Сообщений в теме: 579

[BМГ]

Металл - штука непослушная. То поведет, то скрутит винтом, то надует пузырем... Чувство металла приходит со временем, но, если первая в жизни металлоконструкция - любимая лодка... может стать мучительно больно за бесцельно потраченный труд и угробленный материал.. Бояться здесь нечего, но, перед тем, как решиться строить железный корабль, лучше представлять себе некоторые приемы и особенности сборки судовых конструкций. Опять же, с непривычки не сразу сообразишь, где как выставить струбцину, распорку или болт-угольник... В общем, в этой теме будет всякая технологическая мелочь про железную судосборку.

[BМГ]

Для начала - поперечные полосы. Шов, остывая, утягивает металл не только в продольном направлении, но и поднимается "домиком", что потом очень трудно править. Чтобы этого избежать приваривают ребра жесткости из полосы поперек шва, как на фото. Полоса толщиной в основной металл, или чуть больше. Высота - 15 толщин. Ставится на четыре прихватки - по краям и непосредственно в зоне шва. После приварки (после полного остывания, а лучше - через несколько дней) полосы удаляются, прихватки зачищаются. К слову, любую прихватку, даже самую слабую, нельзя расшатывать молотком, а обязательно подрезать болгаркой. Иначе на её месте или покоробится обшивка (что станет заметно только при окраске), или произойдет вырыв основного металла. Уголком полосу заменять нельзя - его утягивает вместе со швом. Некоторые рекомендуют для прохода основного шва в нижней кромке полосы вырезать полукруглое углубление, но я посчитал это слишком трудоемким занятием, и шов под полосой подвариваю после её удаления. (эта, и несколько фоток ниже - не мои. Сохранено из инета, ссылку посеял).

Прикрепленные изображения

• 

[BМГ]

На фото концы бимсов связаны между собой прутком. Если этого не сделать, они распрямятся при сварке, от неравномерного нагрева. Любая балка (уголок в большей степени, швеллер, полоса - в меньшей) изгибаются при проваре выпуклостью против шва, от усадки шовного металла. Пути устранения - отрихтовать готовый узел (маленькая деталь, еще не в наборе, например - кусок стрингера, окантованый полосой) - дать изначально контризгиб собираемых деталей, чтобы в результате провара они стали ровными. Правда, нужна большая практика, чтобы управлять этим процессом. - подварить временные связи (как на фото). В качестве временных усилений советую применять прямоугольную тонкостенную трубу (напр. 40х25х1.5) - легкая (значит, дешевая метражом), ровная, имеет четыре опорных поверхности. Общее правило - чем больше наварено временных ребер, тем меньше потом правки. Особенно это касается плоских секций, например, переборок.. Единственно, надо подумать, как эти усиления удалить после сборки. В узких щелях и трехгранных углах болгаркой не достать..

Прикрепленные изображения

• 

[dumi]

Если можно, по-подробней про сварочный процесс: 1) чем варите 2) каким методом 3) Ваши хитрости

[BМГ]

Варю полуавтоматом, а иногда - на прихватках и толстом металле - электродом. Метод для корпусов один - обратно-ступенчатый (для непрерывного шва).

[BМГ]

Если элементы конструкции не получается стянуть распорками, можно применить болт-угольники. Это кусок уголка с отверстием, в которое вставлен болт. Принцип понятен из фото - крутим гайку - соединяем детали. Болт-угольник может дать очень большое усилие прижима. Там, где это требуется, лист, в месте приварки уголка, необходимо подкрепить полосой с обратной стороны, иначе он может покоробиться. Отверстие под болт сверлим как можно ближе к полке, только чтобы можно было крутить гайку ключом - уменьшаем момент, скручивающий лист. Желательно не экономить на толщине уголка и болта. Перед закручиванием гайки надо убедиться в надежности всех прихваток - болт-угольник рвет их только в путь. Чтобы лист с угольником подошел точно к линии разметки, на перпендикулярный лист можно наварить ограничитель-трамплинчик (обрезок листа, скошеный градусов на 30. Скользя по нему, притягиваемый лист окажется там, где нам надо. Стянув листы (не совсем до конца, но до соприкосновения друг с другом) самое время поправить их молоточком по линии разметки - за счет сил трения торца листа, он правится без проблем. Бывает еще обратный болт-угольник. Это когда надо не стянуть, а, наоборот, отжать листы. Тогда гайка - с другой стороны уголка, либо приварена (крутим болт), либо вращается. Возможно, есть смысл потратить время перед монтажом - наделать сразу болт-угольников впрок. Впрочем, их можно использовать по несколько раз, отрезая после стягивания. Не забудем, что боковые кромки уголка можно проваривать только чуть - иначе потом не подлезть болгаркой.

