Сообщений в теме: 2842

[alexk61]

Ну что, изделие прибыло. (Гибкая соляра из Китая.) Пришлось доплатить 21 Евро растаможки. Не понял, почему. Вероятно, инвойс выглядел, как филькина грамота, поскольку соляры в Германии пошлиной не облагаются. Т.е. все вместе стоило 117 Евро. 

Изделие производит двоякое впечатление. Конечно - легкое, но и хлипкое. Вероятно, надо делать подобие каркаса - гнется под собственным весом изрядно. Просто так на леера вешать я, наверное, не буду - ветер мотылять будет. Откровенный китай. Кабели "на соплях" (на силиконовом герметике) приклеены к верхней части. Диодов Шоттки не наблюдается, значит, при затенении крохотного участка мощность упадет драматически. На одном элементе - скол. Под солнцем пробовать - надо ждать самого солнца. Пока пасмурно и работаю я до темна.

[Мик72]

Читаю, пытаюсь понять, как соляра может быть гибкой? Она же жидкая, её в баки льют.

А! Семён Семёныч... Это ж солнечная панель...

Сообщение отредактировал Мик72: 15 марта 2018 - 20:24

[alexk61]

Кто что использует для полировки бортов снаружи? Смотрю, народ весь этим занят, думаю - тоже нада...

[Их Тиандр]

У меня тоже гибкие соляры, я их наклеил на сендвич-панель, и сделал раму из П-образного алю профиля (10Х10 мм). Все делал на коленке, но по результату получилось очень легкое и прочное говнецо

[РоманЭ]

В какой марине вы сейчас стоите?

[alexk61]

В какой марине вы сейчас стоите?

Нидерланды, где все наши

[РоманЭ]

А где все наши? Марина Фрисланд? Если все сложится как хочу, то планирую перейти в мае в Нидерданды, оставить там яхту до ноября. Не могли бы узнать возможность и стоимость стоянки для 31 фута, на берегу или у причала. Спасибо

[alexk61]

А где все наши? Марина Фрисланд? Если все сложится как хочу, то планирую перейти в мае в Нидерданды, оставить там яхту до ноября. Не могли бы узнать возможность и стоимость стоянки для 31 фута, на берегу или у причала. Спасибо

В личку глядите.

[alexk61]

Подумайте, надо-ли туда вставать. В некоторых случаях это оправдано, в некоторых нет. Если потом сразу куда-то идти (уходить) дальше - оправданно, в других - не уверен.

Из плюсов - дешево. погулять Хоть по каналам, хоть под парусом во внутреннем море на выходные - пару-тройку лет не надоест. минус - идти подальше - надо не менее недели. А где по другому? Турция - через два года все вокруг облазишь. Сезон с мая по конец декабря, если так охота. Холоднее, но зато летом не жарко, как на Средиземке. осенью и разницы особой не будет. только соллнце меньше.

[alexk61]

отчитаюсь по соляре. (батарея солнечная). Гибкая до хлипкости. Т.е. загнуть с радиусом полметра - не проблема. Надо делать каркас, чтоб не мотыляло. или на жесткую поверхность крепить. 

По электричеству.  Уважаемзй Сергвг. Персонально. Не вводите людей в заблуждение. Номинальную мощность, указанную производителем надо множить на 0,7.Т.е больше мощности вы с нее не получите НИКОГДА!.эта мощность нужна, чтоб определить мощность контроллера. Для расчета реальной мощности в солнечный идеальный летний день надо брать коеффициент 0,5. т.е. в идеальный день вы получите со 100 Ваттной панели около 40 А/ч. В реальной жизни - 30.

итак. Чтаем наклейку 100 Ватт - ток КЗ - 6,87А. Вытаскиваем на идеальное солнце - конец марта, воздух исключительно прозрачен. 4,9 А. Ни миллиампером больше даже и не доягивает.. На экваторе будет ровно 5А. Уже по другим солярам знаю: ток КЗ и будет зарядным током на батарею. Подключаю:так оно и есть. С контроллера на батарею более 4.7А не получил. Т.е. 4,7Ах13В - около 60Вт, но уж точно не более 70-ти. измеряю я, конечно, не глядя на китайский дисплей контроллера, а немецким тестером. Почему некоторые товарищи, глядя на ток заряда аккумулятора множат его на 20 Вольт холостого хода- моему слабом уму непостижимо!

