Сообщений в теме: 8035

[gals08]

Сочувствую.
Может это умение после проявилось.
Мне тогда сразу показалось подозрительным нежелание хозяина поработать на винт на швартовах и использование подвесного мотора при наличии свежеперебранного стационара.
А также все, чего не коснись, не работает потому что не надо. Гальюн не надо - одни мальчики, печка не надо - мы не мерзнем, бимс продавлен, аж дверь не закрывается - а мы её не закрываем, вода в корпусе - она там всегда, зачем откачивать, под двигателем солидол, ну и все в таком духе. Жуткие трещины на гелькоуте палубы, гнутый релинг и леерная стойка. Да, подушки в салоне хорошие.

Жесть! А если ещё и вправду киль качается, то совсем печаль. Корпуса нет.

[PARA CENTER]

Да, грот надо новый или перешивать/усиливать старый. Проводки не проблема.

[Prof25]

На Веге этому мешает грот без рифов (если он конечно не перешит) и отсутствие рифовой проводки на родном гике с патент-рифом (если он конечно не переделан или заменен на современный).

Рифовой проводки действительно нет. Действительно для накручивания паруса надо сначала отсоединить оттяжку гика, а там крюк не очень удобный. Вся надежда на люверсы - у меня на гроте есть два люверса на первой полке и 4 на второй. Думаю если есть возможность заранее рифиться - то лучше это сделать с использованием люверсов

[Prof25]

Жесть! А если ещё и вправду киль качается, то совсем печаль. Корпуса нет.

общими обсуждениями качание киля в теории исключено. Скорее всего я чувствовал ногами болтание аккумуляторов или воды. Буду наблюдать за этим явлением, о результатах сообщу.

[kobomaka]

общими обсуждениями качание киля в теории исключено. Скорее всего я чувствовал ногами болтание аккумуляторов или воды. Буду наблюдать за этим явлением, о результатах сообщу.

 Толчки на корпусе в свежий ветер могут ощущаться если такелаж обтянут не сильно, тогда мачта может дёргаться на волне.

Сообщение отредактировал kobomaka: 17 сентября 2020 - 16:35

[Travelman]

Рифовой проводки действительно нет. Действительно для накручивания паруса надо сначала отсоединить оттяжку гика, а там крюк не очень удобный. Вся надежда на люверсы - у меня на гроте есть два люверса на первой полке и 4 на второй. Думаю если есть возможность заранее рифиться - то лучше это сделать с использованием люверсов

 

В том то и дело, что на Вашей лодке на гике сделаны блоки и стопора для рифшкентелей, сами веревки даже видны на моей фотографии.

На гроте есть люверсы и усиления, т.е. надо восстановить веревки и рифиться по человечески. Даже лези джек можно сделать. Это не очень сложно. 

[Prof25]

В том то и дело, что на Вашей лодке на гике сделаны блоки и стопора для рифшкентелей, сами веревки даже видны на моей фотографии.

На гроте есть люверсы и усиления, т.е. надо восстановить веревки и рифиться по человечески. Даже лези джек можно сделать. Это не очень сложно. 

Сегодня почитал материалы, посмотрел разные фотографии, понимаю о чем Вы говорите. Просто у меня не стыковалось то, что мне показывал предыдущий хозяин с тем, как нужно рифы брать. Думаю разберусь и действительно восстановлю веревки и сделаю нормальное рифление. Спасибо.

При ходе без парусов, или при отсутствии ветра и наличии волны.
Сложно, конечно, представить (и вообще не знаю, возможно ли) качание плавника на Веге - по меньшей мере должны отклеиться флоры; теоретически косвенным признаком могли бы служить горизонтальные полосы осыпающейся краски в галтели перехода плавника в корпус.

не видел никаких полос осыпающейся краски. тем более сейчас это место под водой)

[PARA CENTER]

Сегодня почитал материалы, посмотрел разные фотографии, понимаю о чем Вы говорите. Просто у меня не стыковалось то, что мне показывал предыдущий хозяин с тем, как нужно рифы брать. Думаю разберусь и действительно восстановлю веревки и сделаю нормальное рифление. Спасибо.

не видел никаких полос осыпающейся краски. тем более сейчас это место под водой)

На крене можно посмотреть. Все же сомневаюсь, что бы у Веги качался киль - он там единой целое с корпусом. А если разрушение корпуса - уже бы и вода была и вообще все плохо.

[Prof25]

Друзья, кто чем смазывает резьбу талрепов перед настройкой вант? подойдет ли обычная автомобильная графитная смазка?

[kobomaka]

Смазанные талрепы могут раскрутиться также легко, как и закрутиться. Можно смочить водой.

[Prof25]

Смазанные талрепы могут раскрутиться также легко, как и закрутиться. Можно смочить водой.

это справедливо для талрепов без стопоров. зачем-то в инструкции пишут смазать смазкой или маслом для талрепов. Если нет ничего специального, дорогого, заранее купленного , тогда чем? водой - хороший совет.

[Kirilius83]

обычная графитка - там как правило дешевая фиговая основа. может (и будет) впитывать воду, легко смывается водой, но графит поидее должен остаться.

