Сообщений в теме: 8035

[tiger-shark]

ничего особо сложного в разборе реверс-механизма нет. Но, как выяснилось,  комплектации лодок бывали разные. У меня гайка 14 под ключ на 30, гайка 22--под ключ на 36. Прилагаю схему реверс-механизма с отдельными фотографиями показывающими что,где и как.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

[Alexey K]

Спасибо за рассказ.
На мой взгляд, получилось маловато.

Замечание принял Просто ставил задачу описать специфические моменты именно этого ремонта. Схемой пользовался вот этой: https://www.volvopen..._44/7742080_043
Может, где и ошибся
По валам, которые на схеме не показаны. От двигателя идет вал, передающий момент на винт. На его другом конце, на конусе морзе, и посажена бобышка винта, подкрепленная с торца болтом М10, который контрится шайбой. Этот вал виден на фотографии, где он торчит из корпуса с уже пустым местом для подшипника и снятым бронзовым валом. Без разбора механизмов он нигде не виден, т. к. проходит внутри полого бронзового вала. Я назвал его черным, т. к. он из обычной стали. Фотографий бронзового вала две: с половинкой крышки от винта и только с рейкой, изменяющей угол атаки лопастей. Этот бронзовый вал вращается вместе с черным, но нужен только для хода вдоль валолинии вперед-назад, что и заставляет лопасти поворачиваться.
Оба вала сидят в своих местах одинаково: вставлены в отверстия, соединяясь с ними парой конусных колец (13 и 21) надетых на валы. На схеме их работа не ясна. Вся суть именно в паре колец: одно упирается в донышко посадочного отверстия, другое загоняется гайкой (14 и 22). Распирая друг друга, эти кольца стопорят валы в их посадочных местах. Отличие, что у внутреннего (черного) вала - две пары, а у бронзового - только одна пара колец.
При стандартной ситуации, когда все откручивается, Вы сначала отсоединяете тягу, идущую от ручки управления (65), снимаете сам рычаг (31} и сектор газа (35). Дальше 4 болта, удерживающие механизм реверса (15) на двигателе, корпус механизма сдвигаете вниз до упора. Важно! Лучше перед этими работами перевести рычаг управления назад, чтобы внутренности механизма реверса вышли вперед. Сдвинув корпус (15) Вы и увидете все: и фланец 10,и черный вал, и круглую обойму с зубчатой насечкой (27). Высовывать эту обойму вперед и сдвигать корпус (15) назад надо настолько, чтобы обойма вся вышла. Тогда будет доступ к гайке (22). Я сделал наоборот: корпус сдвинул вперед, обойму к корме, так было больше места. Но тогда надо снимать крышку (48).
Для откручивания гайки (22) снизу обоймы есть отверстие 8мм. Обойма, выйдя из зацепления легко вращается. Удерживая обойму и вращая валы, Вы поймаете соосное отверстие в детали (18), находящейся внутри обоймы. Вставив что-нибудь, Вы удержите бронзовый вал от проворота и открутите гайку (22). Зажав чем-нибудь черный вал, идущий от двигателя, открутите гайку (14). Я для стопорения использовал оснастку из мануала VP для MD6A. Позже выложу ссылку.
Открутив 4 болта (12) вытягиваем фланец (10) из фланца двигателя. У многих проблема, что кольца этого вала так поджаты, что без маленького съемника фланец не слазит с вала. Бронзовый вал обычно выходит после откручивания гайки без проблемм.
Вот, вроде, и все, снимаем винт вместе с валами, вытягивая с кормы. Замена самого гудрича трудностей не вызывала. Размеры гаек выше сообщал, размер шестигранника для болтов с внутренним шестигранником 6 мм. Все резьбы метрические, правые (кроме болтов коробки винта, но стандартно ее разбирать не надо).
А вот если что-то пойдет не так, тогда присмотритесь к моим описаниям, может и помогут. Удачи!

[Alexey K]

Вот оснастка для удержания вала за фланец поз. 10.

Прикрепленные изображения

• 

[ВладимирКомаров]

Нет-нет! Я его смазал только для лучшего прохождения вала при сборке. Думаю за сутки это все вымоется. Шприцевал сам механизм лопастей.

Со смазкой поаккуратнее. В некоторых маринах, особенно столичных, экологи штраф влепят такой, что и лодка не нужна будет. Тут ферри помогает. Прямо из флакона разбрызгать на пятно, очень быстро коагулирует.

[EWS]

Замечание принял

Большое спасибо. Понял наконец все, скопировал и ваш пост и схему в свой архив. Теперь у меня есть мануал для ремонта

[tutalef]

Нет-нет! Я его смазал только для лучшего прохождения вала при сборке. Думаю за сутки это все вымоется. Шприцевал сам механизм лопастей.

