Сообщений в теме: 36

[nvc]

Коллеги, прошу помощи зала.
Условия задачи:
Корпус яхты - диагональный ламинат 11м длина 3.5 ширина
Покрыт - несколько слоев эпоксидного грунта + несколько слоев полиуретановой двухкомпонентной эмали
Покрыт следуюя всем технокартам и проч проч. Покрытие прочное
Покрывали с целью предотвращения рассыхания ибо в жару такое происходило сильно.
Сдирать это все обратно до дерева нет никакого желания.
Сейчас, пока прохладно и несухо + я постоянно поддерживал влажность корпуса проливанием изнутри по щелям (которые были пока было сухо и жарко) снаружи - корпус имеет нужную кондицию для шпатлевания и окончательного выравнивания
Сделать хочется хорошо. До начала капремонта лодка была покрыта какойто турецкой мягкой шпатлевкой довольно нетонким слоем ну и красками потом и выглядело все как будто стеклопластик.
Вот хочется вернуть такое состояние.
Собственно задача:
Нужна шпатлевка которая:
1) Сцепилась бы с готовым полиуретановым покрытием
2) Сохраняла бы свою эластичность даже в толстом слое
3) Нормально отшлифовалась
4) Покрылась в последствии опять же полиуретановой эмалью

По сути нужна шпатлевка на полиуретановой основе
готовых не нашел увы.
Варианты есть такие:

1)
Взять тут п/у эмаль которой покрывал корпус и замешать ее с тальком.
Попробовал, вроде получается, но вот вопрос шлифовки острый ибо забивает наждачку мгновенно. Ну и непонятно как оно далее будет стоять, хотя вроде материалы родные получаются по сцеплению связующее то одно и тоже.

2)
Взять ЭП-ХС-0050 http://www.pentalak....EP-XC-0050.html
Она эпоксидно-полиуретановая, и добавить туда талька до нужной консистенции
Пока не пробовал.

Ну и все остальные варианты которые могут быть

Чисто эпоксидные либо полиэфирные шпатлевки не подходят по причине очень малого коэффициэнта удлиненния после вставания, корпус, как ни крути, по стыкам реек дышит в смысле есть смещения, поэтому твердую шпатлевку скорее всего порвет.
Вот такая вот задачка, если у кого есть какието проверенные наработанные варианты прошу посоветовать таковые.

[Ayrton]

До начала капремонта лодка была покрыта какойто турецкой мягкой шпатлевкой довольно нетонким слоем ну и красками потом и выглядело все как будто стеклопластик.

Ждал, ждал ответов в этой теме, но похоже их не будет.

Описанная технология даёт гарантию недолговечности покрытия.
В народе это называется: Покрасить и быстро, быстро продать!

Ты уверен, что хочешь такого результата ремонта?

[nvc]

Ждал, ждал ответов в этой теме, но похоже их не будет.

Тоже както не вижу активности - странно както даже. Может знания уже растерялись у людей, так вроде как нет.

Описанная технология даёт гарантию недолговечности покрытия.

Не совсем понял твое замечание. Это про то как было сделано турками или как на текущем этапе находится ? Или про варианты которые я привел ?

В народе это называется: Покрасить и быстро, быстро продать! Ты уверен, что хочешь такого результата ремонта?

Еслибы хотел такого результата, то наверное не спрашивал никого бы Как раз и нужны дельные советы либо информация. Я бы с удовольствием применил готовые материалы, да вот только нет их, либо я не знаю про них. Поэтому опять же спрашиваю, но мне нужны проверенные решения ибо за 3 с лишним года наэкспериментировался по самое немогу http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif Хотя надо отметить, что результаты моих экспериментов очень хорошие.
P.S. кстати есть отрицательные результаты применения импортных и дорогих "яхтенных" материалов. В частности лаков. Причем все было сделано строжайше следуя технологиии производителя.
P.P.S. Варианты с изготовлением шпатлевки на базе существующих наполнителей я не просто с потолка взял, а сначала проконсультировался с технологами, причем на тему ЭП-ХС-0050 с человеком который главный химик на производстве где эту смолу делают. А на тему полиуретановой эмали (как база для шпатлевки) с технологом который именно на этих эмалях специализируется их к нам привозят из заграницы.
Но всетаки если бы был в доступности проверенный материал я бы его применил.
P.P.P.S Экспиремент с полиуретановой базой и тальком дал очень неплохой результат однако его надо проверять еще на тему как оно в воде будет, с существующим покрытием сцепилось намертво, шлифуется хорошо, вот только эластичность отличная, но настораживает что этот шпатлевочный слой мягкий получился. Может надо просто еще дать время устоятся ибо температура в общем то невысокая пока что. Да и времени всего пара дней прошла. А надо дней семь на полную реакцию. Сегодня сделали экспиремент на базе ЭП-ХС-0050 посмотрим что получится.

