и т. д. 

  Потом попробовал наклеить поперёк стыка маленькие полоски стеклоткани - прим. 40 Х 8 мм. Немного смазываешь фанеру суперклеем, укладываешь туда полоску, добавляешь клея сверху и растираешь пальцем через полиэтилен. Потом для гарантии немножко посыпаешь содой. Супер ! Просто супер ! Держится очень прочно, способно поигрывать, как дверная петля (т. е. прощает существенный изгиб конструкции поперёк стыка),  результат - выше всяческих похвал ! Вот только пока не знаю, как можно наклеить полоски, не делая дырки в фанере для фиксации шва. Приспособа какая - то нужна. 

Сообщение отредактировал Бамбула.: 13 июня 2019 - 19:33

[jTester]

Я на пороге сращивания сегментов корпуса. Есть ли какая - то альтернатива проволочным и пластиковым стяжкам в качестве фиксаторов сегментов при наклеивании стеклолент  ? ...

Вот инструмент для сведения. Легким движением ручек по 0.5м и спокойно работай.

Вид спереди

Вид ссзади

Борт по высоте имел 50-100 мм запаса и поэтому можно было дополнительно зафиксировать гвоздями к рейке. В последствии ненужный крепеж  просто срезал вместе с лишним.

Сращивал накладка + клей + алюминиевые заклепки.

Сообщение отредактировал jTester: 13 июня 2019 - 15:35

[Бамбула.]

Вот инструмент для сведения. Легким движением ручек 

Я хотя и признаю привлекательность берестяной технологии (которая с бортовыми вырезами), но щас пошёл по фришиповскому пути, потому что у меня великоват изгиб в месте перехода днища в борт. И я очканул. Поэтому речь идёт не о фиксации краёв бортовых вырезов, а о фиксации краёв отдельных сегментов.  Именно эту проблему я имел в виду, когда написал, что попробовал наклеивать поперёк стыка маленькие полоски стеклоткани. Это примерно как скотчевые стяжки, но скотч под нагрузкой ненадёжен, да и клеевым составом он, кстати, фанеру засирает, хотя это не всегда видно. Я на производстве мебели работал, и это была целая проблема. Места, где был наклеен скотч, подло проступали под лаком даже после мощной шкурёжки. 

 

Прикинул, как можно дотянуться спец. щипцами до зоны стыка сегментов корпуса. Что - то сложновато выходит. Не возьмусь. 

Сообщение отредактировал Бамбула.: 13 июня 2019 - 19:59

[Бамбула.]

Ещё раз проэкспериментировал с полосками ... Думаю, не нужно там 40 мм длины, хватит и 20 мм. Вот на фотке одна полоска прим. 20 Х 8 мм, пропитанная суперклеем средней текучести ... На фото видна большая щель между фанеринами. На краях стыка исходно были могучие фаски, и смыкание было только напротив середины толщины. Это под каплили было сделано. Когда срощенные в плоском виде фанерины я расположил под  углом друг к другу,  ещё и середина отошла от середины, и получилась сквозная щель.  На фото этого не видно, но перегиб в стыке весьма велик.  Фиксация получается очень жёсткая и прочная ! Руками рвёшь, ломаешь (в пределах разумного, конечно),  - никаких последствий. А фаски тут делать не нужно,только хуже будет, потому что над щелью получается мостик, ничем снизу не подкреплённый. Перемычка для прочности должна быть как можно короче.

  Если использовать полоски 20 мм, то они в любом случае с потрохами уйдут под ленту 40 мм. Но я думаю, что их уже галтель поглотит. Может, краешки и выглянут из - под галтели, но  так даже лучше будет, поскольку вместе с лентой полоски образуют замкнутый периметр. Скорее всего, .достаточно даже полосок 15 мм длиной. Один хрен, дальние края полоски толком не работают, основная работа - в месте стыка. 

  Я думаю, что по ср. с традиционными  стяжками  полоски сильно выигрывают по прочности и жёсткости фиксации. Да и снимать их не нужно. Придумать бы ещё, как их наляпать без того, чтобы фанеру  дырявить.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Бамбула.: 14 июня 2019 - 12:45

[jTester]

Я хотя и признаю привлекательность берестяной технологии (которая с бортовыми вырезами), но щас пошёл по фришиповскому пути, потому что у меня великоват изгиб в месте перехода днища в борт. .....

Прикинул, как можно дотянуться спец. щипцами до зоны стыка сегментов корпуса. Что - то сложновато выходит. Не возьмусь. 

Все еще проще. Нужна  специальная фанера, которая легко скручивается в трубу. Однонаправленная. В каком -то ролике это было видно. Если брать классическую, то тяжело пройти перегиб днище - борт. Усилия на сегментах не такие уже и малые. Я же написал .. легким движением .. с ручками 500 мм. В отверстиях стяжки лопали в самый неподходящий момент. Вместо них провод 2.5мм кв.

Сообщение отредактировал jTester: 14 июня 2019 - 12:42

[Николай 61]

Все еще проще. Нужна  специальная фанера, которая легко скручивается в трубу. Однонаправленная. .

Не нужна ни какая специальная фанера, она сломается по направлению волокон. Обычная фанера 4мм 3 слоя, внешними слоями вдоль каноэ. Согнулась всё нормально, в начале правда очковал, появилось пара трещин, ранее писал, в том числе трещина одна пошла по разрезу штевня. Подмазал трещины смолой, удлинил разрез на штевнях на 10см от проектного (по моему Voldemar об этом писал уже в году 15 в этой теме) и все согнулась отлично.
Был один сыкотный момент, на носах фанеру выгибало внутрь с хлопком. Зафиксировал распорками и смочил водой, через два дня пришёл форму держит хорошо. Думаю если очень страшно, то можно всю её смачивать при сгибании.

