Сообщений в теме: 25

[CO6AKA]

Я вот повыпиливал все детальки из ФСФ 12мм. (набор, рулевое, швертовое) НО! моя фанера ФСФ 12мм была привая (т.к. все листы гнутые). Ну допустим на переборки мне не важно... они обошются рейками и всятнут внутри корпуса прямо. Но вот шверт гнутый.. стягивать струбцинами 2е его половинки мало помогает. Вопрос как выправить? мочить, парить я его не хочу.. еще винтом скрутит - выбрасывать. вопрос номер 2. может организуем закупку смол в эпитале.. я бы взял 25кг

[al_mt]

"перегнуть в обратную сторону" (с)

[Якорь]

Я тоже столкнулся с этой проблемой при изготовлении шверта для картопчика Кузя-83. Сначала выпилил из 12 мм - получился кривой и хлипкий. Склеил из 2-х слоёв 6-ки с прокладкой в середине 2-х слоёв угля под 45°, обработал - отлично!. Жёсткость - потрясающая. К тому же уголь упрочил переднюю кромку, думаю забоин не будет.

[БИН1]

"перегнуть в обратную сторону" (с)

<{POST_SNAPBACK}>

Для того, чтобы фанера приняла "нормальную" форму нужно время, разовое усилие ничего не даст.
Можно попробовать по торцам проклеить и прошурупить алюминиевую полосу или черную. Добавит защиту торца и должно выправить.

[CO6AKA]

не очень подходит... мой шверт длиной 1300мм+ 24мм.. из 2х слоев 12мм... Изгиб весьма не существенный, я даже думаю сошлифовать его. Лежащий на горизонтальной повержности швет имеет прогиб 3-4мм в средней части. Возможно, после склейки его получиться прошлифовать если он еще больше не изогнется Я не понял, ты что проложил слой стеклоткани между слоями шверта?. Я думаю взять шверт, накруть куском стеклоткани, пропитать смолой и положить свержу вторую половину. Ткань внутри предаст прочность и не даст сильно выжать смолу из клеевого слоя. Еще хочу вклеить в шверт кусок стальной арматуры 12-14мм по всей длине..а то потом встанешь на него и сломается... Алюминиевая полоса.. гм.. шверт же имеет профиль и по кромке он стравнительно тонкий.. куда там ее крепить.. В общем сначала надо склеить, и будет видно

[БИН1]

Еще хочу вклеить в шверт кусок стальной арматуры 12-14мм по всей длине..а то потом встанешь на него и сломается...

<{POST_SNAPBACK}>

По полосе Вы правы. Есть профили алюминевые, крглого сечения с полоской - наподобии для отдели мебели.
А вообще, мне кажется, что Ваше решение с арматурой прогиб в 3-4 мм. уберёт "тики так".

[Якорь]

ВО - КАК!

Прикрепленные изображения

• 

[Рыбак2]

Я вот повыпиливал все детальки из ФСФ 12мм. (набор, рулевое, швертовое)
НО! моя фанера ФСФ 12мм была привая (т.к. все листы гнутые).
Ну допустим на переборки мне не важно... они обошются рейками и всятнут внутри корпуса прямо.
Но вот шверт гнутый.. стягивать струбцинами 2е его половинки мало помогает.
Вопрос как выправить? мочить, парить я его не хочу.. еще винтом скрутит - выбрасывать.
вопрос номер 2. может организуем закупку смол в эпитале.. я бы взял 25кг

<{POST_SNAPBACK}>

Если ты из Новосибирска, готов поучавствовать в покупке смолы, надо кил 10 и отвердители - быстрый и медленный. Мыло johnsan(собака)yandex.ru
А что строишь?

[BМГ]

Странно, что уголь в нейтральном слое. Он, при изгибе, не работает никак.

[Олег из Нска]

Вот-вот, толку от такой начинки?

[Якорь]

А Вы попробуйте. Не теоретически.

[Якорь]

Конечно жесткости (ЕJ) при изгибе не прибавится, согласен, но зато фанера будет ровная как правильная плита, да и на кручение работает классно. А после обработки по профилю что мешает оклеить шверт стеклом? К тому же прочность передней кромки повышается и можно не ставить никаких оковок. Я свой швертик стеклом не оклеивал - только яхтным лаком в 5 слоев. Тоже фанера была кривая. Делал шверт в декабре - стоит (вертикально) в кладовке, и не согнулся
Но как говорится летнее "вскрытие" покажет. Ждать осталось недолго.

