Сообщений в теме: 2842

[nvc]

А есть ли смысл в оклейке лентой стеклоткани самого стыка? Для обеспечения подвижности шва быть может не на эпоксидке? Я оклеивал, но у меня стык не протекал - я чисто для профилактики зачистил стык, промазал 292-м и оклеил в 3 слоя.

Вполне может быть вариант!
Только тогда лучше всего подобрать двухкомпонентный промышленный герметик,
который почти жидкий когда не прорегировал, чтобы он пропитал ткань, ну как смола.
Вопрос где его взять в таком малом количестве ?

А еще, я так думаю, возможно и сделать как я написал, а потом сверху, по вставшему герметику, еще и проклеить стеклотканью
с эпоксидной смолой, смола должна быть хорошо пластифицирована, опять же искать, читать и проч. проч.
Только нужно предварительно будет фальшкиль загрунтовать, найти грунтовку которая и со свинцом и с эпоксидом дружит.

[alexk61]

Ааа то есть Вам нужно вежливо сказать https://forum.katera...76#entry2262076
"Не ну а чо"
Вы бы сразу так и сказали.
Понятно почему эффекта нет.
 
Это имеет небольшое значение. Даже если бы подлезли везде.
Сантех герметики нельзя применять на яхте.
Они просто не работают.

Единственное, коллега Renown сетовал на трудоемкость снятия дельных вещей с палубы,
и применил потом бутадиеновый герметик, в этом месте можно и наверное даже имеет смысл.

Но в подводной части никакой самодеятельности.
Только специализированные полиуретановые, Sikaflex 291i,292 или MS polymer'ные тоже для подводных работ предназначенные.

Что я посоветую, а там Вам решать.
Если не сочится внутрь корпуса через шпильки:
1) тщательно зачистить шов, даже виброинструментом сделать выемку в шве по кругу.
2) тщательно замазать 292м или 291i герметиком этот шов.
3) посмотреть что будет.

Если же сочится в корпус... тогда ой.
Без отрыва фальшкиля и тщательных работ по герметизации, правильными материалами - не обойтитсь.

Спасибо большое!

Вода-таки сочится. Очень мало, просто не подсыхает дорожка под пайолами, заметить некий поток нельзя, просто мокрое место. По поводу герметика - везде, где было удобно его класть на стык балласта и корпуса - никаких следов отслоения после сезона. Почему тогда он не рааботает? Между прочим, когда все эти работы планировал и делал, много раз по поводу герметика здесь спрашивал и ответ как раз был такой - обычный санитарный нормально работает. Сикафлекс не обязателен. И не вижу, честно говоря, почему он не должен работать: к пластику проблем быть не должно, к алюминию - тоже, поскольку сантехника наполовину из алюминия (металлические детали) или бронза. Единственно - УФ, тут да, наверное надо брать для наружных работ, что я  и брал. И еще, не понял, почему герметизация по шву не решит проблему микропротечек до тех пор, пока она не нарушится? Ясно, что надолго и хорошо - надо отделять балласт, что и собирался делать, но, скорее всего, до сезона не успею. По-Вашему, пытаться загерметизировать шов снаружи вообще не принесет никакого результата?

А начало этой истории здесь:

https://forum.katera...h-34/?p=2141259

[alexk61]

И вот дошла очередь и до двигателя, наконец. Башку еще не сняли, но сняли форсунки. Как ни странно, без особенных затруднений. конечно же, на втором цилиндре задница - видно невооруженным глазом.

Одно гнездо чистое и сухое, второе - мокрое и в дерьме. Сама форсунка из второго гнезда в копоти.

 

С клапанами тоже проблема. Только один не разболтан, остальные, как минимум, регулировать.

Повезу все в мастерскую. Башки, форсунки, клапана на притирку. Думаю, соответственно, кольца в плохом цилиндре залегли. 

 

Не знаю, смогут ли проверить головы на плоскостность фланца, из телефонного разговора не понял.

 

гайки на голове не хотят откручиваться, полил антиростом, поглядим... Форсунки вышли же...

Сообщение отредактировал alexk61: 16 марта 2019 - 23:32

[alexk61]

С трудом, но сняли и головы и цилиндры. Во втром, как и ожидалось, обнаружилось залегшее кольц, правда только частично и только одно  - верхнее. Цилиндры выглядят пристойно в смысле износа, но надо мерить, кнечно. Где утечка из-под головы - видно. По-моему, проблема прокладки, возможно, перегрев был, травило в перпендикулярных направлениях. Гайки головы открутили еле-еле, никакого разговора, что там динамометрической головой зтягивали, просто не может быть. Явно затянуто было со всей дури. Подозреваю, что входное отверстие хлаждения однажды забилось, двигатель перегрели по недосмотру, начало травить из-под прокладки. Поскольку на месте в лодке голову не снять - скорее всего, ремонтник закрутил все до упора, уменьшив травление до приемлемых пределов, потом так и ходили. А может - стали сразу продавать.

Сообщение отредактировал alexk61: 18 марта 2019 - 00:19

[Мик72]

Если Вас не затруднит, сделайте пожалуйста фото ГБЦ(со стороны поршней), блока, форсунок, а то как это выглядит, нужно долго и упорно копать интернет, а на руско-язычном про моторы вообще - крохи.

[alexk61]

Foto:

 

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

[Ильяф Иллер]

Поршня разные, или кажется? Один со вставкой в днище, другой цельный.

[alexk61]

На третьем фото видно залегшее верхнее кольцо. Что с ним делать-то?

[alexk61]

Поршня разные, или кажется? Один со вставкой в днище, другой цельный.

Там блики, похоже. Одинаковые они, вроде. Специально не рассматривал, но, думаю, заметил бы, если были бы разные. Сейчас глянул на фото, какая-то текстура на правом видна...