Прикрепленные изображения

• 

[jTester]

Не нужна ни какая специальная фанера, она сломается по направлению волокон. Обычная фанера 4мм 3 слоя, внешними слоями вдоль каноэ.....

..и у меня согнулось и не треснуло, но Шекспира нужно читать в оригинале

 

The sheet has an odd size (252 x 185 cm), which is good for me because I only need one sheet for the light weight solo canoe I intend to build.
An advantage of the 3mm poplar plywood is it's flexibility. For easier transportation I was able to roll it (ca. 22.5cm radius) and in this shape there is an apparent resemblance to the bark of a tree.

У листа есть странный размер (252 x 185 см), которые хороши для меня, потому что мне только нужен один лист для сольного каноэ легкого веса, которое я намереваюсь построить.
Преимущество 3-миллиметровой фанеры тополя, это - гибкость. Для более легкой транспортировки я смог катить его (приблизительно радиус на 22.5 см) и в этой форме есть очевидное подобие коре дерева.

 

С такой  намного быстрее.

[Николай 61]

..
 
С такой  намного быстрее.

Так-то да ).
Кажется здесь кто то делал одиночку 14'из 4мм фанеры, кажется Vabim ник был, могу ошибаться.

[Бамбула.]

Вопрос к каноистам - фришипщикам ... Фришип нарисовал мне оба днищевых сегмента с изломом линии стыка на подходе к острию. Неужели я действительно должен перенести на фанеру ломанную линию ? Это только мне фришип такое рисует или всем ? Я не понимаю, как гранение штевня может начаться ещё до перехода  к следующему сегменту. Может, это место нужно скруглить ? Чтобы было хорошо видно, я сильно укрупнил место вблизи острия. Там видно, что нижняя линия (линия киля) имеет резкий перегиб. Неужели это правильно ? 

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Бамбула.: 15 июня 2019 - 22:18

[Бамбула.]

Мне Андрей Т уже в личку любезно написал, что в данном случае нужно по имеющимся фришиповским точкам самостоятельно нарисовать более плавную кривую. Надеюсь, что этот совет ещё кому - нибудь пригодится. 

Сообщение отредактировал Бамбула.: 16 июня 2019 - 00:06

[Раблампы]

.

[Бамбула.]

Вопрос к опытным каноистам. Прикинул несколько вариантов выпиливания  фришиповских сегментов корпуса. Показалось, что нужно вычертить половину (четыре из восьми в моём случае), а потом положить размеченную фанеру на неразмеченную, скрепить их зубочистками на ПВА в просветах между сегментами и выпилить всё за один раз. Посмотрел, как мой лобзик берёт чистовой пилкой толщину 8 мм. Берёт хорошо, и вертикально. Но полная чистота - только при отключении маятника. Режет быстро.

 Самый ли это простой и рациональный метод ? Больше мне ничего путного в башку не пришло. Знаю, что некоторые копирую фрезером ответные сегменты. Не могу понять, зачем это ... Разве не проще за один раз всё выпилить ? Кто как пилит ? Поделитесь, плиз ... 

Сообщение отредактировал Бамбула.: 23 июня 2019 - 22:49

[jTester]

Вопрос к ...

 Самый ли это простой и рациональный метод ? ... 

С какой целью интересуетесь )))))))) Заполнить википедию по правильному изготовлению?

У каждого свой путь. Я пилю (и при этом размечаю только один)два слоя одновременно (предварительно выпиленные в черновую с запасами) и затем шлифую торец. Был бы доступен ЧПУ с фрезой или лазером - с удовольствием заплатил за услугу.

PS Точность деталей не сильно связана с конечным результатом. Издержки СиС. На стапеле точнее.

Сообщение отредактировал jTester: 24 июня 2019 - 13:23

[Бамбула.]

. Я пилю (и при этом размечаю только один)два слоя одновременно (предварительно выпиленные в черновую с запасами) и затем шлифую торец. Был бы доступен ЧПУ с фрезой или лазером - с удовольствием заплатил за услугу.

 

Не очень понял ... Вы начерно выпиливаете с отступом от линии парные элементы, складываете и потом пилите почти начисто ? Сложновато - то как - то

Я собрался сделать это несколько по - другому. У меня на столе сейчас фанерина длиной 5 м с хреном и шириной 122 см. На половине этой фанерины я вычертил 4 элемента из восьми. Далее я разрезаю фанерину по длине пополам , получаются две полосы шириной 61 см, кладу одну  на другую, сращиваю в промежутках между сегментами зубочистками на ПВА (можно мелк. саморезиками, степлером, каплями клея и пр.), и пилю два слоя один раз начисто. И всё.  Т. е. лобзик только один раз проходит по контуру половины общего количества деталей будущей лодки.  Так не проще разве ? 

 

Быть может, в каких - то проектах половина сегментов не помещается на половине ширины евростандартовской фанеры  ? Для такого случая наверное лучше просто взять две отдельные фанерины. То ли я чего - то пока не понимаю, то ли при выпиливании у большинства каноистов возникает странная лишняя работа. 

Сообщение отредактировал Бамбула.: 24 июня 2019 - 17:33