Сообщений в теме: 65

[will]

Какую шлифмашинку выбрать для эпоксидки? Задача: за один раз (день, смена) обработать площадь примерно 5 Х 1,5 метра, сошлифовака мелких неровновстей и небольших волнообразностей, всегда возникающих на слое эпоксидки над стеклотканью. Доведение поверхности до возможно более ровного состояния, вплоть до зеркального.

Планируется формовать листы стеклопластика на ровном столе, но возможно, придется работать и непосредственно на самом корпусе.

Кроме того - сплошная оклейка всех шпангоутов и стрингеров (фанерных) стеклотканью, после чего, разумеется, придется по всему этому пройтись шлифовкой. Это самая нудная и трудоемкая часть работы. 

Что лучше выбрать для этого? Кто чем пользуется в катеростроении?

[will]

Вообще пользуюсь ленточной, вполне себе неплохо, если руки растут откуда надо. Лента на эпоксидке почти не забивается, но... может, есть что-то получше?

[альф]

Большая плоскошлифовальная, типа Фиолента. Качество будет выше чем ЛШМ. Специальных лент покупать не надо. Из листа нарезал прямоугольников и меняй. Но на потолке и бортах конечно руки оттягивает...

 

Сообщение отредактировал альф: 24 декабря 2015 - 15:20

[will]

Ленточная не только оттягивает, но и просто тянет прилично - из-за самого принципа перемотки ленты. Это, пожалуй, главный недостаток. Выбрал ленточную, потому что лента по идее вроде бы не должны забиваться эпоксидной пылью - при перемотке она должна лучше охлаждаться, чем любые другие. Так оно и есть - вижу это собственными глазами. А вот вибрационная - не забивается?

[Алесандр]

По своему опыту - ленточной не стал бы работать (вполне вероятно что руки не оттуда) потому как пропилить ей стеклоткань можно за долю секунды. Пользуюсь орбитальной AEG, если эпоксидка встала нормально то не забивается, ну только если начинаешь перегревать ее при шлифовке то начинает натягивать.

[альф]

Вот уже коллега ответил. В принципе почти во всём поддержу его пост.

По мне - большая ПШМ ровнее всех шлифует из-за площади и эксцентричности движения шкурки. Затем идёт орбиталка. А уж ленточной, особенно неопытный оператор, не столько сравняет, сколько борозд и ям наделает.

Ленточную имеет смысл использовать только при прямых руках и для снятия крупных неровностей, а не для работы по всей поверхности. ПМСМ.

Сообщение отредактировал альф: 24 декабря 2015 - 15:55

[Милюков Владимир Александрович]

Свежий эпоксидный ламинат (ЭД -20 + ПЭПА) при шлифовании разогревается и начинает забивать наждачную бумагу на любой машинке, старый (год и более) без проблем. В таких случаях использую циклю.

[Лукаш]

Не так давно прочёл на форуме, что очень правильно подвергать "вставшую/заполимеризовавшуюся" эпоксидку нагреву до 60-70 С. Тогда, мол, она конкретно и быстро достигает своих кондиций....

 

  Стал накрывать  склееные элементы плёнкой и поддувать туда тепловентилятором ( на глаз и руку - температура внутри получается как раз в районе 50+ градусов). На ночь...

 

  На утро ( на следующий день, точнее), после снятия подачи тепла и плёнки и охлаждения конструкции до комнатной т-ры, эпоксидка отлично шлифуется  наждачкой! Без всякого налипания!

  Вот такой личный опыт

Сообщение отредактировал Лукаш: 24 декабря 2015 - 16:54

[Tokyo]

На чистовую эксцентриковая (или орбитальная) , на черновую использую обычную турбинку с насадкой под круг 150, через ШИМ регулятор.

 

Но дело тут не столько в самой машинке, сколько в наждачной бумаге. Например, наждачная бумага с абразивом окись алюминия (Мирка) точит долго, тупится быстро, бумага с абразивом Корунд - получше , а Корборунд по производительности в два раза выше при тоже зернистости (из-за формызерна) и тупится гораздо позже (Индаза красная линия, 3М премиум). Узнать Карборунд легко, когда с ним работаешь, любой материал крошится как мел

[Милюков Владимир Александрович]

Но дело тут не столько в самой машинке, сколько в наждачной бумаге.

