Сообщений в теме: 159

[БАР]

так вот про эту текучесть при тревожении я и говорю. пока шевелишь - пропитывает хорошо, перестал - стоит и не стекает. может быть)

Если про эту, то с чего ей быть выше, чем у чистой смолы?

[БАР]

Тут же написано, что - Парадокс. 

Это - не парадокс.

В такой неконкретной формулировке это просто фантазии, ничем реально не подтвержденные. Мысли вслух. 

[Kirilius83]

Если про эту, то с чего ей быть выше, чем у чистой смолы?

Потому что там физика жидкости меняется. И текучесть при воздействиии и без внешнего воздействия - разная. Почитайте про тиксотропность, псевдопластичность.

Аналогичный эффект заметен и например у строительных смесей, для наливных полов специальные игольчатые валики есть, да и при использовании разных смесей тоже наблюдается - пока шевелишь течет, перестал шевелить - держит форму. Мягкие водонасыщенные грунты тоже такой эффект демонстрируют - от вибрации начинают плыть. Ну и старая фишка штукатурки - накидывать на стену а не намазывать, хотя это уже спорно, тут инерция вмешивается)))

 

 

ЗЫ Но любой наполнитель смолы увеличит содержание смолы в ламинате, а как известно лишняя смола - лишний вес и снижение прочности. Потому применение наполнителей в серьезных конструкциях под большим вопросом, правильнее хорошей пропитки добиться другими способами, это же слишком костыльный. Впрочем для шпаклевания - самое то.

[БАР]

Потому что там физика жидкости меняется. И текучесть при воздействиии и без внешнего воздействия - разная. 

Это называется - неньютоновская жидкость. В ней ненулевые касательные напряжения. Поэтому, чтобы она потекла, надо приложить усилие. Но текучесть больше начальной не будет.

Характерный пример - бетон. Бросьте его и он останется лежать кучкой. Чтобы потек применяют вибраторы. Раньше, при строительстве Днепрогэса, просто народ плясал в опалубке. 

Поэтому текучесть разная, но при добавлении аэросила - уменьшается. 

[капитан с]

Да, я тоже удивился, когда ломал образец. Если суметь отслоить уголок стеклоткани Т-13-76 и потянуть за него пассатижами, то он отрывается от смолы. Вроде и замасливатель правильный. Но нити стеклоткани настолько прочные и лежат так плотно, что она целиком отрывается от смолы. Уверен, что с более рыхлой и тонкой стеклотканью так не получится.

Тоже столкнулся с нечто подобным при работе со стеклотканью  в конторе, где покупал сказали, что на силане.

 

Приклеил образец на фанерку смолой Этал 370 с 45-м отвердителем, через 2 дня потянул пассатижами и оторвал.

Отжог кусок, (дымила, но не сильно) сделал другой образец, через 2 дня оторвать не смог, рвались только нити.

Не поленился, позвонил на предприятие  изготовитель спросить про тип замасливателя. Менеджер (тётка) долго выпрашивала:из какого города, с какого предприятия и пр.

Узнав, что я частное лицо, быстро ответила, что на силане, и положила трубку.

 

Я это к тому, что несоответствие заявленного в документах и по факту, замасливателя вполне имеет место быть.

[officeoz]

Спасибо за информацию! Действительно полезно! Мы пока не догадались мазать наклонную поверхность под оклейку смолой с тиксотропным наполнителем. Иногда, действительно неудобно, когда смола немного стекает до отверждения. Хорошо, хоть, что мы догадались мазать последний пропитанный слой смолой с аэросилом. Это отчасти помогало избежать стекания.

Кстати, а вы при какой минимальной температуре 1445 компаундом оклеивали? А то я в теме про качественный эпоксидный ламинат обзор смол опубликовал (1445 тестил, но при высокой температуре), а у коллеги сомнения и вопросы как раз по 1445 возникли. 

Сообщение отредактировал officeoz: 21 ноября 2018 - 20:20

[альф]

Тоже столкнулся с нечто подобным при работе со стеклотканью Фото0449.jpg в конторе, где покупал сказали, что на силане.

...Я это к тому, что несоответствие заявленного в документах и по факту, замасливателя вполне имеет место быть.

Название фирмы Судогодская Изоляция, а это слово с советских времен инстинктивно навевает мысли об отжиге...

Сообщение отредактировал альф: 21 ноября 2018 - 20:50

[Александр М470]

Я это к тому, что несоответствие заявленного в документах и по факту, замасливателя вполне имеет место быть.

