Сообщений в теме: 10

[alexk]

Всем добрый день Склеиваю ламинированные шпангоуты на поперечный набор , лодка 8 на 2.48, длина ветвей шпангоутов от 1300 до 1900 мм .Количество ламелей 5-6 толщина 5-7 , дуб, ЭД-20+Этал-45м, время полимеризации 3-4 дня Проблема - при снятии с кондуктора происходит упругое распрямление ветвей. Отклонение от теор лин 1-5 мм. Вопрос -какое отклонение допустимо(все ПРИМЕРНО одинаково распрямляются), как с этим боротся. Пока ставлю технологические стяжки в виде хорды. Какие будут мнения знающих людей С уважением Александр

[Микул]

Проблема - при снятии с кондуктора происходит упругое распрямление
ветвей. Отклонение от теор лин 1-5 мм.

Вопрос -какое отклонение допустимо(все ПРИМЕРНО одинаково
распрямляются), как с этим боротся.

<{POST_SNAPBACK}>

Именно непосредственно лодки никогда не делал, поэтому может скажу глупость, хотя с точки зрения обычной деревообработки вроде особой проблемы не видно -- 1-5 мм вполне нормально обрабатываются при помощи рубанка и шлифмашины, нет? Единственно только может придётся лишний слой изнутри поставить для запаса на обработку.

[alexk]

Добрый день, спасибо ответевшим. Видимо , остановлюсь на технологических стяжках до привального бруса и полных бимсов- сострагивать считаю неправильным, уходит преимущество ламинтрованных, получается перерез волокон и/или ламелей, не выдерживается нормированная высота шпангоута и т.д. С уважением Александр

[nvc]

Когда менял бимсы (вместе с палубой ) то тоже столкнулся с этим явлением, правда сосна была, но эффекты тежесамые. Выходили из положения пертягиванием на лекале и все равно потом немного подшлифовывали для обеспечения идеальной кривизны верхней поверхности. В Вашем случае сошлифовка верхнего слоя, того который прилегает к обшивке, ничем не ухудшит качество, ибо там Вы тоже будете клеить с правильным отвердителем , я бы еще и смолу рекомендовал бы эпиталовскую Этал-370 и + аэросил. Компаунд удивительно эластичный и прочный полуается, аэросил дает, во первых слой между склеиваемыми деталями, во вторых нетекучесть (тиксотропность). На нижний слой внимания можно не обращать, но если Вам нужно, то тоже подшлифовать и сверху, когда шпангоут уже приклеен к обшивке еще один слой положить дубового шпона 2.5mm он доступен много где и недорог. У меня в лодке из такого шпона полностью сделаны, вместо старых подгнивших, флоры толщиной порядка 100mm Прочность дикая просто напросто.

[Микул]

еще один слой положить дубового шпона 2.5mm он доступен много где и недорог. У меня в лодке из такого шпона полностью сделаны, вместо старых подгнивших, флоры толщиной порядка 100mm Прочность дикая просто напросто.

<{POST_SNAPBACK}>

Это ж сколько слоёв пришлось набрать???
Кстати где-то тут на форуме были рассуждения о том, что дуб плохо клеится эпоксидкой. Или неправду пишут?

[nvc]

Это ж сколько слоёв пришлось набрать???

Хех ну вот столько и пришлось а чегож поделаешь, да еще и набирали не сразу всю толщину, а постепенно по несколько слоев дабы не "поплыл" пакет. Можно было-бы конечно флоры выклеить отдельно, но потом чтобы их постаивть надо было половину обстройки вынести из салона, я бы этого уже не выдержал Поэтому набирали постепенно прямо на месте, предварительно восстановив всю обшивку таким же шпоном, которая тоже слегка была тронутая гнилью, сейчас там все лучше чем новое

Кстати где-то тут на форуме были рассуждения о том, что дуб плохо клеится эпоксидкой. Или неправду пишут?

