Сообщений в теме: 123

[(tit)]

Подогнал и привернул на место стрингера в верхней части. Пока без клея. В гараже еще слишком холодно и долго возиться с разогревом смолы.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[(tit)]

Приехала посылка. Рулевое, мелочевка и детали для трейлера (буду делать из обычного прицепа).

Прикрепленные изображения

• 

[(tit)]

Приклеены верхние части бортов, подогнана и выпилена палуба носовой части.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[(tit)]

Начал шпаклевать отверстия от саморезов и скулы под оклейку. Шпаклюю эпоксидкой с серебрянкой. Вырезал пайолы, готовлю детали для зашивки рецесса. Вопрос такой: можно ли пропитать детали рецесса изнутри какой-нибудь биозащитой типа сенежа? Или все-таки желательна эпоксидка? Если эпоксид разводить 646 растворителем, какая пропорция?

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[YURY K]

Если эпоксид разводить 646 растворителем, какая пропорция?

Не желательно, существует теория, что если эпоксид разбавить растворителем, то после он становится гигроскопичным, попробуйте просто при нанесении прогревать строительным феном, при этом смола становится очень текучей, и прекрасно пропитывает фанеру.

[(tit)]

С рецессом практически закончил, окончательно будет склеено после решения вопроса с бензобаком. Планирую его там разместить и оставить лишь небольшие смотровые лючки в последнем шпангоуте, через которые можно будет что-нибудь обслужить, но бак через них точно не вылезет.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[lionbob]

Вопрос такой: можно ли пропитать детали рецесса изнутри какой-нибудь биозащитой типа сенежа?

Про эпоксидку уже ответили. А вот насчёт "Сенежа": Не можно, а нужно, причём лучше обработать всю лодку. Эта бяка работает, проверено лично на протяжении 8-ми лет (посмотрим, что будет дальше). Лучше применить "Сенеж-антисептик". Эта бяка рекомендована для обработки деревянных свай, забитых в дно водоёма. Ну а после пропитки всё одно надо грунтовать и красить.

[(tit)]

Сделал рым под лебедку, перевернули лодку под оклейку.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[(tit)]

Зашпаклеваны сучки, отверстия от саморезов, и всякие мелкие дефекты.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал (tit): 10 июня 2013 - 06:49

[canis_major]

Зашпаклеваны сучки, отверстия от саморезов, и всякие мелкие дефекты.

Когда будете зачищать поверхность перед оклейкой, сделайте это особенно тщательно. У меня вот такая бяка вылезла:

Вылезло только после первого слоя краски. Дырки под саморезы были отзенкованы, зашпаелеваны, зашкурены. Сверху три слоя стеклоткани, два слоя шпаклевки. Естественно, между каждым из этих слоев была шлифовка/выравнивание поверхности... Откуда повылезало, фиг поймет...

[(tit)]

Когда будете зачищать поверхность перед оклейкой...

Спасибо, постараюсь внимательнее отнестись к этому процессу. Отверстия от саморезов не зенковал, шпаклевал прямо так. Но с одного раза не получается, т.е. раз шпаклюю, сохнет, шлифую и второй раз, где еще остались недочеты. Вообще то что на фотках - мой первый опыт в шпаклевке, так что боюсь даже представить, что в итоге получится...
Насколько я понимаю, на данный момент мне необходимо добиться полного отсутствия всяких трещин, отверстий и сделать радиусы по кромкам, чтобы легче легла ткань, а выводить корпус предстоит после оклейки.

[(tit)]

Поверхность фанеры довел до удовлетворительного состояния, после этого несколько раз тщательно смел всю пыль и соринки с лодки. Стеклоткань при нагреве феном практически не дымила: появлялся легкий дымок и после этого она темнела (наверное перегревалась). Поэтому решил не отжигать. Рулон укладывался на лодку, отмерялась нужная длина, кусок отрезался и наматывался на подготовленные трубки.