Да, тоже думаю, что такое возможно. Плюс читал, что и силановый замасливатель, это не парафин, но тоже не идеален. Где-то на форумах, кажется авиационных проскакивало сравнение замасливателей. Идеальная прозрачность пропитки еще не говорит о сцеплении. Жидкая смола сама пропитывает ткань, но почти не проникает в замасливатель. Может быть если больше водить шпателем, слой замасливателя немного разрушится и адгезия вырастет. 
Как вариант, можно растворить немного смолы в ацетоне и промочить разложенную на корпус ткань. Возможно ацетон разрушит замасливатель. Потом подождать пока ацетон испарится и пропитать ткань чистой эпоксидкой. Не уверен, что буду так сделать, но если попробую, то напишу.  Пока собираюсь оклеивать ответственные места большим количеством слоев тонкой ткани.

 

 

Кстати, а вы при какой минимальной температуре 1445 компаундом оклеивали? А то я в теме про качественный эпоксидный ламинат обзор смол опубликовал (1445 тестил, но при высокой температуре), а у коллеги сомнения и вопросы как раз по 1445 возникли. 

Первый аутригер мы оклеивали при температуре на улице ниже -20 градусов. Эллинг грели примерно до 12-15 градусов тепла. Мне вообще больше нравится работать при такой температуре. Можно оставить пол литра разведенной солы и пойти пообедать
После оклейки была температура была 0-10 градусов.  Этал 1445 нормально встает при низкой температуре. Конечно, медленнее, чем при комнатной, но по моему опыту он не боится низкой температуры и влажности, как пепа. И как справедливо было замечено, при низкой температуре этал 1445 очень долго набирает полную прочность. Образец, который легко ломается руками через неделю, через пару месяцев становится довольно прочным. Но специально я ничего не измерял. Лучше, наверно, сделать термообработку
 

[Kir13]

У меня вытекшая на пленку лужица 1445 толщиной около 2-х мм при 20 градусах на третьи сутки еще гнется не ломаясь, при этом шкурится нормально

[Алексеев В.М.]

Тут же написано, что - Парадокс. 
Может быть в этом случае смола не так сильно впитывается в дерево. Или улучшается адгезия со стеклотканью. В общем, попробую, расскажу. Но теперь оклейка будет очень не скоро (((

А у меня завтра,  при +1 С. Фанеру к бимсам приклеивал в воскресенье, при +2С. Сегодня шлифовал  кромки. У меня активный растворитель в смоле способствует активной пропитке стеклоткани. По секрету сообщу, что крайне полезно работать с предварительно согретой смолой. Аэросил тоже полезно замачивать в смоле заранее: пусть пузырьки воздуха из аэросила уйдут спокойно. Аэросил белый из-за воздуха; это как вроде белого снега.

[Kir13]

Т.е. если замешать аэросил заранее или под вакумом подержать смола прозрачной останется?

[Kirilius83]

Это называется - неньютоновская жидкость. В ней ненулевые касательные напряжения. Поэтому, чтобы она потекла, надо приложить усилие. Но текучесть больше начальной не будет.

Характерный пример - бетон. Бросьте его и он останется лежать кучкой. Чтобы потек применяют вибраторы. Раньше, при строительстве Днепрогэса, просто народ плясал в опалубке. 

Поэтому текучесть разная, но при добавлении аэросила - уменьшается. 

почему это не будет? если там физика изменилась, то измениться она могла в любую сторону)))

[БАР]

почему это не будет? если там физика изменилась, то измениться она могла в любую сторону)))

Изменится физика смеси. А физика смолы останется прежней. Аэросил ткань не пропитывает. Это не молекулярный, а физический уровень. Почувствуйте разницу.

[капитан с]

Изменится физика смеси. А физика смолы останется прежней. Аэросил ткань не пропитывает. 

Не только ткань. При склеивании деревяшек, при комнатной температуре, торцы приходиться промазывать несколько раз - всё впитывается. При добавке аэросила такого эффекта нет.

Сообщение отредактировал капитан с: 22 ноября 2018 - 13:51

[greylonly]

Т.е. если замешать аэросил заранее или под вакумом подержать смола прозрачной останется?

Да. Но можно сделать проще.

[Александр М470]

А у меня завтра,  при +1 С. Фанеру к бимсам приклеивал в воскресенье, при +2С. Сегодня шлифовал  кромки. У меня активный растворитель в смоле способствует активной пропитке стеклоткани. По секрету сообщу, что крайне полезно работать с предварительно согретой смолой. Аэросил тоже полезно замачивать в смоле заранее: пусть пузырьки воздуха из аэросила уйдут спокойно. Аэросил белый из-за воздуха; это как вроде белого снега.