Прикрепленные изображения

• 

[BМГ]

Да, самое главное забыл про болт-угольник: Место для приварки болта надо выбирать так, чтобы с обратной стороны к листу была приварена какая-н. связь, или, если такого места нет, усилить лист полосой, иначе, болт может вытянуть металл грибком.

[BМГ]

Струбцины. Самые лучшие, на мой взгляд - старые алюминиевые советские (по 3.50руб.), а никакие не раздвижные. Впрочем, лучше иметь всяких разных, и побольше. Правильно используя струбцины, можно прижимать в таких местах, где, казалось бы, никак не подлезть. На фото - развалившийся в обе стороны угол. Сначала ставим маленькую струбцину, как опору для следующей, которой давим на один лист, а через неё давим третьей струбциной на другой.

Прикрепленные изображения

• 

[BМГ]

Используя приварыши, можно ставить струбцины практически на ровном месте (фото).

Прикрепленные изображения

• 
• 

[krovaviy]

[quote name='ВМГ' date='27 Apr 2005, 21:33']
Струбцины.
Самые лучшие, на мой взгляд - старые алюминиевые советские (по 3.50руб.), а никакие не раздвижные. Впрочем, лучше иметь всяких разных, и побольше.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По моему это чугунные покрашеные зеленым были по 3-50 как на фото,а алюминиевые были аж по 5 рэ.

[BМГ]

Я про такие (фото). На них отлито "Цена 3р. 50к.". Правда, за такие деньги я их не покупал.. Но лежали в любых "хозтоварах".

Прикрепленные изображения

• 

[krovaviy]

Я про такие (фото). На них отлито "Цена 3р. 50к.". Правда, за такие деньги я их не покупал.. Но лежали в любых "хозтоварах".

<{POST_SNAPBACK}>

Точно чугун
Алюминиевые были пошире маленько
и легче-очень мне это нравилось
Ломались вот только пополам иногда

[777]

А всё, старых фоток не будет видно в этой теме? Ладно, продолжаем разговор... Допустим, лист выгнуло парусом, и с обратной стороны его надо прижать к набору. Применяем такую элементарную штуку, как рычаг. На фото это прямоугольная труба, один конец которой (снизу) прижат струбциной, под неё подкладываем любой предмет подходящей толщины (на фото - кусок прутка) и слегка давим на верхний конец. Чем больше разность плеч, тем больше усилие прижима. Если нельзя поставить струбцину, например, на середине листа, то рычаг можно просто приварить, чтобы он качался на одной прихватке. Остальное аналогично. Место неподвижной точки рычага выбираем пожестче, вблизи какой-н. связи, иначе помнем лист.

Прикрепленные изображения

• 

[777]

Первые две фотки из этой темы, пропавшие, видимо, в оригиналах постов.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[777]

третья фотка про болт-угольник.

Прикрепленные изображения

• 

[777]

четвертая и пятая - про струбцины.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[777]

При монтаже листов встык используют куски полосы, навареные на один из листов, например, как на фото. Стыкуемый лист подводится так, что скользит по верхнему приварышу вниз, до тех пор, пока не ляжет на нижний приварыш. Куски полосы (угольника) приваривают в любых пересечениях перед сборкой, по линиям разметки. Лист прижимается к ним всяческими распорками по месту. Чем больше приварышей, тем быстрее и точнее стыковка.