[Док.М.]

При изгибе внешние слои растягиваются/сжимаются, а чем ближе к середине тем больше касательные напряжения и меньше нормальные. Нейтральная линия - максимальные касательные и 0 нормальные. В случае шверта - это ось симметрии сечения шверта. Слой стекла (угля) в нейтральном слое увеличивает прочность на скалывание, но у шверта именно эта площадь огромная и напряжения не велики, следовательно, теоретически, прочности прибавит мало, но практически получим лучшее качество склейки, равномерное, без пустот. Проклейка нейтрального слоя, в сотовых конструкциях, может значительно увеличить прочность. Проклейка нейтрального слоя необходима при малой площади или малой прочности материала на сдвиг (пенопласт, соты). У меня была очень кривая фанера. Вырезал два куска нужных размеров из одного листа, развернул кривизной в разные стороны, обильно намазал эпоксидкой, струпцины+гири и получил ровную заготовку. После обработки оклеил передннюю кромку двумя слоями стеклоткани. Налетел разок на затопленную баржу - повредил заднюю кромку, а на передней только ржавый след остался.

[Ayrton]

Еще хочу вклеить в шверт кусок стальной арматуры 12-14мм по всей длине..а то потом встанешь на него и сломается...

<{POST_SNAPBACK}>

"Не делай этого, не надо!"© Прочности арматура не добавит, скорее наоборот - фрезерованные в фанере канавки будут концентратором напряжений. Чтоб сломать 24 мм фанеры веса твоей лодки не хватит, да и убраться шверт должон, если на мель въехать.

[CO6AKA]

Ну во всяком случае выпрямляться она не хочет. шверт лежит уже неделю скрученый струбцинами и с распоркой, так чтобы фанера изгибалась в обратную сторону. Фигня.... сдается шверт таки надо из реек клеить...чего очень не хочется есть какие-нибюудь варианты? напоминаю.. фанера ФСФ 12мм, елки.. на куске 1300х300мм можно стоять... прогибается до пола - не ломается. (между полом и фанерой 6см) К сожалению.. у меня изгиб обеих половинок шверта в одну сторону... я пытаюсь сделать их в разные стороны, чтобы при склейке все распрямилось... Может намочить чуть-чуть? Позже будет фото.

[CO6AKA]

А, вот еще забыл спросить
В проекте, швертовый колоде собран на рейках 25х25 (толщина "их" шверта 20мм)
Мой шверт 24мм.. и мне между стенками колодца нужно обеспечить 36мм.
Вот есть вариант искать рейки, например из лиственицы 36х36мм... или.. взять напилить полос из ФСФ12мм шириной 36мм и склеить их в 3 этажа до толщины 36мм. Потом эти фанерные "бруски" использовать для скрепления швертового колодца. Заведомо будет все прямо и толщина нужная.

Вопрос в том, будут ли фанерные бруски "напиваться" воды через поперечные волокна. Расклеится она не расклеится, но забухать может.
Была ли у кого-нибудь такая практика??
Дополнительно ВСЕ детали шверта и колодца оклеиваться такнью и смолой.

[Neko]

Вопрос в том, будут ли фанерные бруски "напиваться" воды через поперечные волокна. Расклеится она не расклеится, но забухать может.
Была ли у кого-нибудь такая практика??
Дополнительно ВСЕ детали шверта и колодца оклеиваться такнью и смолой.

<{POST_SNAPBACK}>

не понял как вы собрались клеить шверт, мы клеили из фанеры шверт для микро из трёх слоёв 15хи серединный вырезали и вставляли железку для веса снаружи всё оклеивали стеклом на смоле. если он и забухал то на глаз не заметно. но вот когда переднюю кромку снова разнесли и отрезали разлохмаченный кусок ВСЯ фанера была мокрой в неповреждённых местах тоже. но думаю это произошло когда повредили слой ткани потому железка в середине не была ржавой хотя фанера вокруг неё была сырой

[CO6AKA]

Neko
выше я писал не про шверт, а про шверт-коробку (колодец).
А шверт просто из 2х кусков 12мм фанеры, заранее выпиленных.

[Neko]

Neko
выше я писал не про шверт, а про шверт-коробку (колодец).
А шверт просто из 2х кусков 12мм фанеры, заранее выпиленных.