Читал на форме, что лучше клеить все слои за один раз - не надо будет шкурить между слоями. Времени на работу было около 5 часов, решил делать сколько успею... В итоге успел только один лоскут приклеить (одна половина днища в один слой). Не знаю, как умудряются за 7 часов оклеить такую лодку целиком в 2-3 слоя... Хотя, может в первый раз так медленно, да и следующие слои будут клеиться быстрее (не будет такого впитывания в фанеру).

В итоге практически на всей оклеенной поверхности видна структура ткани. Не сильный ли это криминал? Пузырей нигде не нашел.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

[canis_major]

Поверхность фанеры довел до удовлетворительного состояния, после этого несколько раз тщательно смел всю пыль и соринки с лодки. Стеклоткань при нагреве феном практически не дымила: появлялся легкий дымок и после этого она темнела (наверное перегревалась). Поэтому решил не отжигать. Рулон укладывался на лодку, отмерялась нужная длина, кусок отрезался и наматывался на подготовленные трубки.

Читал на форме, что лучше клеить все слои за один раз - не надо будет шкурить между слоями. Времени на работу было около 5 часов, решил делать сколько успею... В итоге успел только один лоскут приклеить (одна половина днища в один слой). Не знаю, как умудряются за 7 часов оклеить такую лодку целиком в 2-3 слоя... Хотя, может в первый раз так медленно, да и следующие слои будут клеиться быстрее (не будет такого впитывания в фанеру).

В итоге практически на всей оклеенной поверхности видна структура ткани. Не сильный ли это криминал? Пузырей нигде не нашел.

 

Зря Вы ткань с корпуса на трубки наматывали - дополнительную работу себе устроили. Вот как ткань на втрой фотке лежит, так и надо было оставить, и сверху просто разлить смолу, разогнать и подождать пока пропитается. 

В принципе, сейчас первый слой придется как есть доклеивать. Потом поверхность шлифовать. На последующие слои Вы все ж попробуйте по-сухому клеить. С расположением ткани тоже "поиграйте". По ощущениям, чтобы полностью закрыть корпус нужно три полосы ткани - одна идет посередине, две другие по бортам. С таким расположением как сейчас, Вам придется четыре полосы использовать, что не очень экономно. Итого, если трех полос хватит, я бы действовал по следующему алгоритму (все по сухой технологии).

1. Наклеил центральную полосу.

2. С небольшим перехлестом, сантиметров 5, не больше, наклеил бортовые полосы. Сухую ткань разматываете вдоль борта с небольшим наложением на центральную. За счет того, что центральная полоса пропитана смолой, бортовая будет к ней прилипать. Самое главное с первого раза аккуртано наклеить этот перехлест, а оставшуюся часть ткани можно будет спокойно разровнять по борту. Потом как обычно - пропитываете бортовую полосу.

3. Когда смола чуть встанет (сокорее всего, как раз, как закончите клеить вторую бортовую полосу), отрезал перехлест. Острым канцелярским ножом просто проводите по линии стыка полос ткани, но аккуратно, чтобы ткань не сдвинулась. Итого, наложенный кусок бортовой полосы отрезается, и ткань получается склеена встык с минимальным зазором. На следующем слое перехлест сдвинуть.

4. Дальше выгоняем пузыри, отжимаем излишки, заполняем текстуру.

На все эти манипуляции должно уйти около 4 часов.

 

По поводу текстуры, которая вылезла у Вас. Во-первых, учитывая, что это первый слой, ничего особо криминального в этом нет. Во-вторых, помимо того, что смолы просто оказалось мало, это могло произойти и из-за того, что ткань Вы наклеили "изнаночной" стороной. Сам обратил на это внимание. Даже на ощупь, по крайней мере у меня, ткань с одной стороны была гладкой, с другой шероховатой. Соответственно изнаночная сторона давала и более шероховатую поверхность.