Рекомендуется использовать наждачную бумагу с малой плотностью зёрен на единицу площади (редкая) .

[Tokyo]

Рекомендуется использовать наждачную бумагу с малой плотностью зёрен на единицу площади (редкая) .

Редкая как раз и забивается быстрей всего, помимо все го прочего она не шлифует неровности, а сглаживает их. Технология здесь стандартная: от самого крупного зерна последовательно переходим к нужному. 80- под гелькоут, 120-180 под грунт, 600-800 - под покраску

Сообщение отредактировал Tokyo: 24 декабря 2015 - 17:35

[Милюков Владимир Александрович]

Редкая как раз и забивается быстрей всего,

Вы не правы. Подумайте над тем, для чего на абразивных кругах имеются отверстия.  

помимо все го прочего она не шлифует неровности, а сглаживает их.

Вот это как раз зависит от качества зерна.

[Алексеев В.М.]

У Касея про это имеется. Перевод поехал в Дзержинск.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[БАР]

Вопрос может наивный.

Мы когда использовали мелкую шкурку для финишной обработки, чтобы она не забивалась брали водостойкую и обильно смачивали водой, получая нужный эффект. Правда там все делалось руками, без машинок.

В данном случае такой прием не прокатит?

[Метчик]

Вопрос может наивный.

Мы когда использовали мелкую шкурку для финишной обработки, чтобы она не забивалась брали водостойкую и обильно смачивали водой, получая нужный эффект. Правда там все делалось руками, без машинок.

В данном случае такой прием не прокатит?

 Сотая и мельче.на сухую. конечно будет очень быстро забиваться.

[YURY K]

Желательно использовать пылесос, иначе частицы смолы попадают на коллектор и он очень быстро... скажем залипает.

[Милюков Владимир Александрович]

Вопрос может наивный.

Мы когда использовали мелкую шкурку для финишной обработки, чтобы она не забивалась брали водостойкую и обильно смачивали водой, получая нужный эффект. Правда там все делалось руками, без машинок.

В данном случае такой прием не прокатит?

Этот приём давно используется, требует специальных машинок, обычные быстро выйдут из строя.

[капитан с]

Какую шлифмашинку выбрать для эпоксидки? Задача: за один раз (день, смена) обработать площадь примерно 5 Х 1,5 метра, сошлифовака мелких неровновстей и небольших волнообразностей, всегда возникающих на слое эпоксидки над стеклотканью. Доведение поверхности до возможно более ровного состояния, вплоть до зеркального.

В начале - ленточкой, зерном 40 или 60, чтобы сбить грубые бугры. подтёки, заматовать и предварительно выровнять поверхность. При работе с ленточной шлифмашиной важно не держать её на месте, нужно постоянно перемещать инструмент круговыми движениями, чтобы не перегреть поверхность и не наделать борозд.

Затем обработку продолжить орбитальной машинкой желательно с большим диаметром круга (не менее 150 мм) наждачкой зернистостью от 80 и выше, вплоть до 220, может 280.  Более мелкая на сухую вряд ли пойдёт.

Если возникнет необходимость в более высоком качестве поверхности, то придётся работать уже "по мокрому" зерном 400,800, 1000, 1500 и 2000, потом полировать полировочными пастами.

Удачи.

 

ps: кстати, оксид алюминия входит в состав минерала "корунд" и самостоятельно , как абразив, не может использоваться.

Сообщение отредактировал капитан с: 24 декабря 2015 - 22:16

[Igor-Europa]

В начале - ленточкой, зерном 40 или 60, чтобы сбить грубые бугры. подтёки, заматовать и предварительно выровнять поверхность. При работе с ленточной шлифмашиной важно не держать её на месте, нужно постоянно перемещать инструмент круговыми движениями, чтобы не перегреть поверхность и не наделать борозд.

Затем обработку продолжить орбитальной машинкой желательно с большим диаметром круга (не менее 150 мм) наждачкой зернистостью от 80 и выше, вплоть до 220, может 280.  Более мелкая на сухую вряд ли пойдёт.

Если возникнет необходимость в более высоком качестве поверхности, то придётся работать уже "по мокрому" зерном 400,800, 1000, 1500 и 2000, потом полировать полировочными пастами.

Удачи.

 

ps: кстати, оксид алюминия входит в состав минерала "корунд" и самостоятельно , как абразив, не может использоваться.