[Din din]

Я не встречал на практике не обклеенную лодку с диагональной обшивкой. Но вот какие соображения. Если те слои что сейчас есть, сами хорошо держаться, то пойдёт любая более менее эластичная шпаклёвка на эп. основе. Естественно заматовать в крупную риску. Я бы матовал 40 чуть чуть, потом 100 до удаления глянца или чуть больше. У меня сейчас катамаран торнадо, старый, 87г. Шпон красного дерева. Перед покраской я полностью сматовал старую краску. Под ней видна шпаклёвка, 90% что это эпоксидная шпаклёвка советских времён, считалась автомобильной. Ей шпаклевали "Амиго". Не где не отошла, держится насмерть. Если краска сматовывалась трескаясь и отлетая мелкими чешуйками (видно по границе шлифовки), то эта шпаклёвка просто сходит на нет не отскакивая. Я бы на вашем месте, в первую очередь провёл эксперимент с той эпв (что вы и делаете). Что бы быстрее понять что это такое, размешайте как планируете, дождитесь отверждения. А затем термостатируйте, то есть доведите реакцию до конца (искусственно состарьте). Для этого тонкий 2-3мм. образец, после отверждения положите на горячую батарею и накройте тряпкой. Готово будет через 2-3сут. Встанет почти полностью, и гибкость будет почти такая же как через год или два...Для сравнения, купите автошпаклёвку для бамперов, полеифирную или акриловую. Лучше фирмы Солид (правдо она графитового цвета), можно и другую. Сделайте и из неё образец и сравните. Не беспокойтесь, она не пропадёт, замечательно подойдёт для окончательной доводки борта (тонким слоем). Такая шпаклёвка применяется у нас, на днищах гидросамолётов. Она очень эластична. Для надводного борта под слоем грунта и краски будет очень стойкой. Так же постарайтесь со шкурить как можно больше старого покрытия. Есть так же тема...хе...хе... Если слой шпаклёвки планируется около 0.5мм. то можно просто обклеить тонкой стеклотканью. Толщина её примерно 0.1мм. Не знаю марку, мы называем её "ноль одиннадцатая", так как она даёт в среднем 0.11мм. пластика. Очень легко пропитывается, ваш корпус обляжет без разрезов. И по гелю, уже можно шпаклевать какой нибудь эпиталовской гибкой смолой с пудрой или тальком. Можно к-153, но я не помню как она шкурится. То есть шкурить так же. Прибавляется только работа по оклейке. """"""Я не несу ответственность за применение этой технологии, все возможные неприятности связанные с использованием этой технологии ложатся на исполнителей""""""

[капитан с]

Не хочу Вас расстраивать, но боюсь, что никакие "чудесные" шпатлевки проблему не решат. Если ламинат "заиграл", то выровнить поверхность можно только одним радикальным способом - оклеить стеклопластиком. В качестве полумеры - содрать всю краску до дерева и надводную часть покрыть прозрачным лаком, в этом случае неровности поверхности не так будут заметны. "Заигрования" со шпатлевкой дадут лишь временный результат. Через год, а может и раньше, все повторится вновь. Увы...

[Din din]

Не хочу Вас расстраивать, но боюсь, что никакие "чудесные" шпатлевки проблему не решат. Если ламинат "заиграл", то выровнить поверхность можно только одним радикальным способом - оклеить стеклопластиком. В качестве полумеры - содрать всю краску до дерева и надводную часть покрыть прозрачным лаком, в этом случае неровности поверхности не так будут заметны.
"Заигрования" со шпатлевкой дадут лишь временный результат. Через год, а может и раньше, все повторится вновь.
Увы...