 

итого: (верхний реистр на клаве халтурит) 100 Ватт заявленных - имеем 60 реальных (расчитывал все же на 70-75). В то же время имею 38 Ватт шведскую панель(заявлено) - имею в реале 26-27. То же самое соответствие. И теперь главное; Старая шведская панель дает 2А тока КЗ, новая - почти пять. размер новой - примерно на 65 процентов больше (коэффициент 1,65). При этом дает в 2.5 раза больше тока. Т.е. вполне себе. Оно того стоит. Просто учитываем, что производители врут по поводу мощности в два разА. Все.

Сообщение отредактировал alexk61: 25 марта 2018 - 16:54

[sergvg]

По электричеству.  Уважаемзй Сергвг. Персонально. Не вводите людей в заблуждение. Номинальную мощность, указанную производителем надо множить на 0,7.

 

. Почему некоторые товарищи, глядя на ток заряда аккумулятора множат его на 20 Вольт холостого хода- моему слабом уму непостижимо!

 

итого: (верхний реистр на клаве халтурит) 100 Ватт заявленных - имеем 60 реальных (расчитывал все же на 70-75). В то же время имею 38 Ватт шведскую панель(заявлено) - имею в реале 26-27. То же самое соответствие. И теперь главное; Старая шведская панель дает 2А тока КЗ, новая - почти пять. размер новой - примерно на 65 процентов больше (коэффициент 1,65). При этом дает в 2.5 раза больше тока. Т.е. вполне себе. Оно того стоит. Просто учитываем, что производители врут по поводу мощности в два разА. Все.

Кто вводил в заблуждение? Я вам написал, что 100Вт панель дает 5.5А тока максимум. На номинальную мощность смотреть вообще нет смысла. Только на ток. Вы не поверили.

 

Подайте на производителя в суд, если считаете, что они обманывают. Думаю, что их технические специалисты объяснят "слабому уму", как считается мощность. 

[alexk61]

Арифметика панелей не такая. Номинальное напряжение панелей - 20В. 100Вт/20В=5А. 

Панелями пользуюсь давно. Поэтому ампераж знаю в различных условиях.

Всего пол-года назад и уже забыли.

[sergvg]

100Вт/20В=5А Всего пол-года назад и уже забыли.

Именно это уравнение из школьной программы вам процитируют производители панелей, если вы предъявите им претензии по "обману". Потому что никакого обмана тут нет. Все эти данные есть на табличке к панели. И панель выдает эти характеристики. И напряжение, и ток.

[alexk61]

Вы - производитель? (Ну, в смысле - цитируете...)

Они не идиоты, они расскажут, что цыфры даны для лабораторных условий, о чем, между прочим, хитро написано на каждой панели, мол в каждом регионе по-разному, а мы даем для идеальных (каких таких идеальных?) условий. На самом деле эти цыфры и в лаборатории не будут выполняться. Была у нас такая лаборатория. И люди занимались, пока подразделение не закрыли. Так вот. Эти люди мне сказали, что промышленная панель в лаборатории дает около 10% больше от того, что на прямом солнце на нашей широте. В смысле 20% КПД в лабе - 18% на солнце.

[alexk61]

По повду балласта. Это ответ моего продавца. Похоже, все должно быть нормально.

 

- The boatyard told me that I shouldn´t worry at all about the keel, (I was also a bit concerned about what it looked like when I saw similar things...) They had the boat inside during one winter, think it was three or four years ago and sealed with a special epoxy sealant. But maybe some more sealant is needed at the upper rear end of the keel? 

Примерный перевод. По повду балласта - ремонтники в марине сказали мне, чтоб я вообще по этому поводу не волновался (меня тоже одолели сомнения, когда я увидел нечто похожее). Лодка три или четыре года назад зимовала в ангаре под крышей и место присоединения балласта промазали специальным эпоксидным герметиком.

[alexk61]

Возникло два вопроса. Первый: кто знает, где такую рукоятку для старой лебедки найти?