У меня этот "гудрич" заполнен уплотнительным шнуром, и к нему подведена латунная смазочная трубка. Пресс-масленка с головкой как у волги 21 выведена в рундук по левому борту, и каждые пять-десять моточасов я прокачиваю ее из смазочного шприца. Вдобавок основательно прокачиваю смазкой перед навигацией и перед зимней спячкой.

[t332]

Думаю, шнур и маслёнка - это к сальнику дейдвуда относится, а гудрич - это сразу за винтом, где вал выходит из корпуса в воду.

[tutalef]

Думаю, шнур и маслёнка - это к сальнику дейдвуда относится, а гудрич - это сразу за винтом, где вал выходит из корпуса в воду.

Может быть. Но смазка лезет как раз наружу вдоль гребного вала из-под фланца

[t332]

Ого. Смазка лезет со стороны винта, в воду?!

[tutalef]

Именно так. Внутрь лодки ничего не просачивается. Смазка густая типа тавота - например, mobil xph 222.

[sergvg]

Ветра нет, не жарко - есть возможность поработать внутри.

Демонтировал зарядное устройство СТЕК 220/12В. На его место поставил автомобильный инвертор AVS 12/220В на 2000Вт, в пике 4000Вт - так написано в инструкции. Цена - 6000р? Не помню, давно брал. Штатными проводами 16 мм2 подключил к колодкам болтами М8. Включил обогреватель 1200Вт на минимум. Греет отлично. Ток 65А, напряжение 11.4В. Через 10 минут плюсовой провод стал горячим и ощутимо вибрировал в руке. Шунт холодный, все предохранители холодные. Выключил, завел двигатель на 1500 оборотов, включил обогреватель - -3-5А. Вполне терпимо. На холодную ночь хватит без всякой вебасты. Провода штатные - легкие - видимо не медь, хоть и медного цвета. Сосед Алексей t332 поделился настоящим тяжелым медным проводом 25мм2 и концевиками. Обжали, но еще не заменил. Как заменю - проверю, греются или нет. Тепловентилятор или масляный ТЭН нужен на 300-500Вт. Кто встречал такой на 220В? 

 

Инвертор, при включении, начинает вентиляторами крутить и потребляет 1.5А. Болгарка 900Вт спокойно запустилась с него. 1.5кВт полировалку тоже запускал - работает. Так что теперь весь электроинструмент доступен автономно. Плюс ноутбуки и пр. Хоть микроволновку можно ставить, правда, непонятно, для чего. 

[EWS]

На холодную ночь хватит без всякой вебасты.

Теперь вы приблизились к тому, чтобы пожалеть, что стартерный аккумулятор не выделен из общего банка
Сергей, не могу не сказать, что вы вы идете странным путем. Никогда не пошел бы на такие решения - такие токи по низкому напряжению, с аккумуляторами в цепи..
Ну да каждый свой опыт получает.
По существу.
1. Аллюминиевый провод обладает меньшим сопротивлением, чем медный. Он предпочтительнее. Медный будет греться сильнее при равном сечении.
2. Просто обогреватель внутри лодки дает сырое тепло. В лодке стремительно нарастает влажность, особенно если вы не один, с подволока начинаются капели конденсата, особенно если за бортом дождь. Чтобы этого не было, необходим приток свежего воздуха.
Впервые, специально для вас, публикую ссылку на мой походный дневник.
Дубна-Онего-Дубна
Обратите внимание на фото от 9 и 16 сентября. Делается все на коленке за час, работает отлично - в дневнике приведены цифры.
Но все-таки я рекомендую вам купить инверторный бензогенератор на 1-2 кВт. На ночной стоянке на ВВП он может работать в тузике или на причале. В любом случае, это будет тише стационара. Инверторный бензогенератор потребляет 0,5 литра топлива на 1 кВт/час электроэнергии. Любой, независимо от мощности.
Но все же и это "кривой" путь. Просто сжигать топливо, а не крутить им железяки, гораздо экономичнее. Так что "вебасте" альтернатив нет.
Кстати, конфорка газовой плиты, это 1,5-2 кВт тепла.
3. Более слабых тепловентиляторов, чем 1,5 кВт, я не видел. Но у них как правило 2 ступени - примерно по 750Вт. На фото в моем дневнике тепловентилятор 1,5 кВт.
ЗЫ
220 на воде опасная штука. Я советую вам наложить табу на использование удлиннителей и тройников.

[alexk61]

1. Аллюминиевый провод обладает меньшим сопротивлением, чем медный. Он предпочтительнее. Медный будет греться сильнее при равном сечении.
 

Вы это серьезно?

[EWS]

Вы это серьезно?

Да, сморозил, спасибо.
На днях подбирал кабель , заблуждение возникло потому, что в моем случае сыграло роль кол-во жил. А я опрометчиво сделал глобальный вывод.