В общем конечно надёжнее обклеить, это и продлит срок службы корпуса. И частично уберёт проблемы с усыханием. НО! Существуют же схемы покрытия деревянного корпуса эпоксидной смолой а затем пу лаком. Не чего не трескается...Значит и эп. шпаклёвка должна держаться. Если бы в тз. не стояла задача именно шпаклёвки. То наверное я бы ободрал корпус почти до дерева (в итоге до дерева). Пропитал водным раствором фтористого натрия (дать просохнуть пару тройку дней!). Потом за раз, намазал аккуратно, смолой (с помощью фена), потом по гелю, эп шпаклёвкой на основе к-153 или эд-20, потом всё (по гелю) обклеил одним слоем. То же по гелю сплошь шпакленул шпаклёвкой (той же только с растворителем) кистью. Когда всё встанет прошкурить (вот тут жесть). Ещё слой, снова шпаклюем по гелю. Потом просто два слоя, мажем шпаклёвкой по гелю, шкурим грунтуем. Получается очень прочно, так как нет толстых слоёв шпаклёвки, все слои перемежаются тканью... Я так всегда делаю. Обычная технология обклейки деревянных винтов в малой авиации. А толстый слой с винта может и отколоться при ударе камешком.

[Ayrton]

Не совсем понял твое замечание. Это про то как было сделано турками или как на текущем этапе находится ?

Турки то как раз все правильно сделали, по науке! Покрасили и быстро продали, пока выглядит как пластик...

В чём кайф полиуретана? В том, что он твёрдый - покрытие не царапается и полируется в зеркало. Но высокая твёрдость означает хрупкость. Поэтому полиуретан должен стоять на соответствующей основе - твёрдой, например на стеклопластике.
Если под полиуретаном эластичная шпаклёвка "неслабой толщины", то он гарантированно будет трескаться, не пополам вдребезги, а постепенно покрываться микро-трещинками, потом местами осыпаться, по чуть чуть.

Если я правильно понял - ламинат у тебя не закатан в стекло? Дерево по любому будет "дышать" намокая и высыхая. У ламината это "дыхание" разумеется не столь сильное как у доски или рейки в один слой, но оно есть! Поэтому полиуретан на дереве не живёт долго. Мягкая шпаклёвка позволила туркам оттянуть момент разрушения полиуретанового покрытия, но разрушение это неизбежно, пусть не за год, а за 3 года, но произошло то, что должно было произойти.

P.P.P.S Экспиремент с полиуретановой базой и тальком дал очень неплохой результат однако его надо проверять еще на тему как оно в воде будет, с существующим покрытием сцепилось намертво, шлифуется хорошо, вот только эластичность отличная, но настораживает что этот шпатлевочный слой мягкий получился. Может надо просто еще дать время устоятся ибо температура в общем то невысокая пока что. Да и времени всего пара дней прошла. А надо дней семь на полную реакцию.

Полиуретан мягким быть не может, просто он ещё не полимеризовался до конца. Про сцепление "намертво" хочется верить, но верится с трудом. Далеко не все полимеры хорошо сцепляются сами с собой. Как пример полиэфирка и эпоксид - они не образуют полимерных связей со старыми слоями, держатся только на микро-неровностях, механически. Про полиуретан врать не буду - не знаю как у него.

[nvc]

Турки то как раз все правильно сделали, по науке! Покрасили и быстро продали, пока выглядит как пластик...

Только вот простояло то покрытие турецкое лет эдак 5 примерно, а содрал его я сам когда ремонт перешел в стадию капремонота http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif Признаю да, местами было плохое прилегание покрытия, но подозреваю в тех местах где нарушили технологию типа обезжрили плохо или грунта не хватило , а в целом держалось крепко сдиралось очень тяжело.

В чём кайф полиуретана? В том, что он твёрдый - покрытие не царапается и полируется в зеркало. Но высокая твёрдость означает хрупкость. Поэтому полиуретан должен стоять на соответствующей основе - твёрдой, например на стеклопластике.