<{POST_SNAPBACK}>

Пишут я думаю правду, но тут есть тонкости я расскажу. Значится так, пока я работал с этал-370+эпитал-45М + аэросил, все было великолепно. Мы закончили все работы по основному восстановлению всего и вся на лодке и этот компаунд нам перестал быть необходим, в таких количествах как раньше, ну а поскольку оно все к нам сюда попадало окольными путями, то не заказывали более, и вот в процессе отработки технологии отделки возникла необходимость заполнить поры дубового шпона и мы применили Epoxy-531 + Telalit по причине, что оно типа прозрачное без цвета практически, и вот тут то нарвались на такую вещь как реакцию телалита с дубом в частности и даже с березовой фанерой вообще, не встает смесь, хоть тресни и все, да еще и дерево "поджигает" причем вот в чашке, в которой мешали, все встало колом уже, а на дереве не встает, и грели и выдерживали и отвердителем играли - толку ноль смола не встала. Хорошо, что это были образцы для отработки технолгоии. А вот упомянутый мной выше компаунд работает просто исключительно хорошо, соединение рвется только по дереву, это мы уж проверяли в самом начале работ неоднократно. Причем без аэросила результаты не такие хорошие, потому что смесь очень текучая, половина ее впитывается половина вытекает, отсюда и плохой результат, аэросил дает нетекучесть, но тем не менее каппиляры дерева впитывают достаточно смолы, и остается нужный слой который склеивает наметво и дуб и сосну и красное дерево и даже тик пробовали - держит мертво. Но тик лучше на сикафлекс
Вот такой вот мой лично опыт с разными эпоксидками. Как резюме скажу, что видимо в обычных отвердителях слишком много щелочи и она вступает в реакцию с веществами в дереве, а в дубе их очень много, соответственно отвердитель перестает работать. А в Этал-45м наверное таки щелочи не так много, в общем реакции с деревом не замечено никакой абсолютно кроме очень прочного склеивания

[alexk]

Здравствуйте всем. Спасибо за ответы , буду думать. По поводу дуба и эпоксидки. Поскольку я живу в Симферополе(Украина) не всегда просто достать нужные вещи (Этал-370) . Пока в основном клею. достал только Этал-45м -отвердитель - не на радуюсь по сравнению с ПЭПой.Для оклейки корпуса планирую добыть и смолу этал, но это еще не скоро. В клей добавляю дубовые просеянные мелкие опилки, мерял плд микроскопом- размер БОЛЬШИНСТВА опилок 0.2 мм , то что рекомендуют для эпоксидки, ну и текучесть уменьшаестся. Дуб перед склейкой , как рекомендовали на форуме, процарапываю полотнами для ножовки по металлу, тако й рельефчик получается. Образцы ломал-пока все нормально . С уважением Александр

[Guennady]

... и вот в процессе отработки технологии отделки возникла необходимость заполнить поры дубового шпона и мы применили Epoxy-531 + Telalit по причине, что оно типа прозрачное без цвета практически, и вот тут то нарвались на такую вещь как реакцию телалита с дубом в частности и даже с березовой фанерой вообще, не встает смесь, хоть тресни и все, да еще и дерево "поджигает" причем вот в чашке, в которой мешали, все встало колом уже, а на дереве не встает, и грели и выдерживали и отвердителем играли - толку ноль смола не встала.

<{POST_SNAPBACK}>

Во блин! А я как раз к этому моменту подхожу... Выклеивание ламинированных бимсов, накладок к переборкам, румпеля. И смола у меня - 531-я.

Расскажу о результатах.

[Mitry]

чем меньше толщина слоев в пакете при ламинировании, тем меньше упругое перемещение при снятии с лекала.

[KORSAKOV]

Всем опытным и отзывчивым Добрый вечер. Хочу воспользоваться открытой давно темой ув. alexk и поспрашивать о своём. Шпангоут ламинированный, флор и топтимберс имеют сечение 24-25 на 100 мм. можно ли использовать ламинированную кницу из той же древесины. Учитывая то что фанерную кницу не рекомендуют применять. из за работы в ней только первого слоя, тогда остаётся только деревянная. Какой толщины она должна быть? Это мне поможет хотя бы приблизительно знать количество отходов после распиловки доски. Буду рад дискуссии.