 

вообще, очень сильно зависит от задачи, чего добится-то нужно?

[Prof25]

обычная графитка - там как правило дешевая фиговая основа. может (и будет) впитывать воду, легко смывается водой, но графит поидее должен остаться.

 

вообще, очень сильно зависит от задачи, чего добится-то нужно?

правильно настроить рангоут.

[kobomaka]

 Можете взять на палец немного жидкого масла и дать немного на резьбу. После настройки такелажа уберите излишки тряпкой. Перетянуть так же плохо, как и не дотянуть. После, или в процессе смотрите на палубу в районе степса, чтобы не деформировалась, а также спуститесь в трюм и посмотрите - не выгнулись-ли стойки переборки.

[Kirilius83]

правильно настроить рангоут.

Не влияет   Вы же не по моменту тянете?

 

Для деталей из нержи актуальны противозадирные свойства смазки - нержа легко задирается, она имеет свойство слипаться. Графит, молибден и прочие присадки должны поидее помочь. Ну смазка сама по себе тоже, хотя резьбовые смазки - они больше за счет твердой смазки работают.

 

 

 

ЗЫ Перегреть резьбу - это, извините, надо иметь талант))) До 200 гр, а то и выше, влияние температуры на прочность металла несущественно, а у жаростотойких нержавеек и выше. Ну а температурные расширения - в резьбе же зазор есть, и греются обе детали, там хватает зазора.

Другое дело, что если резьбу уже начало заклинивать или там уже чрезмерные усилия на талрепе пошли, но крутить дальше со всей силы - тогда конечно, заклиненная резьба заметно нагревается, но это следствие заклинивания, а не причина

А так да - болты и талрепы из нержи штука нежная, там диаметр надо брать больше чем из углеродистой стали. Как и для тросов (нерж тросы слабее обычных).

Сообщение отредактировал Kirilius83: 18 сентября 2020 - 15:54

[Prof25]

Не влияет   Вы же не по моменту тянете?

 

Для деталей из нержи актуальны противозадирные свойства смазки - нержа легко задирается, она имеет свойство слипаться. Графит, молибден и прочие присадки должны поидее помочь. Ну смазка сама по себе тоже, хотя резьбовые смазки - они больше за счет твердой смазки работают.

 

 

 

ЗЫ Перегреть резьбу - это, извините, надо иметь талант))) До 200 гр, а то и выше, влияние температуры на прочность металла несущественно, а у жаростотойких нержавеек и выше. Ну а температурные расширения - в резьбе же зазор есть, и греются обе детали, там хватает зазора.

Другое дело, что если резьбу уже начало заклинивать или там уже чрезмерные усилия на талрепе пошли, но крутить дальше со всей силы - тогда конечно, заклиненная резьба заметно нагревается, но это следствие заклинивания, а не причина

А так да - болты и талрепы из нержи штука нежная, там диаметр надо брать больше чем из углеродистой стали. Как и для тросов (нерж тросы слабее обычных).

 

собираюсь тянуть по методу складного метра. выше коллеги выложили инструкцию полезную.

[Kirilius83]

собираюсь тянуть по методу складного метра. выше коллеги выложили инструкцию полезную.

Смазка влияет на трение в резьбе, соответственно на момент в резьбе, и на усилие на ключе. Но вы же это не контролируете, потому - пофиг с точки зрения усилия натяжения такелажа)

Вот когда например в авто в двигателе болты тянут ключом по моменту - там это важно, момент для сухого и смазанного болта будет разный.

[БАР]

Резюмируя выше написанное.

Нержавеющие талрепа надо смазывать, чтобы предотвратить свойство нержавейки задираться (слипаться) под нагрузкой.

Для этого желательна смазка, не вымываемая водой.  Графитовая - предпочтительней. Раньше иногда просто натирали резьбу мягким карандашом: 2М-3М.

[Kirilius83]

"графитовая смазка" - именно под таким названием обычно продается дешевая фигня. хотя если смазка вымоется или закостенеет а графит останется - то и терпимо.

Фирменные хорошие смазки так не называются, там конкретная марка, применяемость которой а так же и присадки указываются с документации (или каталоге) производителя. Причем в некоторых смазках графита может быть совсем чуть-чуть. А в других - может быть молибден, который примерный аналог графита.

[Kirilius83]

ИМХО, если резьба в талрепе на ходу под нагрузкой слипается и потом не открутить - то талреп просто слишком слабый, надо ставить больше размером. Там все упирается в контактное напряжение в витках резьбы - до какого-то предела нержа не слипается. Смазать - стоит, но лечить этим задиры под нагрузкой - не стоит. Вот задиры при закручивании от руки или под небольшой нагрузкой - другое дело.

 

У старых, ржавеющий талрепов - смазка по другим сображениям. там  защита от коррозии, и это другая смазка.

Сообщение отредактировал Kirilius83: 18 сентября 2020 - 17:54

[FStager]

"графитовая смазка" - именно под таким названием обычно продается дешевая фигня

Смазка для карданов - конечно, дешёвая, но чёта не фигня ни разу.