Стоп стоп, мы видимо об разных полиуретанах говорим Как раз тот который я применяю, он остается эластичным на протяжении всего времени. Поэтому и был выбран для работы по корпусу. У поставщиков много разных п/у эмалей но вот эта именно за эластичность была избрана. Покрытию уже полгода, причем лето простояло в жаре конкретной, и образцы, которые я сохраняю всегда, весьма эластичны остаются.

Если под полиуретаном эластичная шпаклёвка "неслабой толщины", то он гарантированно будет трескаться, не пополам вдребезги, а постепенно покрываться микро-трещинками, потом местами осыпаться, по чуть чуть.

Сейчас под полиуретаном эпоксидный грунт фирменный Nautix по дереву который у них предназначен. Потом собственно несколько слоев полиуретана. Вот это все и не хочется обдирать снова .

Если я правильно понял - ламинат у тебя не закатан в стекло? Дерево по любому будет "дышать" намокая и высыхая. У ламината это "дыхание" разумеется не столь сильное как у доски или рейки в один слой, но оно есть!

Так точно! Отсюда и возникла тема, был бы закатан в стекло вопросов бы не было. Дышать будет и дышало и не отваливалось.

Поэтому полиуретан на дереве не живёт долго. Мягкая шпаклёвка позволила туркам оттянуть момент разрушения полиуретанового покрытия, но разрушение это неизбежно, пусть не за год, а за 3 года, но произошло то, что должно было произойти.

Ну вот 5ток лет точно было покрытию. Содрал не потому что поотваливалось все напрочь, по иной причине.

Про сцепление "намертво" хочется верить, но верится с трудом. Далеко не все полимеры хорошо сцепляются сами с собой. Как пример полиэфирка и эпоксид - они не образуют полимерных связей со старыми слоями, держатся только на микро-неровностях, механически. Про полиуретан врать не буду - не знаю как у него.

Технологи заверяли, что сцепляется, но конечно и зашкурить надо, но мелкой шкуркой достаточно глянец убрать. Эпокси с полиэфиром вообще разные группы органики, там шаманство по сути
P.S. ЭП-ХС-0050 в смеси с наполнителями не встала совсем зараза, как пластилин осталась. Ну я чето от ПЭПА/ТЭТА отвердителей такое и ожидал. Вечное шаманство с ними.

[Alexander M]

Для хорошей полиуретановой краски (и её правильном нанесении!!!) и 5 лет - далеко не предел. Скорее всего, к сожалению, все меры, кроме оклейки стеклотканью будут временными, лет так на 3-5.

[Ayrton]

Потом за раз, намазал аккуратно, смолой (с помощью фена), потом по гелю, эп шпаклёвкой на основе к-153 или эд-20, потом всё (по гелю) обклеил одним слоем. То же по гелю сплошь шпакленул шпаклёвкой (той же только с растворителем) кистью. Когда всё встанет прошкурить (вот тут жесть). Ещё слой, снова шпаклюем по гелю. Потом просто два слоя, мажем шпаклёвкой по гелю, шкурим грунтуем.

"По гелю" По какому гелю??? Что в твоём понимании есть "Гель"???

Ге́ли (ед.ч. гель, от лат. gelo — «застываю») — дисперсные системы, характеризуются структурой, придающей им механические свойства твёрдых тел. Гель — это когерентная система, состоящая из как минимум двух компонентов, как минимум один из которых непрерывно простирается в растворителе. Гели образуются при коагуляции и последующей коалесценции золей. При высушивании гели необратимо разрушаются.

Из знакомых мне слов в посте встречаются: "эп шпаклёвкой на основе к-153 или эд-20" - сплошь эпоксиды. Но в эпоксиде ничего полезного не растворяется с образованием геля, некий аналог геля из эпоксидки получают тиксотропными наполнителями, например аэросилом. Это в полиэфирных смолах можно растворять воск с образованием геля - отсюда произошёл термин "гелькоат".

Так что за волшебный гель ты используешь?