[sergvg]

Теперь вы приблизились к тому, чтобы пожалеть, что стартерный аккумулятор не выделен из общего банка
Сергей, не могу не сказать, что вы вы идете странным путем. Никогда не пошел бы на такие решения - такие токи по низкому напряжению, с аккумуляторами в цепи..
Ну да каждый свой опыт получает.
По существу.
1. Аллюминиевый провод обладает меньшим сопротивлением, чем медный. Он предпочтительнее. Медный будет греться сильнее при равном сечении.
2. Просто обогреватель внутри лодки дает сырое тепло. В лодке стремительно нарастает влажность, особенно если вы не один, с подволока начинаются капели конденсата, особенно если за бортом дождь. Чтобы этого не было, необходим приток свежего воздуха.
Впервые, специально для вас, публикую ссылку на мой походный дневник.
Дубна-Онего-Дубна
Обратите внимание на фото от 9 и 16 сентября. Делается все на коленке за час, работает отлично - в дневнике приведены цифры.
Но все-таки я рекомендую вам купить инверторный бензогенератор на 1-2 кВт. На ночной стоянке на ВВП он может работать в тузике или на причале. В любом случае, это будет тише стационара. Инверторный бензогенератор потребляет 0,5 литра топлива на 1 кВт/час электроэнергии. Любой, независимо от мощности.
Но все же и это "кривой" путь. Просто сжигать топливо, а не крутить им железяки, гораздо экономичнее. Так что "вебасте" альтернатив нет.
Кстати, конфорка газовой плиты, это 1,5-2 кВт тепла.
3. Более слабых тепловентиляторов, чем 1,5 кВт, я не видел. Но у них как правило 2 ступени - примерно по 750Вт. На фото в моем дневнике тепловентилятор 1,5 кВт.
ЗЫ
220 на воде опасная штука. Я советую вам наложить табу на использование удлиннителей и тройников.

1. Выше уже вопрос задали насчет алюминия. Вы не правы.

2. Насчет сырого тепла - аналогично. Любой тепловентилятор сушит воздух. И мой не исключение. В лодке сухо и тепло, если работает тепловентилятор. Вот без него, если меньше 18 градусов в каюте - да, начинается конденсат, в форпике.  В каюте конденсата не бывает, сэндвич толще, объем больше. Поэтому мы теперь спим в каюте. В холод - теплее, в жару - прохладнее. 

4. Посмотрел отчет - жуть. Туда под мотором против ветра, волны и дождя в холод. Обратно под мотором против ветра, волны и дождя по холоду. Странный способ получения удовольствия на парусной яхте.

5. Я в холоде ночевать собираюсь максимум 1-2 ночи в сезон. Я с женой хожу, по холодам и дождям походы не планируем. Поэтому приобретать ради 1-2 ночевок бензогенератор - неправильная идея. Ему же еще бензин нужен. У меня на яхте нет бензина. И канистр нет. И двигатель мой снаружи не слышен. Только с кормы слышно, как плюется водой выхлоп. Специально ходил вокруг, слушал. А бензогенератор всем соседям будет мешать. И в тузике под дождем оставлять его работающим и подключенным к 220В - опасная идея.

6. Видимо вы ни разу не ходили на яхте 35+ футов с электрошпилем и подрулькой. Поэтому боитесь больших токов. Шпиль - 1-1.5кВт, подрулька 2-3 кВт. Токи соответственно 100-250А запросто. И инвертор 12/220В с разводкой розеток 220В по всей яхте - вполне обыденная штука. Многие пользуются микроволновками и индукционными электроплитами. Особо просветленные катамарановладельцы и холодильники себе ставят бытовые на 220В, и стиральные и посудомоечные машины.  

[EWS]

Выше уже вопрос задали насчет алюминия. Вы не правы.

Не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Ал провода большого сечения практически всегда имеют гораздо меньше жил, чем аналогичные медные.

Любой тепловентилятор сушит воздух.

Он не сушит, он греет. Да, предел паронасыщения поначалу растет, относительная влажность падает. Но без принудительного воздухообмена - только поначалу, минут несколько. Пропорционально температуре воздуха растет и точка росы. Если доведется ночевать впятером под дождем - убедитесь.
Просто повесьте в каюте гигрометр, все поймете.
Никакой тепловентилятор не сделает вам ни за какое время из влажности 70% влажность 30%, если вы не устроите принудительный приток забортного воздуха, или вытяжку нагретого. На практике это означает, что полотенце за ночь не высохнет, а в лодке будут сырые углы.
Но дело опять-таки ваше. Я второй раз уже озвучил одно и тоже, добавить нечего.
Зы. Вот еще.
Все озвученные вами электроприборы с таким потреблением работают минуты. Но вы видимо знаете, что делаете.