Прикрепленные изображения

• 

[BМГ]

Выставляя лист на набор, надо использовать "скользящие" связи, напр. струбцины, прижимы, ограничители, и т.д., но никак не прихватки. Особенно вредно ставить прихватки сразу по краям, прижимая углы. После окончательной установки прихватывать лучше, начиная с одного угла, ведя равномерно в стороны по граням, как бы "ромбом", заканчивая на противоположном по диагонали углу. Иногда бывает необходимо зафиксировать сразу одну из кромок листа. Тогда от неё, по перпендикулярным граням, ведем прихватки до противоположной стороны, которую прихватываем из центра к краям. Естественно, весь лист в процессе прихватки и провара контролируется. Нелишне посматривать и на набор - его может прогнуть листом. Если выставляется лист, одна из кромок которого висит в воздухе, перед проваром, эту кромку надо временно подкрепить, например, прижав к ней уголок или профильную трубу струбцинами. Сплошной провар надо вести ступеньками: сделать шов, длиной сантиметра четыре (на листе 3-4 мм.), отбить от шлака, отступить еще 4 сантиметра, начать с "чистого" места варить в сторону первого шва, завершив дойдя до него, и т.д. Смысл в том, что начиная с чистого места тем самым уменьшаем влияние сжатия металла на первом проваре, в отличии от непрерывного шва, где металл, уже остывающий, тянет за собой зону податливого, только что прогретого металла. Ну и за счет пауз, также, уменьшаем общую зону термического влияния.

[BМГ]

Еще неожиданно оказались суперполезными такие винты, сделаные из ходовых станочных. Гайка (квадрат) прихватывается по одной из граней, потом легко отрезается и зачищается. С одной стороны винта вороток, с другой чашка, вращающаяся на шарике от подшипника. Примеры применения на фото:

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[BESS]

А какие хитрые приемчики для набора?

[mkd]

Сплошной провар надо вести ступеньками: сделать шов, длиной сантиметра четыре (на листе 3-4 мм.), отбить от шлака, отступить еще 4 сантиметра, начать с "чистого" места варить в сторону первого шва, завершив дойдя до него, и т.д. Смысл в том, что начиная с чистого места тем самым уменьшаем влияние сжатия металла на первом проваре, в отличии от непрерывного шва, где металл, уже остывающий, тянет за собой зону податливого, только что прогретого металла. Ну и за счет пауз, также, уменьшаем общую зону термического влияния.

<{POST_SNAPBACK}>

Я вообще полностью собрал корпус на прихватках, а потом уже варил. Последовательность для корпуса с продольно-поперечным набором:
1. Обшивка к стрингерам
2. Обшивка на скулах, планшире, киле
3. Стрингеры к шпангоутам, флорам, переборкам, транцу, форштевню
4. Поперечные швы на обшивке

Технология сварки:
1. Варишь 7-8 см, если с углекислотой, то 10 см, это для четверки. Отступаешь с полметра и повторяешь. Движешься так по всему корпусу, желательно варить симметрично оба борта. Прошел шов, вернулся к началу, и снова погнал цикл такими же короткими участками, зачищая стык каждого нового шва болгаркой.

[BМГ]

Способ "от mkd" как раз применял вчера - на днищевой цистерне. Нормально, металл совсем не ведет. Еще, в процессе провара, желательно сделать пару перерывов - попить чайку, потрындеть с мужиками - дабы уменьшить общий нагрев детали.

Прикрепленные изображения

• 

[BМГ]

У фрезеровщиков есть такие регулируемые опоры - высокая гайка с винтом. Удобно собирать на них угольники.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[BМГ]

Настилая палубу, просёк одно ноу-хау. Раскладывать листы нужно в очень жаркую, солнечную погоду. Сейчас у нас +30, самое оно. Лист на солнышке нагревается градусов до 70, и так прихватывается на набор. Вечером, есс-но, остывает, и натягивается по струнке - не надо никакой правки. А вот лист, положеный на холоде, вроде, ровный, нагревшись на солнышке, может, неожиданно, начать хлопать туда-сюда, между шпангоутами.

[BМГ]

Про листы. Лист 3мм. у нас, теперь, почему-то только украинский. Наверно, самый дешевый. Судостроительная сталь начинается только от 4 мм., так что приходится брать обычную, 1250х2500. Так вот, горячекатанная тройка - совсем никуда. И кромка волнистая, и прогнут "парусом".. Выход один - брать холоднокатанную. У ХК тоже есть минус - от короткой стороны приходится отрезать сантиметров по 5, ибо, при рубке на заводе кромка отгибается. Если делать дверь, так и пусть его, но на палубе будет заметно. А в остальном - прекрасно ложится на плоскость, нет окалины, в общем - красота.