Вот вам репост описания выбора волги. Между прочим с нашего же форума. Автора не помню но скачал пост себе в отдельный файлик. Как человек наступивший на все возможные грабли могу подписаться под каждым пунктом. ИТАК:
Всё хотел поделиться опытом, да повода не было.
Покупать Волгу лучше всего самую дорогую из того что будет предложено. Идеальный вариант - найти экспортную для тропических условий, такие иногда встречаются. Если удастся найти - лучше такую, котрая воды не видала, а всю жизнь пролежала в ангарчике правительственной дачи. Стоимость такового парохода - 10-15 к$. На первый взгляд дорого, но поверьте оно того стоит !
В крайнем случае нужно поискать "дедка" или "бабку", продающую по случаю кончины дедка, в таком случае к кораблю обычно полагается контейнер запчастей, зап. двигатель, зап.крылья и т.д.
Но это в идеальном варианте.
Теперь о разновидностях Волги. Мне их известно 3.
1. Батумская (она же Батумка) внешне отличается выступами палубы над бортами в районе минделя и одной выхдлопной трубой.
Комплектуется конвертированным двигателем ГАЗ-52, по-пароходному М53-ФУ ГАЗ-52-04-1000400-80
Угловым реверс-редуктором УРРП 25-1,5
Плюсы: Корпус легче гомельского, меньше подвержен коррозии, сравнительно высокая надёжность редуктора.
Минусы: Двигатель - ...как бы это выразиться....№;%"не очень хороший во всех отношениях, реверс-редуктор шумит существенно сильнее гидромуфты.
2. Гомельская (она же Гомелька) внешне отличается плавной палубой и двумя выхлопными трубами.
Комплектуется двигателем ГАЗ-53, по параходному - М8-ЧСПУ-100
Гидравлической ревесной муфтой (маркировки не встречал)
Угловым редуктором (без реверса)
Плюсы: Относительно Батумки двигатель прилично надёжнее и мощнее.
Минусы: Корпус тяжелее, гидромуфта (если заезженная) сильно попортит настроение, неудобство обслуживания этой самой гидромуфты, вой этой самой гидромуфты (сравнительно с реверс-редуктором, конечно, потише)
Обязательно нужно вешать магниевые бруски и надежно соединять проводами с набором.
3. Вольвопента. Где делали - точно не знаю. Знаю только что делали для слуг народа и прочего контингента, оттого делали добросовестно. За отсутствием к ней интереса не уточнял какой там стоит двигатель, точно знаю что дизель с ПОК. Если будет интерес - расспрошу хозяина.
Из известных плюсов - существенно лучше маневренность и меньше расход.
Из минусов - ну представьте себе сколько будет стоить это чудо починить ?
С лиркой вроде закончил, теперь по делу:
Ни в коем разе не покупать Волгу без ходовых испытаний (кроме случаев, когда вы полностью отдаёте себе отчёт в том что берёте кота в мешке !!!)
Чем сильнее продавец упирается (что мол не буду лодку спускать ! Вот Вы не купите а мне потом поднимать обратно и т.д.) тем выше вероятность того что Вас водят за нос. Не поскупитьесь оплатить продавцу спуск - подъем, бензин ну и бутылку водки. Если нивкакую - рекомендую перейти к рассмотрению других предложений вне зависимости от заманчивости цены.
Следует помнить: хорошую вещь дёшево продавать не станут.
Осмотр корпуса на берегу: Необходимо прихватить с собой фонарик и какую-нибудь стамесочку. Внимательно изучить днище и борта. Характерные места - форштевень (носовые удары), реданы (чтобы они не крепились к днищу с помощбю шпилек или монтажной пены) , места контакта с кильблоками (при небрежном хранении в лодке небирается вода и продавливается, а и иногда и разрывается днище), перо руля (достаточно часто обрывают с половиной кормы и кривыми руками лепят обратно)
Крылья на предмет зазубрин и неестественных изгибов.
Особое внимание к перу руля: очень желательно чтобы само перо крепилось к поворотному кронштейну на болтах, а не представляло собой монолит, иначе для снятия вала придется снимать троса, рулевой механизм и бензобак в придачу. Цельное перо встречалось на более старых Волгах.
Иногда для удобства выдёргивания вала перо немного отгибают вправо. Не пугайтесь, это не страшно. Немного хуже будет рулить на заднем ходу, зато вал сможете вытянуть без подъема на берег.