[nvc]

Для хорошей полиуретановой краски (и её правильном нанесении!!!) и 5 лет - далеко не предел. Скорее всего, к сожалению, все меры, кроме оклейки стеклотканью будут временными, лет так на 3-5.

5 лет меня реально устроит, потом будем посмотреть клеить или еще на 5 лет красить. Краска то у меня хорошая и нанесена правильно. Вопрос вот в шпатлевке. Всетаки смотрю на результаты эксперимента и склоняюсь к варианту п/у эмали (той же что лодка сейчас окрашена) с наполнителем, а потом поверху снова этой же эмалью. Ну это если не найду другого провереного временем материала/варианта.

[nvc]

. Гель — это когерентная система, состоящая из как минимум двух компонентов, как минимум один из которых непрерывно простирается в растворителе.

О! Вот по сути мне нужен именно гель. Но.... не знаю таковых подходящих мне.

[nvc]

Новые данные по испытаниям материалов таковы: Составы на базе чистого полиуретана всетаки становятся хрупче при полимеризации, возможно многовато намешали наполнителя. При этом в чистом виде без наполнителя пленка полиуретана остается эластичной. Состав на базе ЭП-ХС-0050 всетаки начал полимеризоваться, но наверное еще не до конца. Отсюда вопрос есть, никто с этим составом не работал в плане экспирментов с количеством отвердителя ? Сейчас сделано так: смола 100 частей отвердитель ТЭТА 8.5 частей, в общемто по инструкции, далее в смесь был добавлен тальк до нужной консистенции, и вот этот состав становился дней пять правда температуры были низкие. +8 +12 градусов. Вот думаю может добавить немного больше отвердителя ?

[ал-др]

Вот думаю может добавить немного больше отвердителя ?

Из старой практики работы с ЭД-20: при увеличении кол-ва отвердителя ( в допустимых пределах), скорость полимеризации возрастала, но и хрупкость тоже.

[lakirovka]

Коллеги, прошу помощи зала.
Условия задачи:
Корпус яхты - диагональный ламинат 11м длина 3.5 ширина
Покрыт - несколько слоев эпоксидного грунта + несколько слоев полиуретановой двухкомпонентной эмали
Покрыт следуюя всем технокартам и проч проч. Покрытие прочное
Покрывали с целью предотвращения рассыхания ибо в жару такое происходило сильно.
Сдирать это все обратно до дерева нет никакого желания.
Сейчас, пока прохладно и несухо + я постоянно поддерживал влажность корпуса проливанием изнутри по щелям (которые были пока было сухо и жарко) снаружи - корпус имеет нужную кондицию для шпатлевания и окончательного выравнивания
Сделать хочется хорошо. До начала капремонта лодка была покрыта какойто турецкой мягкой шпатлевкой довольно нетонким слоем ну и красками потом и выглядело все как будто стеклопластик.
Вот хочется вернуть такое состояние.
Собственно задача:
Нужна шпатлевка которая:
1) Сцепилась бы с готовым полиуретановым покрытием
2) Сохраняла бы свою эластичность даже в толстом слое
3) Нормально отшлифовалась
4) Покрылась в последствии опять же полиуретановой эмалью

По сути нужна шпатлевка на полиуретановой основе
готовых не нашел увы.
Варианты есть такие:

1)
Взять тут п/у эмаль которой покрывал корпус и замешать ее с тальком.
Попробовал, вроде получается, но вот вопрос шлифовки острый ибо забивает наждачку мгновенно. Ну и непонятно как оно далее будет стоять, хотя вроде материалы родные получаются по сцеплению связующее то одно и тоже.

2)
Взять ЭП-ХС-0050 http://www.pentalak....EP-XC-0050.html
Она эпоксидно-полиуретановая, и добавить туда талька до нужной консистенции
Пока не пробовал.

Ну и все остальные варианты которые могут быть

Чисто эпоксидные либо полиэфирные шпатлевки не подходят по причине очень малого коэффициэнта удлиненния после вставания, корпус, как ни крути, по стыкам реек дышит в смысле есть смещения, поэтому твердую шпатлевку скорее всего порвет.
Вот такая вот задачка, если у кого есть какието проверенные наработанные варианты прошу посоветовать таковые.