Второй: Рассверлил вход (штатный) на подачу охлаждения. К сожалению, в запарке сделал неаккуратно. По краям фланца получил два скола. Корпус - чугуний. Теперь, соответственно, оттуда есть утечка. Как лечить? Слышал, что есть что-то вроде эпоксидки с пудрой металлической. Можно таким зашпаклевать или как-то по другому (герметиком и т.д.)?

Пришел к выводу, что проблема с охлаждением все же заключается в недостаточной мощности теплообменика. Лечить - 2 пути: возвращать на прямое или ставить доп. теплообменник (параллельно или последовательно с доп. забором забортной и доп. насосом). Теплообменник уже купил. Попробую сначала параллельно, без организации доп. забора и доп. слива.

 

Забыл картинки:

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал alexk61: 03 апреля 2018 - 18:06

[alexk61]

Коротко отчитаюсь. Были на длинные выходные на лодке. Устраняли протечки. К сожалению погода не позволила закончить, Успели (удалось) выкрутить рельсины для кареток стаксель фалов и спиннакер-фалов - часть болтов пришлось высверливать, видимо, с постройки лодки там никто ничего не делал, хотя, видимо, подтекали. Пришлось залить временно силиконом до следующих выходных. Сняли передний релинг для ремонта - его потрепало на волне при перегоне. Слазили на мачту, сняли накальные лампы, буду искать светодиодные на замену, обмерили и сфотографировали топ, чтоб решить как вешать блок топенанта. Попытались разобраться с люками - там второй владелец сделал все через задницу - щели, на волне заливает. Ничего из моих идей не получилось, будем, вероятно, восстанавливать оригинальные люки, которые правильной формы, но текут и старые.

Форум, видно, опять повис.

Главное. Зоркий Сокол, наконец, увидел, где входило охлаждение на двигатель. На схеме не указано и хрен увидишь в той тесноте. Стал промывать каналы водопроводной водой - оттуда и потекло. Теперь понятно, почему забито было отверстие подачи охлаждения и выкинут термостат. Там зачем-то еще и пробку в шланг зафигачили!  Охлаждения не хватало сразу после установки системы второго контура, очевидно. Чтоб хоть чуть увеличить проток - выкинули термостат и оставили подачу там, где я не видел - между цилиндрами снизу. Почему на схеме в руководстве по обслуживанию этот вход не показан... Х.З.

Короче, решил я пока увеличить мощность съема теплообменника, установив параллельно дополнительный современный пластинчатый (оригинальный - труба в трубе) на 25 кВт. Хочу, чтоб работал по штатной схеме - с термостатом. Если не захочет - поставлю насос на забортную еще один и включу по антифризу последовательно. Тогда точно хватит.

Прих..ел, релинг заказной, мой продавец за него 2,5 штуки отдал: я бы тому мастеру яйца оторвал. Сверху все хорошо и блестит, а по усилиям - полная ахинея. Потому и поотрывало и доски настила и уголки ктепления того настила и штангу, идущую снизу на форштевень - все "на соплях" и хило. Уголок, где эта штанга приварена была (из единички или полторашки!) выгнуло.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал alexk61: 03 апреля 2018 - 18:52

[Leo_n]

Возникло два вопроса. Первый: кто знает, где такую рукоятку для старой лебедки найти?

Посмотрите в www.toplicht.de

[alexk61]

Посмотрите в www.toplicht.de

Vielen Dank!!!

[7545]

Возникло два вопроса. Первый: кто знает, где такую рукоятку для старой лебедки найти?
Второй: Рассверлил вход (штатный) на подачу охлаждения. К сожалению, в запарке сделал неаккуратно. По краям фланца получил два скола. Корпус - чугуний. Теперь, соответственно, оттуда есть утечка. Как лечить? Слышал, что есть что-то вроде эпоксидки с пудрой металлической. Можно таким зашпаклевать или как-то по другому (герметиком и т.д.)?
Пришел к выводу, что проблема с охлаждением все же заключается в недостаточной мощности теплообменика. Лечить - 2 пути: возвращать на прямое или ставить доп. теплообменник (параллельно или последовательно с доп. забором забортной и доп. насосом). Теплообменник уже купил. Попробую сначала параллельно, без организации доп. забора и доп. слива.
 