Смолу греем на печке и перемешиваем при каждой работе. Аэросил не пробовал заранее добавлять, хотя слышал об этом. Отчасти воздух выходит при качественном перемешивании, и при разравнивании тонкого слоя шпателем. Смола медленная, и обычно воздух успевает выйти в процессе работы за несколько часов.

При случае попробую замесить немного смолы с аэросилом заранее. Но это и в отвердитель нужно добавить аэросил. Иначе 55% отвердителя разбавит смолу и придется сыпать новый аэросил с воздухом. В этом случае нужно заранее подобрать концентрации аэросила в смоле и в отвердителе. Если это получится, то можно еще кучу времени в работе сэкономить на замешивании.

 

Да. Но можно сделать проще.

С ацетоном пробовал на галтелях. Но отчасти это замена одной вредной примеси в смоле(воздуха) на другую (ацетон). Не уверен, что хуже. Хотя похоже, из медленной смолы ацетон успевает испариться.

[Александр М470]

Появился вопрос по делу.  Скоро предстоит делать швертовый колодец для поворотного шверта. Это одно из  самых уязвимых мест у деревянных лодок.

Есть ли смысл купить на швертовый колодец бакелизированную фанеру? Если да, то какую? ФБС-1?
Или вообще пластик?  Слышал, что иногда его варят из нержавейки. Но опасаюсь, что на стыке металла и корпуса будут проблемы больше, чем если все будет однородно и проклеено.

 

По проекту это коробка с внутренними размерами 1830*760*88.
Почти весь колодец находится ниже ватерлинии и склеивается из брусков и фанеры 12 мм.. Ось шверта 16-20 мм из бронзы или нержавейки закрывается фанерными или пластиковыми крышками на герметике.   

 

Пока планирую клеить из обычной хвойной фанеры, как на корпуса. Это обеспечит максимальное качество склейки.

Для дополнительной защиты пропитаю ее раствором фторида натрия в качестве антисептика. И оклею несколькими слоями стеклоткани. Толщина шверта позволит без проблем сделать галтели в углах и проклеить все стыки внутри диагональными лентами стеклоткани. 
Стык с корпусом тоже будет закруглен снаружи и проклеен полосками стеклоткани. В результате должна получится однородная конструкция полностью оклеенная со стороны воды большим количеством стеклоткани.

Также не знаю как лучше сделать верхнюю крышку. Заклеить наглухо, а при обслуживании срезать, или на болтах?
 

[Kirilius83]

из практики ковыряния старых лодок - конструкция должна быть ремонтопригодна. если на швертботе колодец можно снять, то это сильно упрощает ремонт. а если ломать - то не остается деталей образцов. с которых можно снять размеры, приходится о размерах догадываться. а когда нибудь сгниет обязательно - либо колодец, либо киль под колодцем.

 

все неразборное - геммор в эксплуатации. а поузловая сборка сильно упрощает ремонт.

 

а если внутреннюю часть колодца, где ходит шверт. выклеить из стеклоткани, а деревянными уже усиления снаружи?

[Kir13]

Крышку на болты, тем более если она будет хоть чуть выше ватерлинии. Заползет ракушка кая и устроит проблему. Механизм поворота хоть и прост, но тоже потребует обслуживания

[Алексеев В.М.]

Сегодня оклеивали поплавки маленького трима при 2 С. Смола и с аэосилом, и без. На "свежем воздухе". Получилось всё прозрачным, с коричневым оттенком. Смолу подогрели в воде для ввода отвердителя. Ткань пропитывали, подогревая феном.

Ещё в работе трим на 9 м из фанеры. Округлый, шпангоуты - нерж, стрингера - сплав алл. Поплавки по форме "Торнадо" с надставленными бортами, всё из стеклопластика. Домик - из баннеров.

[Алексеев В.М.]

Два угольника на киле по сторонам колодца защитят корпус от касания камней, а  на болт между рёбрами  повесьте шверт. Ось будет снаружи. Рёбра угольников  спереди и сзади  сведите "на нет".

[WinderWanderer]

Появился вопрос по делу.  Скоро предстоит делать швертовый колодец для поворотного шверта. Это одно из  самых уязвимых мест у деревянных лодок.

Есть ли смысл купить на швертовый колодец бакелизированную фанеру? Если да, то какую? ФБС-1?
Или вообще пластик?  Слышал, что иногда его варят из нержавейки. Но опасаюсь, что на стыке металла и корпуса будут проблемы больше, чем если все будет однородно и проклеено.

 

По проекту это коробка с внутренними размерами 1830*760*88.
Почти весь колодец находится ниже ватерлинии и склеивается из брусков и фанеры 12 мм.. Ось шверта 16-20 мм из бронзы или нержавейки закрывается фанерными или пластиковыми крышками на герметике.   