Привет.
А сейчас снаружи есть трещины?
Андрей

[nvc]

Привет. А сейчас снаружи есть трещины?

Да есть незначительные, но есть, однако если начнет снова сохнуть, то они станут больше. Поэтому нужно уже шапклевать. А вот чем пока неясно.

[Ayrton]

Новые данные по испытаниям материалов таковы:
Состав на базе ЭП-ХС-0050 всетаки начал полимеризоваться, но наверное еще не до конца. Отсюда вопрос есть, никто с этим составом не работал в плане экспирментов с количеством отвердителя ? Сейчас сделано так: смола 100 частей отвердитель ТЭТА 8.5 частей, в общемто по инструкции, далее в смесь был добавлен тальк до нужной консистенции, и вот этот состав становился дней пять правда температуры были низкие. +8 +12 градусов. Вот думаю может добавить немного больше отвердителя?

"Никогда не читайте коммунистических газет перед обедом."©Булгаков, Собачье сердце

Это я про инструкции. Разброс параметров российских эпоксидов настолько велик, что всегда нужны эксперименты с конкретной партией материалов. Марка ничего не значит - параметры меняются от партии к партии. 100:8,5 - это может и по инструкции, но по моим понятиям мало. Стандарт для ПЭТА/ТЭТА - 10:1 по весу, по объёму это получается 100:11, примерно. В шпаклёвку добавлена лошадиная доза пластификаторов, поэтому в инструкции и написано 100:8,5. Думаю можно безбоязненно довести до 10:1.

+8° +12° - это для эпоксидки откровенно мало, ты и сам это наверное знаешь и в инструкции читал. Вот скажем модные препреги - стекло, пропитанное смолой при изготовлении - там смола уже с отвердителем, их просто хранят в холодильнике, долго хранят и процесс полимеризации не начинается, пока не согреются. При такой температуре как у тебя просто удивительно, что ваще встаёт, хотя не должна...

[nvc]

"Никогда не читайте коммунистических газет перед обедом."©Булгаков, Собачье сердце

Хорошая фраза, мне она всегда нравилась

Разброс параметров российских эпоксидов ...

О! вот об этом наверное я подзабыл, привык к буржуинским продуктам где всегда написано достаточно точно, ну и пропорции в худшем случае 1:2 (по обьему) ошибится трудно

настолько велик, что всегда нужны эксперименты с конкретной партией материалов. Марка ничего не значит - параметры меняются от партии к партии. 100:8,5 - это может и по инструкции, но по моим понятиям мало. Стандарт для ПЭТА/ТЭТА - 10:1 по весу, по объёму это получается 100:11, примерно. В шпаклёвку добавлена лошадиная доза пластификаторов, поэтому в инструкции и написано 100:8,5. Думаю можно безбоязненно довести до 10:1.

Насчет экспериментов согласен, всегдаж сам так и делаю, даже на буржуйских материалах, чтобы отработать технологию применения. Прозвучало замечательно слово ... пластификатор Хммм такс.... надо покопать в эту сторону и сильно.

+8° +12° - это для эпоксидки откровенно мало, ты и сам это наверное знаешь и в инструкции читал.

Конечно читал ну просто вот такая была температура я все и описываю как есть.

При такой температуре как у тебя просто удивительно, что ваще встаёт

Дауж... а как при таких температурах какие были этой зимой в Сибири вообще у народа чето встает ...

хотя не должна...

Ну в принципе почему нет, все зависит от отвердителя и смолы. Например Этал-370 + Эпитал-45М + аэросил работают при температурах до -7 (минус семи)
Причем реально при -7 я не пробовал но ниже 0 было точно и все отлично, немного дольше процесс, но результат неизменно отличный безо всякого шаманства, ничуть не хуже чем дорогущая вестсистем.
Ну и процесс отверждения конечно был у ЭП-ХС-0050 + ТЭТА весьма и весьма небыстрым изза температуры.
Спасибо за поддержку темы и информацию, продолжу экспиременты однако на след неделе. Сейчас уже потеплело сильно у нас, всё должно вставать
Попробую сделать экспиремент с разными обьемами отвердителя и посмотреть, что будет получаться.