Правда есть, поддерживаю. Но это все можно отнести к тем кто умеет работать. А ведь ест такие люди кто с этим не сталкивался.

[Tokyo]

 

 

 

ps: кстати, оксид алюминия входит в состав минерала "корунд" и самостоятельно , как абразив, не может использоваться.

 

У нас разные источники информации, из сплавов алюминия делают даже броню современных танков. Корунд с окислами алюминия отдельно, сплавы алюминия отдельно, гуглите дальше, ну или хотябы методички читайте по материалам.

 

Что бы наждачка не забивалась, нужно покупать специальную н. бумагу с покрытием. Со стороны смотрится как будто лист покрасили, но это глянцевая поверхность как раз и не даёт ухватится вязи. 

[Метчик]

Правда есть, поддерживаю. Но это все можно отнести к тем кто умеет работать. А ведь ест такие люди кто с этим не сталкивался.

Научить вышкиривать и готовить под покраску большие поверхности практически не возможно.Можно только посоветовать. Мы всю поверхность многократно шпаклюем и обрабатывает шкуркой с зерном 40.и на сухую.Используем как ленточную машину так и эксцентриковые.Пылесос не используем .это не реально.Сами машинки есть смысл продувать от пыли и иногда разбирать что бы промыть подшипники и по новой забить их смазкой.Особенно быстро накрываются эксцентрики.Но их и разбирать проще.Если машинка забилась она и посторонние звуки  начинает издавать и работает по другому.

Обработав всю поверхность добиваемся получения ровной поверхности не обращая никакого внимания на риски от шкурки.Часть поверхностей приходиться обрабатывать - вышкуривать в ручную.Не везде  подлезешь  машинкой . Для контроля поверхности пользуемся всякими линейками  . правилами.рейками.

Затем вся поверхность грунтуем и обрабатываем 400ой шкуркой с водой. стараясь  но протирать до шпаклевки.Эту операцию проделываем только в ручную и как можно большим по размеру шлифком.По мере вышкуривания грунтовки проявляются дефекты.их опять шпаклюем или вышкуриваем больше.Далее опять грунтовка.Они и все риски заполняет  и является связующим между основой и краской.Перед окраской вся поверхность должна быть покрыта ровным и равномерным слоем грунта.Если грунт сильно протерся и почти не остался его наносим еще и все повторяется. Толстый слой грунта - плохо.протертости еще хуже.Мы практически никогда не используем шкурку мельче чем 400.Вернее используем но для подготовки уже покрашенной поверхности для полировки.Для устранения напылов и подтеков.Тогда 800 или 1000.Но это локально и редко.

Если покрашенная поверхность не устраивает качеством.Опять  шлифок и шкурка 400.Но без фанатизма.Протер до основы - опять грунт.

В самом конце после окраски можно полирнуть поверхность.Для этого нужна профессиональная полировочная машинка и паста.Могу и подробнее рассказать.Задавайте конкретные вопросы.

Дополню.Если эпоксидка не встала и мягкая то ее и красить нет смысла.или покрасить валиком и не рассматривать то что получилось.

[SKR]

Мне доводилось использовать большинство вариантов из предложенных. Самый удобный из современных, это мелкая болгарка для снятия подтёков и неровностей, плоскошлифовальная с отсосом пыли для ровных поверхностей и выпуклых. Эти варианты наиболее экономичные, ибо не требуют специальных наждачек с липучкой и т.д.. Достаточно купить хорошую наждачку, которая продаётся в рулонах, именно от качества её зависит производительность и качество работы. У меня даже после болгарки ровная поверхность получается. Раньше просто ничего не было, кроме дрели и резинового круга. Лукаш правильно пишет про термообработку. ЭД-20 и ПЕПА надо просто забыть, ибо остатки непрореагировавшей ПЕПА на поверхности смолы, по любому не даст нормально работать.

[Igor-Europa]

На чистовую эксцентриковая (или орбитальная) , на черновую использую обычную турбинку с насадкой под круг 150, через ШИМ регулятор.