какие мнения? Потемневшие места на прокладке в районе охлаждения - утечки же? Видно на обоих цилиндрах.

Сообщение отредактировал alexk61: 18 марта 2019 - 18:23

[Ильяф Иллер]

Отмочить WD40 или керосином, аккуратно снять, прочистить канавку. Кольцо тоже очистить, потом вставить его в цилиндр и замерить зазор в замке. Результат доложить тут.
Рубашку охлаждения залить горячим раствором хромпика и оставить на сутки. Рыхлую ржу счистить сразу.

[Мик72]

Вот на мой взг

 

На третьем фото видно залегшее верхнее кольцо. Что с ним делать-то?

 Новые поршни с кольцами поставить, поршням всё равно - хана. А нутромером замерить яйцеобразность выработки в цилиндрах, потом сравнить с допусками в мануале и принимать решение.

 

 Кольцо тоже очистить, потом вставить его в цилиндр и замерить зазор в замке. Результат доложить тут.
 

Тоже верно и к тому же быстро. Это будет суммарный итог стёртого кольца+выработка в цилиндре.

[alexk61]

Кольца (замки) должны быть относительно друг друга в каком-то конкретном положении или пофиг? При сборке некую приспособу надо будет делать, чтоб цилиндры надеть?

Вот на мой взг

 

 Новые поршни с кольцами поставить, поршням всё равно - хана. А нутромером замерить яйцеобразность выработки в цилиндрах, потом сравнить с допусками в мануале и принимать решение.

 

Тоже верно и к тому же быстро. Это будет суммарный итог стёртого кольца+выработка в цилиндре.

С какого испуга надо поршни с кольцами менять?

А что такое хромпик и где его берут?

Сообщение отредактировал alexk61: 18 марта 2019 - 18:34

[Ильяф Иллер]

Замки надо развести на 180 грд.

[Ильяф Иллер]

Новые поршня ставить в цилиндры бочкой нет смысла. Если менять, то комплектом вместе с цилиндрами. Или расточить и отхонинговать старые цилиндры и поставить поршня ремонтного размера. Поршня меняют вместе с пальцами, они должны быть одной весовой группы.

[alexk61]

Выработка в цилиндрах пальцем ощущается только в одном месте и то, возможно это нагар там.

[Ильяф Иллер]

Горшки надеть можно без приспособы, это надо делать аккуратно и лучше вдвоем.

Выработка в цилиндрах пальцем ощущается только в одном месте и то, возможно это нагар там.

Это ни о чем, мерить надо. Нутромером с часовым индикатором.

[Мик72]

Конечно, поршни - это после замеров.

Кольца (замки) должны быть относительно друг друга в каком-то конкретном положении или пофиг? При сборке некую приспособу надо будет делать, чтоб цилиндры надеть?

С какого испуга надо поршни с кольцами менять?

А что такое хромпик и где его берут?

Приспособы у нас продаются в авто магазинах, можно приспособить подходящий хомут, можно подолбаться своими пальцами(но непросто это). Замки колец конечно надо разводить в противоположные стороны, но вот вплоть до градуса ловить не обязательно.

Поршни - штука одноразовая, задиры на боковинах, выработки в кольцевых канавках, температурные их деградации - всё это показания к замене. Во всех немецких инструкциях так пишут, и я склонен им верить, да и поступая так - хуже не будет, а вот не поступив так, не пожалеть бы.

Сообщение отредактировал Мик72: 18 марта 2019 - 18:46

[Ильяф Иллер]

Поршня тоде померить надо, можно штангелем. В двух плоскостях, вдоль и поперек оси коленвала.

Хромпик https://www.google.c...4hNBsONgQbziEQq


Но лучше позвать нормального моториста.

Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 18 марта 2019 - 18:45

[alexk61]

Я повезу головы, форсунки и цилиндры в мастерскую по ремонту двигателей. Все замерят. Не думаю, что у двигателя М2Б с 3-4-мя тысячами моточасов будет серьезный износ цилиндров. Но, естественно, посмотрим. 

По поводу коленвала. Насколько имеет смысл смотреть его износ? В смысле, если износ цилиндров будет небольшой.

Поршня тоде померить надо, можно штангелем. В двух плоскостях, вдоль и поперек оси коленвала.


Но лучше позвать нормального моториста.

На картинке видна текстура на одном из поршней (сетка). Какой там может быть износ?

Сообщение отредактировал alexk61: 18 марта 2019 - 19:25

[Мик72]

Скорее всего износа не будет, но для успокоения нужно мерить микрометром. А вдруг там было масляное голодание и локальный перегрев? Хотя скорее всего - нет.

[Ильяф Иллер]

Давление масла на холодном/горячем моторе какое было?

[Ильяф Иллер]

Форсунки в сервис вместе с ТНВД и трубками, отдельно смысла нет.

[alexk61]

ТНВД снимать? А как его обратно ставить? Там же засада с установкой (по углу впрыска). 

А почему отдельно форсунки смысла не имеет?

 

ПО давлению масла сказать не могу ничего. У меня только пищит/не пищит алярм, манометра нет.

Сообщение отредактировал alexk61: 18 марта 2019 - 19:13

[Ильяф Иллер]

Потому, что все настраивается вместе на стенде. Снимать и ставить по меткам, в мануале должно быть.

[Мик72]

На стенде и ТНВД и форсунки могут проверить, а стенды для ТНВД - свой, а для форсунок - свой.

Если в ТНВД нет сомнений, то достаточно и проверки форсунок.

Хотя, как говорит Илья, если проверить вместе - толку больше. Ведь прекрасно работающие форсунки на стенде, могут не очень хорошо работать на плохо работающем ТНВД.