<{POST_SNAPBACK}>

ой

[Ayrton]

Вопрос в том, будут ли фанерные бруски "напиваться" воды через поперечные волокна. Расклеится она не расклеится, но забухать может.

<{POST_SNAPBACK}>

Через незащищённые торцы фанера будет "напиваться" однозначно, причём и расклеится может. Выход прост - торцы надо защитить стеклом в 2-4 слоя. Igor уже не раз тут описывал технологию защиты швертколодца.

[CO6AKA]

Вот он, паразит лежит так уже 2 недели... распрямляться не хочет.

Прогиб, естественно в другую сторону.

[Igor]

А, вот еще забыл спросить
В проекте, швертовый колоде собран на рейках 25х25 (толщина "их" шверта 20мм)
Мой шверт 24мм.. и мне между стенками колодца нужно обеспечить 36мм.
Вот есть вариант искать рейки, например из лиственицы 36х36мм... или.. взять напилить полос из ФСФ12мм шириной 36мм и склеить их в 3 этажа до толщины 36мм.  Потом эти фанерные "бруски" использовать для скрепления швертового колодца. Заведомо будет все прямо и толщина нужная.

Вопрос в том, будут ли фанерные бруски "напиваться" воды через поперечные волокна. Расклеится она не расклеится, но забухать может.
Была ли у кого-нибудь такая практика??
Дополнительно ВСЕ детали шверта и колодца оклеиваться такнью и смолой.

<{POST_SNAPBACK}>

Если толщина шверта 24 мм, зачем такой запас 36мм?
Шверт должен свободно входить, и в тоже время не болтаться как...
Получается, запас на сторону по 6мм, по моему мнения 2-3 мм за глаза! Значит растояние между стенками 30мм, более чем достаточно. Обвязку колодца можно спокойно делать из сосны 30х25 мм, в таком случае, можно конечно и из фанеры склеить, только торцы фанеры должны прилегать к стенкам колодца, а изнутри пропитать смолой до блеска, и желательно при помощи фена, прошпаклевать для очистки совестии, и будет Вам счастье И

[Igor]

Вот он, паразит  лежит так уже 2 недели... распрямляться не хочет.

Прогиб, естественно в другую сторону.

<{POST_SNAPBACK}>

Не знаю как Вы выпилавали заготовки для шверта, надеюсь зеркально относительно кривизны фанеры, если так, то надо просто склеить и положить на ровную поверхность, а сверху загрузить так, чтоб было как струна. После склейки проблема должна уйти. Я так делал с 18мм фанерой, кривость пропала насмерть.

Прикрепленные изображения

• 

[CO6AKA]

Игорь
При раскрое деталей, я не имел возможности учесть прогиб. Хотя и его удалось чуть-чуть его разнести... В итоге у меня одна половинка более ровная.
На набор по проекту всего 4 листа фанеры. Набивка деталей очень плотная.

Размеры моего шверта 1700х450мм. При таких размерах я мог втиснуть его только таким образом. В общем.. прогиб в одну сторону у обеих половинок Если положить их выпуклостью вверх то от пола до фанеры будет около 1-1.5см, заметная такая "турецкая сабля"

Есть мысль распустить его на полосы и сламинировать, или сделать пропилы,которые чуть ослабят фанеру...выпрямить и склеить, как ты и советовал.
Или делать из рейки если ничего не получится. )

Сильно не охота покупать еще лист фанеры.

Надо сказать, что фирменный nesting (расположение деталей на листе) был вообще мало пригоден. Если не сказать бесполезен. Но это уже другая тема про импортные чертежи.

[CO6AKA]

Вот что помогло. Я взял кусок тряпки, намочил положил на фанеру и потом несколько пинут гладил утюгом, пока не нагреется фанера. Не ожидал что 12мм фанера может прогреться насквозь! Хотя это я на маленьком кусочку проверял. Я закрепил шверт струбцинами к доске 50мм. В середину, между швертом и доской напихал обрезков фанеры, чтобы обеспечить прогиб. Шверт насквозь я не грел, грел только одну сторону - вогнутую. Так я сделал несколько раз. Нагрел остыло, нагрел остыло. После этого шверт полежал в стянутом состояннии 3 дня. Теперь один кусок шверта у меня абсолютно прямой. Надо тоже проделать со вторым. Поверхность проверяю строительным правилом.