 

Но дело тут не столько в самой машинке, сколько в наждачной бумаге. Например, наждачная бумага с абразивом окись алюминия (Мирка) точит долго, тупится быстро, бумага с абразивом Корунд - получше , а Корборунд по производительности в два раза выше при тоже зернистости (из-за формызерна) и тупится гораздо позже (Индаза красная линия, 3М премиум). Узнать Карборунд легко, когда с ним работаешь, любой материал крошится как мел

Вот тут готов немного подискутировать. От Мирки полностью отказался, т.к. считаю ерундой (был я у них на заводе). Индаза за нее мало что скажу, т.к. мало тестировал. 3М на сегодняшний день очень больно бьет по карману. На сегодняшний считаю оптимальным цена-качество - это Санмайт (кстати тот же самый 3М продал часть своих технологий). Дальше я бы рассматривал абразивы Norton ( это один из 4х заводов во всем мире, который полноценно производит абразивы), ну и третьи абразивы котрые также постояно использую - это Kovax/ Качество абразива очень важно - спорить не буду. На своей практике как она показала, при работе с эпоксидами (и не только смолы)  Festoo постоянно использую инструмент только этого производителя.

[Igor-Europa]

Научить вышкиривать и готовить под покраску большие поверхности практически не возможно.Можно только посоветовать. Мы всю поверхность многократно шпаклюем и обрабатывает шкуркой с зерном 40.и на сухую.Используем как ленточную машину так и эксцентриковые.Пылесос не используем .это не реально.Сами машинки есть смысл продувать от пыли и иногда разбирать что бы промыть подшипники и по новой забить их смазкой.Особенно быстро накрываются эксцентрики.Но их и разбирать проще.Если машинка забилась она и посторонние звуки  начинает издавать и работает по другому.

Обработав всю поверхность добиваемся получения ровной поверхности не обращая никакого внимания на риски от шкурки.Часть поверхностей приходиться обрабатывать - вышкуривать в ручную.Не везде  подлезешь  машинкой . Для контроля поверхности пользуемся всякими линейками  . правилами.рейками.

Затем вся поверхность грунтуем и обрабатываем 400ой шкуркой с водой. стараясь  но протирать до шпаклевки.Эту операцию проделываем только в ручную и как можно большим по размеру шлифком.По мере вышкуривания грунтовки проявляются дефекты.их опять шпаклюем или вышкуриваем больше.Далее опять грунтовка.Они и все риски заполняет  и является связующим между основой и краской.Перед окраской вся поверхность должна быть покрыта ровным и равномерным слоем грунта.Если грунт сильно протерся и почти не остался его наносим еще и все повторяется. Толстый слой грунта - плохо.протертости еще хуже.Мы практически никогда не используем шкурку мельче чем 400.Вернее используем но для подготовки уже покрашенной поверхности для полировки.Для устранения напылов и подтеков.Тогда 800 или 1000.Но это локально и редко.

Если покрашенная поверхность не устраивает качеством.Опять  шлифок и шкурка 400.Но без фанатизма.Протер до основы - опять грунт.

В самом конце после окраски можно полирнуть поверхность.Для этого нужна профессиональная полировочная машинка и паста.Могу и подробнее рассказать.Задавайте конкретные вопросы.

Дополню.Если эпоксидка не встала и мягкая то ее и красить нет смысла.или покрасить валиком и не рассматривать то что получилось.

Я согласен, что научить шкурить большие поверхности - это целая эпопея. Вы с водой шкурите эпоксидные грунты ? Если это так, то Вам тогда надо памятник ставить. По мне так лично быстрее и проще на сухую все сделать.  А какие краски Вы используете при покраске?

[Метчик]

Я согласен, что научить шкурить большие поверхности - это целая эпопея. Вы с водой шкурите эпоксидные грунты ? Если это так, то Вам тогда надо памятник ставить. По мне так лично быстрее и проще на сухую все сделать.  А какие краски Вы используете при покраске?

Автомобильную. как правило. Вику.Она оптимальна по соотношению цена - качество.

Мелкой шкуркой без воды шкурить не реально.Даже металл.Вода смывает образив .иначе он мгновенно забивает любую наждачку.

Большую поверхность ровно вышкурить можно только в ручную.Большой шлифок и обычную рулонную дешевую наждачную бумагу.Можно использовать и дорогую.Но нет смысла.Проще ее чаща менять.

5м на 1.5.конечно не просто. но реально.Шлифок метровый   литр пота и несколько метров шкурки..

Прикрепленные изображения

• 
•