 

Пока планирую клеить из обычной хвойной фанеры, как на корпуса. Это обеспечит максимальное качество склейки.

Для дополнительной защиты пропитаю ее раствором фторида натрия в качестве антисептика. И оклею несколькими слоями стеклоткани. Толщина шверта позволит без проблем сделать галтели в углах и проклеить все стыки внутри диагональными лентами стеклоткани. 
Стык с корпусом тоже будет закруглен снаружи и проклеен полосками стеклоткани. В результате должна получится однородная конструкция полностью оклеенная со стороны воды большим количеством стеклоткани.

Также не знаю как лучше сделать верхнюю крышку. Заклеить наглухо, а при обслуживании срезать, или на болтах?
 

Только что закончил свой колодец. У меня от толщиной 75.5 мм получился. Даже будь он толщиной на сантимент больше - мне не получилось бы сделать вторую сторону галтелей. Но у меня в помощи нет тонких женских рук. По этому пришлось применять хитрость для второй галтели.

По конструкции у меня он глухой с окном в передней верхней части. Там через пиллерс будет выходить и проходить конец (кстати как он называется?) для поднятия шверта на палубу. Будет закрываться накладкой на герметике. Стенки из фанеры 9мм. Торцы и усиление низа - дуб. Сплошная оклейка и шпаклёвка медной необрастайкой. Ось ниже ватерлинии. Бронзовая втулка с канавками для герметика а снаружи будет прижиматься автомобильным герметиком и большими шайбами. Думаю такая конструкция позволит сделать его разборным, но герметичным.

[Kirilius83]

эээ, а почему в канавках не ризиновые колечки? простейшее и классическое уплотнение же. но иностранному - О-ринги.

[Александр М470]

Два угольника на киле по сторонам колодца защитят корпус от касания камней, а  на болт между рёбрами  повесьте шверт. Ось будет снаружи. Рёбра угольников  спереди и сзади  сведите "на нет".

Спасибо! Новая для меня концепция. Останавливает только опасение, что тримаран может встать на эти уголки всем своим водоизмещением 5 тонн.
По проекту, в диаметральной плоскости будет клееный килевой брус, выдерживающий вес тримарана, а шверт, сбоку от него.

 

 

Только что закончил свой колодец. У меня от толщиной 75.5 мм получился. Даже будь он толщиной на сантимент больше - мне не получилось бы сделать вторую сторону галтелей. Но у меня в помощи нет тонких женских рук. По этому пришлось применять хитрость для второй галтели.

По конструкции у меня он глухой с окном в передней верхней части. Там через пиллерс будет выходить и проходить конец (кстати как он называется?) для поднятия шверта на палубу. Будет закрываться накладкой на герметике. Стенки из фанеры 9мм. Торцы и усиление низа - дуб. Сплошная оклейка и шпаклёвка медной необрастайкой. Ось ниже ватерлинии. Бронзовая втулка с канавками для герметика а снаружи будет прижиматься автомобильным герметиком и большими шайбами. Думаю такая конструкция позволит сделать его разборным, но герметичным.

Похоже, как у меня должно быть.
Я думаю вторую галтель сделать рейкой, закругленной с нужным радиусом. И на 40 см как нибудь можно руку засунуть, чтобы разровнять стеклоткань.
Таль подъема шверта(сорлинь) у меня выходить через трубу с фланцем на верхней крышке.
Вот думаю, выписывать специальную фанеру и дуб или делать все из сосны. Пока склоняюсь, получше защитить сосновую фанеру и бруски.
Еще в проекте резиновый бампер на задней стенке в которую опирается поднятый шверт. И несколько накладных блоков.
Из чего должны быть ролики для использования со стальным тросом в морской воде? Аллюминий или нержавейка?

[WinderWanderer]

Вот думаю, выписывать специальную фанеру и дуб или делать все из сосны. Пока склоняюсь, получше защитить сосновую фанеру и бруски.

Еще в проекте резиновый бампер на задней стенке в которую опирается поднятый шверт. И несколько накладных блоков.
Из чего должны быть ролики для использования со стальным тросом в морской воде? Аллюминий или нержавейка?

Кстати да! Вопрос бампера меня тоже мучил. Но я решил его ставить на переднюю стенку.

Блоки купил стандартные Бартон. Нержавейка и пластик.

эээ, а почему в канавках не ризиновые колечки? простейшее и классическое уплотнение же. но иностранному - О-ринги.

Думал. Но есть опасение что не запихну я их. А герметик через ось смогу впрыснуть.

Но в принципе можно и под колечки проточить.