Обратите внимание на наличие и состояние тента и зимних крышек, при всей видимой несерьёзности и то и другое вылетает в копеечку.
Осмотр двигательной установки: Внимательно проверьте комплектность всяких мелочей типа пробок для бачков, крышки фильтра забортной воды, самого фильтра. Наличие масла в двигателе на предмет его кол-ва, прозрачности, наличия капель воды, металлической стружки и т.д. с помощью штатного насоса для удаления масла (если имеется конечно).
Загляните в центрифугу очистки масла, бывает очень занятно.
Убедитесь в комплектности навесного оборудования (помпа забортной воды, водяной и масляный холодильники, охлаждаемые выпускные коллекторы,
холодильник реверс редуктора и т.д.)
Проверьте исправность электропроводки особенно по части бортовых огней, сигнала и вентилятора моторного отсека, как правило это не работает) Проверьте исправность всех троссиков типа подсоса, краника с топливом и т.д.)
Убедитель что люк в переборке (в носовой отсек) легко и герметично закрывается.
Убедитесь в наличии и хорошем состоянии сальника между салоном и МО.
Про аккумулятор рассказывать думаю нет нужды, просто напомню.
Заведите двигатель. Можно на берегу секунд на 30. РЕВЕРС НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НИ ВПЕРЁД НИ НАЗАД !!!. Послушайте работу двигателя.
Обратите внимание на жизнедеятельность приборной панели. Если что-то не работает - очень возможно что не спроста !
Если после проделанных процедур желание покупать этот пароход не пропало - переходите к ходовым испытаниям.
Ходовые испытания из рассчета что днише не обросшее:
Прогрейте двигатль до номинальной температуры. Обратите внимание на то чтобы из выхлопных труб вылетала вода в равных количествах (если две трубы), и за лодкой не должен тянуться шлейф бензина или масла.
При резком нажатии на педаль "до пола" ни на нейтрали ни на ходу двигатель не должен чихать и проваливаться. Правильная лодка должна сразу подниматься на переднее крыло без завала на борт и без вибрации !
Завал на борт свидетельствует о проблемах с крыльями, очнь трудно поправимыми в домашних условиях (нет ничего невозможного конечно)
Вибрация обычно возникает при изгибе вала или нарушении центровки винта. Что из этого противнее - даже не знаю, пожалуй винт.
"Выжимаете" лодку на заднее крыло. лодка должна идти ровно без крена, при этом хвостовые закрылки (прошу авиаторов не шипеть
) должны полностью выйти из воды, а ваш товарищ стоящий на берегу должен увидеть под лодкой вал.
Полный выход на крыло при пустой лодке должен состояться при оборотах не более 2700. После выхода на крыло - лодка не должна падать на оборотах 2200.
Внимательно поглядывайте на показания давления масла и темперытуры двигателя и редуктора.
Опустите корму в воду на оборотах 1500. Переложите руль на борт и добавьте до 2000-2200. Лодка должна "лечь на борт" и достсточно охотно войти в поворот (разумеется радиус будет большой) если лодку положть невозможно и она садится на брюхо - это также свидетельствует о нарушении установки крыльев. Для поворотов необходима определённая сноровка, если не умеете - попросите того кто умеет. Ну уж если он не сможет - тогда беда с крыльями.
Подловите волну от пролетающего билайнера и войдите в неё под прямым углом в крыльевом режиме (уверяю это вовсе не страшно) Если лодка норовит нырнуть под волну - это также беда крыльев. Оценить это, правда, может только опытный Волговод. Если вы первый раз на Волге - рекомендую воздержаться от этого теста.
Уприте лодку в песчанный пляж и выжмите педаль газа. Двигатель должен раскручиваться до 2000. Если нет - беда с зажиганием или вообще с двигателем.
Если все результаты проведенных тестов вас устраивают - покупайте лодку и она будет приносить радость Вам долгие годы.
Есть и иной путь: купить корпус в состоянии металлолома примерно за 500-1000 баксов и самостоятельно доводить до ума, толко не стоит обольщаться на счет того что на этом удастся сэкономить. Это путь наиболее дорогой и тернистый.
За сим, кажется, всё. Если что забыл - охотно отвечу в личку.
Не боги горшки обжигают