Сообщение отредактировал EWS: 16 июля 2019 - 01:15

[EWS]

В моей Веге в ахтерпике установдлен дизельный фен, с принудительной подачей горячего воздуха в каюту и форпик. В других лодках, где установлен газовый обогреватель в каюте, к ним подведен воздуховод, они тоже греют свежий забортный воздух.
Сделано это для обеспечения воздухообмена, что в сочетании с нагревом дает снижение относительной влажности.
Дважды ссылался, но привожу уже таблицу точки росы.
Вот, что в ней можно увидеть:
Влажность 70% (обычная в дождливую погоду):
При температуре в каюте, равной 15 градусам, роса выпадет на поверхностях, имеющих температуру ниже, чем 9,2 градуса.
При температуре в каюте 25 градусов - на всех поверхностях, которые холоднее 18,8.
Даже в июльский дождь сплошь и рядом температура водуха падает до 15 градусов, выводы очевидны - не можешь обеспечить вентиляцию - не грей лодку.
Сенвич на подволоке. Да, но на палубу льется вода, которая еще холоднее, причем непрерывно.
У меня в лодке висит термометр и гигрометр, а рядом с ними таблица точки росы.
С тех пор, как я разобрался в этом вопросе, у меня в лодке больше не капало за шиворот, сколько бы человек не приехали и сколько бы не кипел чайник.
И последнее, уже из опыта. Все изложеное выше я знал, когда отправился в плавание, ссылку на которое привел выше. Но я думал, что я один, дышу не так много, ночью не так холодно, короче надеялся, что проскочу. Не вышло. Не закапало, но по углам стала накапливаться сырость. В череповце купил тепловентилятор. Включил - нагрелось и закапало, хоть в конраде тоже сендвич. Тогда пришлось достать утеплитель, 88клей и сделать то, что сделал. Влажность меньше чем за час упала до 30%, проблема отпала.
К счастью, Вега моя сразу мне досталась оборудованной грамотно.
Не знаю, зачем все это написал во второй раз. Но просто немного подробнее. Может поможет кому.

[sergvg]

Никакой тепловентилятор не сделает вам ни за какое время из влажности 70% влажность 30%, если вы не устроите принудительный приток забортного воздуха, или вытяжку нагретого. На практике это означает, что полотенце за ночь не высохнет, а в лодке будут сырые углы.
 

А у меня получается. Я же делюсь своим опытом, а не рассказываю теорию.

У меня углы сухие, влажное полотенце - к утру сухое, с подволока не капает, даже если 4 человека ночует под дождем с обогревателем внутри. Что я делаю не так? (с)  

В Веге хорошая вентиляция через мачту и не только. Я уже писал об этом. 

[БАР]

И последнее, уже из опыта. Все изложеное выше я знал, когда отправился в плавание, ссылку на которое привел выше. Но я думал, что я один, дышу не так много, ночью не так холодно, короче надеялся, что проскочу. Не вышло. Не закапало, но по углам стала накапливаться сырость. 

 

А у меня получается. Я же делюсь своим опытом, а не рассказываю теорию.

У меня углы сухие, влажное полотенце - к утру сухое, с подволока не капает 

 

Теория одна, а опыт ....  

[scif8]

всем привет, почесался килем о скалы около Кронштадта.

Буду лечить, принимаются советы бывалых как, чем и тп.

 

 

[ВладимирКомаров]

всем привет, почесался килем о скалы около Кронштадта.
Буду лечить, принимаются советы бывалых как, чем и тп.

WhatsApp Image 2019-07-17 at

[url="https://forum.katera...390272b2b81.jpg

Сообщение 5570. Меня так же лечили. Очень эффективно.

Сообщение отредактировал ВладимирКомаров: 17 июля 2019 - 13:57

[tiger-shark]

всем привет, почесался килем о скалы около Кронштадта.

Буду лечить, принимаются советы бывалых как, чем и тп.

Как долго лодка была на воде после "почесания"?

В любой случае, нужно дать влаге стечь, это место должно хорошо высохнуть, только потом можно ремонтировать. У нас на стоянке рядом со мной тоже Вега стояла,  похоже тоже влетела в скалу, правда разрушения были немного меньше. Знакомый швед говорил, что хозяину нужно месяц  ждать пока все просохнет. 

[Kirilius83]

так это что, хваленый инкапсулированный балласт?!!!

[EWS]

всем привет, почесался килем о скалы около Кронштадта.
Буду лечить, принимаются советы бывалых как, чем и тп.
 

Как удалось не затонуть, расскажите. Воду чем качали? Полезный опыт.
По стеклопластику у меня опыта нет, поэтому нет и советов.

[t332]

А с чего бы там тонуть, вода то внутрь корпуса не попала.