Забыл картинки:

Сколы можно вылечить "холодной сваркой"-эпоксдная шпаклевка. У меня такой же двигатель, такой же "мартек",
проблем с охлаждением нет. Двигатель прогревается достаточно долго. Попробуйте промыть теплообменник.

[7545]

Коротко отчитаюсь. Были на длинные выходные на лодке. Устраняли протечки. К сожалению погода не позволила закончить, Успели (удалось) выкрутить рельсины для кареток стаксель фалов и спиннакер-фалов - часть болтов пришлось высверливать, видимо, с постройки лодки там никто ничего не делал, хотя, видимо, подтекали. Пришлось залить временно силиконом до следующих выходных. Сняли передний релинг для ремонта - его потрепало на волне при перегоне. Слазили на мачту, сняли накальные лампы, буду искать светодиодные на замену, обмерили и сфотографировали топ, чтоб решить как вешать блок топенанта. Попытались разобраться с люками - там второй владелец сделал все через задницу - щели, на волне заливает. Ничего из моих идей не получилось, будем, вероятно, восстанавливать оригинальные люки, которые правильной формы, но текут и старые.
Форум, видно, опять повис.
Главное. Зоркий Сокол, наконец, увидел, где входило охлаждение на двигатель. На схеме не указано и хрен увидишь в той тесноте. Стал промывать каналы водопроводной водой - оттуда и потекло. Теперь понятно, почему забито было отверстие подачи охлаждения и выкинут термостат. Там зачем-то еще и пробку в шланг зафигачили!  Охлаждения не хватало сразу после установки системы второго контура, очевидно. Чтоб хоть чуть увеличить проток - выкинули термостат и оставили подачу там, где я не видел - между цилиндрами снизу. Почему на схеме в руководстве по обслуживанию этот вход не показан... Х.З.
Короче, решил я пока увеличить мощность съема теплообменника, установив параллельно дополнительный современный пластинчатый (оригинальный - труба в трубе) на 25 кВт. Хочу, чтоб работал по штатной схеме - с термостатом. Если не захочет - поставлю насос на забортную еще один и включу по антифризу последовательно. Тогда точно хватит.
Прих..ел, релинг заказной, мой продавец за него 2,5 штуки отдал: я бы тому мастеру яйца оторвал. Сверху все хорошо и блестит, а по усилиям - полная ахинея. Потому и поотрывало и доски настила и уголки ктепления того настила и штангу, идущую снизу на форштевень - все "на соплях" и хило. Уголок, где эта штанга приварена была (из единички или полторашки!) выгнуло.

Там где у вас подача, штатно стоит краник слива.

[alexk61]

Спасибо, коллега. Теплообменник чист и проток без вопросов. По моим скромным понятиям. Это первое, что я проверил. А не было ли двух разных вариантов теплообменника? Типа, попозже потолще сделали? Сквозь мотор вода тоже как-то идет. Грязи было не много. надо бы, наверное, под давлением, но пока со сколов - фонтанчик. Причем, расход топлива 1-1,5 литра в час, что говорит о том, что лишних нагрузок нет и самому двигателю дополнительно греться не от чего. Надо еще посмотреть, правильно ли вход-выход были соединены. 

[7545]

Спасибо, коллега. Теплообменник чист и проток без вопросов. По моим скромным понятиям. Это первое, что я проверил. А не было ли двух разных вариантов теплообменника? Типа, попозже потолще сделали? Сквозь мотор вода тоже как-то идет. Грязи было не много. надо бы, наверное, под давлением, но пока со сколов - фонтанчик. Причем, расход топлива 1-1,5 литра в час, что говорит о том, что лишних нагрузок нет и самому двигателю дополнительно греться не от чего. Надо еще посмотреть, правильно ли вход-выход были соединены.

Я, завтра замерю свой хлодильник и сообщу вам.

[RomBar]

Дело не в грязи (иле), скопившейся внутри теплообменника, а в накипи на его внутренних поверхностях. Это не всегда очевидно и только химическими средствами можно удалить. Скол на чугунии зачистить, просушить и обезжирить. Ровность поверхности можно попытаться восстановить "холодной сваркой". Накрыть полиэтиленовой плёнкой и прижать фланцем до затвердевания.