Сообщение отредактировал canis_major: 31 июля 2013 - 13:13

[Dennis-Kr]

 

В итоге практически на всей оклеенной поверхности видна структура ткани. Не сильный ли это криминал? Пузырей нигде не нашел.

[font="arial, sans-serif;"]Не сильный,  шпаклёвка +шлифовка +грунтовка всё сровняет.  А что пузырей нет, это хорошо[/font].

[(tit)]

Зря Вы ткань с корпуса на трубки наматывали...

 

3. Когда смола чуть встанет (сокорее всего, как раз, как закончите клеить вторую бортовую полосу), отрезал перехлест. Острым канцелярским ножом просто проводите по линии стыка полос ткани, но аккуратно, чтобы ткань не сдвинулась. Итого, наложенный кусок бортовой полосы отрезается, и ткань получается склеена встык с минимальным зазором. На следующем слое перехлест сдвинуть.

Наверное, не совсем правильно написал. 

Клеил так: отмерил куски ткани и намотал на трубки, чтобы потом на мокрую было удобнее их укладывать. Намотал все, кроме одного, который и видно на фотке. Разгладил его и на него наносил смолу. Начал с кормы и к носу. Ткань положил так, чтобы перехлест на борт, транец и другую половину днища был около 5-8 см. перехлест на лыжу больше половины ее ширины. Долго возился именно с пропиткой и разглаживанием смолы. Ох и муторный и липкий это процесс..

Теперь по поводу дальнейших планов. Думал, что клеить нужно слои с перехлестом и его (перехлест) оставлять. То есть чтобы в этом месте остался двойной слой. Еще "предвкушал" удаление этих бугров шпаклевкой. А по вашему надо клеить встык, просто сдвигать эти стыки друг относительно друга. 

Тогда другой вопрос, как в этом случае отрезать перехлест второго слоя, если под ним еще не вставший первый слой? Чтобы не повредить его.

По ткани действительно заметил, что одна сторона более гладкая.

[gregorovych]

... Думал, что клеить нужно слои с перехлестом и его (перехлест) оставлять. То есть чтобы в этом месте остался двойной слой. Еще "предвкушал" удаление этих бугров шпаклевкой. А по вашему надо клеить встык, просто сдвигать эти стыки друг относительно друга. 

Тогда другой вопрос, как в этом случае отрезать перехлест второго слоя, если под ним еще не вставший первый слой? Чтобы не повредить его.

По ткани действительно заметил, что одна сторона более гладкая.

Ответ в брошюрке

Прикрепленные файлы

•  Метод влажного нанесения.pdf   220,56К   1110 Количество загрузок:

[canis_major]

Наверное, не совсем правильно написал. ... Тогда другой вопрос, как в этом случае отрезать перехлест второго слоя, если под ним еще не вставший первый слой? Чтобы не повредить его. По ткани действительно заметил, что одна сторона более гладкая.