[Din din]

"По гелю" По какому гелю??? Что в твоём понимании есть "Гель"???

"Гель", широко распространённый среди формовщиков жаргонный термин. Означает; состояние частичной полимеризации компаунда, при котором ещё возможно нанесение последующих слоёв, без механической обработки. То есть то состояние, когда смола уже не жидкость, но ещё мягкая. Обычно гелем называют состояние от "липнет к пальцем но не пачкает" до "проминается ногтем". "Сильный гель", это когда и ногтем уже не проминается, но шкурку забиваем моментально, а при нагревании (40-60) размягчается на какое то время. "Почти гель", когда ткань уже не ползает по поверхности при нанесении последующих слоёв, трудно отдирается, но смола ещё пачкает палец. "Смола пошла", когда смола уже перестала пропитывать ткань, и не разглаживается шпателем. Разве у вас в Новосиби не так...

[nvc]

"Гель", широко распространённый среди формовщиков жаргонный термин. ....

Нууу вобщето в таком варианте действительно жаргонный термин и не более, потому что гели они постоянно находятся в этаком промежуточном состоянии между жидким и твердым.

[Александр Яковлев]

Для хорошей полиуретановой краски (и её правильном нанесении!!!) и 5 лет - далеко не предел.

Скорее всего, к сожалению, все меры, кроме оклейки стеклотканью будут временными, лет так на 3-5.

+1...
Только армирование деревянного корпуса стеклотканью даст положительный результат. Все остальные меры по шпаклевкам покраскам -результат на 1 сезон. Каждый сезон тратить время, деньги??? Лучше один раз сделать хорошо и надолго.

[nvc]

+1... Только армирование деревянного корпуса стеклотканью даст положительный результат.

Не совсем так коллега, во первых корпус не совсем деревянный, а довольно жесткий деревянный ламинат. Во вторых я видел что происходит с оклеенными корпусами если его пересушить http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif И видел так же гниющую изнутри лодку которую вот так обклеили. Ситуация в том что ламинат оклеивать крайне нежелательно. Потому что наружный и средний слои не будут дышать, печальный результат не заставит себя долго ждать. http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif. Что касается долговечности окраски... да, соглашусть с коллегами, что навечно не сделать, но всетаки на несколько сезонов очень даже возможно.

[Александр Яковлев]

Что касается долговечности окраски... да, соглашусть с коллегами, что навечно не сделать, но всетаки на несколько сезонов очень даже возможно.

Ни какая краска долго на дереве не продержиться . А про обклееное дерево????? Тогда как же фанера выживает и почему то средние слои начинают разрушаться последними, т.е, после того как из за какого-то воздействия разрушились верхние слои???? Этот вопрос уже обсуждался и не раз.
Почитайте темку: Эпоксидные материалы и технологии http://t22.nm.ru/

[nvc]

.... почему то средние слои начинают разрушаться последними, т.е, после того как из за какого-то воздействия разрушились верхние слои???? Этот вопрос уже обсуждался и не раз. Почитайте темку: Эпоксидные материалы и технологии http://t22.nm.ru/

Вопрос действительно обсуждался не раз, и однозначного ответа на него нет. У когото один опыт, у когото противоположный. А сайтик этот я чуть ли не наизусть уже выучил
Но сейчас я продолжаю делать пробники на ЭП-ХС-0050. Потом буду их варить часа два потом сушить и смотреть

[капитан с]

Не совсем так коллега, во первых корпус не совсем деревянный, а довольно жесткий деревянный ламинат. Во вторых я видел что происходит с оклеенными корпусами если его пересушить http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif И видел так же гниющую изнутри лодку которую вот так обклеили. Ситуация в том что ламинат оклеивать крайне нежелательно. Потому что наружный и средний слои не будут дышать, печальный результат не заставит себя долго ждать.

Оклеенные стеклопластиком деревяные и фанерные ламинаты живут по 30 и более лет. Все зависит от качества проведения работ и тщательностью ухода за корпусом.

Сообщение отредактировал капитан с: 19 февраля 2010 - 23:29