Сейчас фоток под рукой нет. Зайдите в тему про 4,5 dinghy, где-то в середине я делюсь опытом оклейки. Смысл в том, чтобы ткань укладывать на сухую поверхность. Муторным и липким процесс становится, когда большой кусок ткани пытаешься разложить по липкой, пропитанной смолой поверхности. При укладке ткани на сухую поверхность такой проблемы нет. Сначала ткань позиционируется как надо, потом пропитывается смолой. Нужное количество смолы пропитает ткань, все остальное впитается в фанеру. Если поверхность поедварительно загрунтовать той же смолой, то будет еще лучше. Но в любом случае нужно клеить на сухую поверхность, т.е. дождаться пока смола встанет. Это и называется сухой технологией. Проблемы с пропиткой это только пока ввиду отсутствия опыта. Я прелести сухой технологии тоже не сразу просек. Если оклеиваете ЭД20, то ее стоит перед нанесением прогреть на водяной бане. Я, когда ей пользовался для оклейки, разогревал и смолу и отвердитель, потом их быстро смешивал и пока не остыли наносил на ткань. Греть готовую смолу, естественно, не стоит. По поводу стыка. Я бы не рекомендовал делать так, как написано в инструкции коллеги gregovych. По крайней мере мне такой способ не понраился. Когда пытаешься вытащить кусок пропитанной смолой ткани из-под другого (в инструкции, по-моему, написано "приподнимаете ткань"), аккуратно ткань подняться не желает, все расползается неизвестно куда, ткань растягивается и на место ложиться не хочет. Я Предлагаю сделать почти также, как и в инструкции, но резать не через два слоя ткани, а по линии, где один слой накладывается на другой. Т.е вы просто отрезаете наклееный сверху кусок ткани, а в качестве линии отреза используете линию наложения одного лоскута ткани на другой. В итоге, надо просто снять отрезанный таким образом лоскут сверху и из-под низа ничего вытаскивать не надо. На счет сдвигать стыки - это больше из теории. Думаю, можно обойтись и без этого, главное, чтобы на месте стыков не было непроклеев и пузырей. Стеклопластик в нашем случае не выполняет "несущую" функцию, поэтому монолитностью конструкции можно в данном случае пренебречь. Но хуже от смещения стыка явно не будет.

Сообщение отредактировал canis_major: 01 августа 2013 - 01:18

[canis_major]

Ну вот, начался рабочий день, можно порисовать

 

Не надеюсь на доходчивость своего изложения. Вот картинка для иллюстрации:

[canis_major]

Вспомнил тут, что я оклеивал сначала борта, потом днище. Вам, наверное, тоже так удобнее будет. Чтобы ткань с борта не сползала в нескольких местах приклеил ее скотчем, потом скотч удалил.

Сообщение отредактировал canis_major: 01 августа 2013 - 11:54

[(tit)]

Не знаю, или ткань плохо пропитывается или с руками чего, в общем часов за 7 оклеил лодку  в один слой. Осталось еще полтора...

[canis_major]

Не знаю, или ткань плохо пропитывается или с руками чего, в общем часов за 7 оклеил лодку  в один слой. Осталось еще полтора...

 

Все с опытом. У меня первые полтора слоя вообще двое суток практически заняли

[gregorovych]

Сейчас фоток под рукой нет. Зайдите в тему про 4,5 dinghy, где-то в середине я делюсь опытом оклейки. Смысл в том, чтобы ткань укладывать на сухую поверхность. Муторным и липким процесс становится, когда большой кусок ткани пытаешься разложить по липкой, пропитанной смолой поверхности. При укладке ткани на сухую поверхность такой проблемы нет. Сначала ткань позиционируется как надо, потом пропитывается смолой. Нужное количество смолы пропитает ткань, все остальное впитается в фанеру. Если поверхность поедварительно загрунтовать той же смолой, то будет еще лучше. Но в любом случае нужно клеить на сухую поверхность, т.е. дождаться пока смола встанет. Это и называется сухой технологией. Проблемы с пропиткой это только пока ввиду отсутствия опыта. Я прелести сухой технологии тоже не сразу просек. Если оклеиваете ЭД20, то ее стоит перед нанесением прогреть на водяной бане. Я, когда ей пользовался для оклейки, разогревал и смолу и отвердитель, потом их быстро смешивал и пока не остыли наносил на ткань. Греть готовую смолу, естественно, не стоит.  

К 

canis_major

Спасибо и...еще раз спасибо. Послушался и клеил сегодня по сухой технологии. Результат- супер! Но сначала, все таки сделал по своему. Грунтовал корпус смолой, потом укладывал ткань. Ух  и намаялся... Хорошо, что вовремя остановился...

Схема следующая: ткань на корпус, клей в емкость для красок, такая плоская с гребенкой, валик поролоновый. Не спеша валиком пропитываю ткань смолой. С легким нажимом. Выкладываю весь заготовленный объем. Потом широким металлическим шпателем убираю излишки смолы. Не поверил сам- работал без перчаток и руки остались чистые, без капли смолы.

Пользовал ткань- плотность 200 г / м. кв; смола- епокси 531 (модиф) ; отвердитель- телалит 410. 

П.С. С поролоном в валике надо что- то делать. Он, гад, почему- то норовит свернутся в тугую спиральку. Приходилось часто менять.

Может с велюровыми ситуация лучше?

[gregorovych]

По расходу смолы- усредненный расчет израсходованной смолы с отвердителем для ткани 200 г/ м. кв. - 240 г / м. кв.

[canis_major]

К  canis_major Спасибо и...еще раз спасибо. Послушался и клеил сегодня по сухой технологии. Результат- супер! Но сначала, все таки сделал по своему. Грунтовал корпус смолой, потом укладывал ткань. Ух  и намаялся... Хорошо, что вовремя остановился... Схема следующая: ткань на корпус, клей в емкость для красок, такая плоская с гребенкой, валик поролоновый. Не спеша валиком пропитываю ткань смолой. С легким нажимом. Выкладываю весь заготовленный объем. Потом широким металлическим шпателем убираю излишки смолы. Не поверил сам- работал без перчаток и руки остались чистые, без капли смолы. Пользовал ткань- плотность 200 г / м. кв; смола- епокси 531 (модиф) ; отвердитель- телалит 410.  П.С. С поролоном в валике надо что- то делать. Он, гад, почему- то норовит свернутся в тугую спиральку. Приходилось часто менять. Может с велюровыми ситуация лучше?

Всегда пожалуйста Рад, что кому-то помогло. Велюровый однозначно будет лучше поролонового, но я и им пользоваться перестал - тоже со временем скатывается. пару раз у меня даже порвался. сами понимаете, выковыривать остатки валика из смолы удовольствие сомнительное. Я купил шпатель для приглаживания обоев, пластмассовый такой. Им все операции и выполнял - и смолу по ткани разгонял, и пузыри выгонял, и текстуру заполнял. Только если будете покупать, посмотрите внимательно на его рабочую кромку. Надо чтобы была без заусенцев и серповидности. Я выбирал долго, но нашел. Просто такие дефекты ничем не исправить. На моем как-то смола засохла. Пока отдирал, кромку запорол. Потом пытался ее шкурками выправить, но не получилось. В итоге этот участок кромки оказался "нерабочим". Было не критично, так как находился он с краю, да и оклейка заканчивалась уже, но если бы такое случилось в начале процесса, пошел бы покупать новый.

[(tit)]

Я на сухую клеил первый кусок ткани (половина днища). Провозился очень долго. Но результат удовлетворительный. Потом пришла очередь борта. Чтобы ткань не сползала и меньше в фанеру впитывалось смолы из ткани, загрунтовал эпоксидкой с помощью велюрового валика. Через 10 минут смола впиталась и поверхность была достаточно липкой, чтобы ткань с нее не падала. При этом особых затруднений в разравнивании ткани по поверхности не было. После этого была оклеена вторая половина днища и второй борт. Клеил по загрунтованной поверхности. Далее, на дожидаясь окончательного застывания первого слоя, начал клеить следующий. Вот здесь пришлось немало повозиться, чтобы ровно разложить ткань на еще не вставшей смоле. В общем то ли торопился, то ли еще чего, но этот кусок ткани приклеился хуже всех предыдущих. Осталась куча пузырей, непропитанные небольшие участки.

Может все будет лучше, если нагреть смолу? В общем взял нож и повырезал все сомнительные места. Теперь вопрос, что дальше делать с этими дефектами? На те, что достаточной площади вырежу ткань и приклею, а те что от пузырей размером с пятирублевую монету планировал зашпаклевать и клеить следующий слой уже по ним. Все так или есть более верный путь?

Сообщение отредактировал (tit): 04 августа 2013 - 17:57