Сообщений в теме: 290

[Viktor18]

... Если швертовый колодец проектный из древесины, то его вместе с обвязкой необходимо закрепить на килю совместив отверстия. В моем варианте я закреплял только обвязку колодца, колодец вставлял после. Следующим этапом была закладка стапеля: Вариант 1. Стапель в виде двух вертикальных столбов и перекладины(Верхний стапельный брус). Между столбов укладываем уже имеющийся кондуктор с килем и на нем устанавливаем шпангоуты. Вариант 2. Стапель сделан из двух продольных балок, корпус собираем килем в вверх. Дополнительные флортимберсы между шпангоутов устанавливал после крепления скуловых стрингеров. На скуловой стрингр использовал доску сечением 3мм x 80мм (вагонку). Хотел бы посоветовать самостройщикам, койку по правому борту в "гробу", обшейте фанерою в первую очередь, а также опоры для пайол под кокпитом. Вид с носовой койки в корму рубки. Вид на "гроб" по правому борту.

[Viktor18]

Фанеру (10мм) на днище и бортах - до линии слома, крепил к набору на шурупы. Между собою листы фанеры соединял на ус. Перед оклейкой поверхность прошпаклевал. Обклеивал стеклотканью в три слоя на эпоксидной смоле. На скуле, по килю, на форштевне, из-за перехлеста стеклоткани слоев получилось шесть. Второй и третий слой клеили пока не полимеризовался предыдущий. После оклейки днища вставил швертовый колодец, уплотнив соединение герметиком. Перевернув корпус, зашил фанерой оставшуюся часть корпуса таким же образом. На комингс рубки и фальшборт использовал фанеру 4мм. Применение фальшборта дало более практичный и безопасный кокпит.

[Viktor18]

Люки в ахтерпик на петлях с возможностью снятия, расположены на вертикальных стенках кокпита (так никому не мешают). Доступ на случай осмотра и ремонта ахтерпика имеется (в качестве эксперимента залезал в левый люк - вылазил в правый ). Гика-шкот крепится к палубе в районе 7-го шпангоута через вертлюг. Проход не загораживает и доступ к швертовой лебедке всегда свободен. Вид на левый "гроб", 7,6,5-й шпангоуты. Вид на входной люк (вход сбоку).

[Какер]

Viktor18, с пером руля нужно что то делать. Кстати, никто не пробовал перья на Скатах и ЛЭС-22 профилировать, допустим, наклейкой пенопласта?

Специально для георгиевич:

Прикрепленные изображения

• 

[георгиевич]

Кирилу(Какер):спасибо за хороший чертеж! Мне бы хотелось пообсудить вот такой аспект:известно,что швертботы типа Т2 в бейдевинд,на крен сильно приводятся к ветру.Мой Скат например оптимально ходил до 22 градуса крен.После этого начинает чувствуется возрастание приводящего момента.Когда понизил центр парусности понижая мачту и гик,и делая грот с большой хорды,вот только тогда добился некоторым положительным результатом при усилении ветра.До этого двигал киль назад,мачту вперед,с единственном эфектом:яхта потеряла свои замечательные лавировочные качества.Как приводилась к ветру,так и продолжала приводится,ничуть не меньше!Отсюда делаю для себя выводы,что дело не в места мачты и киля,а прежде всего в форме корпуса,в частности в кривизне ярко выраженной скулы в плане при крен более 25градуса,а также и в диферентовке судно"на нос",при возрастание крена,вызвано широкой кормой.У Ската диферентовка на крен более благоприятна,чем у Цефея например,в связи с полные носовые обводы выше ватерлинии. У оригинального проекта Ската,у Цефея-шверт должен быть вперед как у ЛЭС22,а мачта у ЛЭС22,Цефей и многие другие(простите за упрямство)надо сдвинут чуть назад.Тогда будут удовлетворительные лавировочные качества.

[DBK]

Родной руль у ЛЭС-22 просто лист дюралюминия. Мне досталась лодка вообще без руля, по этому пришлось делать самому. За основу взял форму и профиль в одном из проектов Игоря Сидельникова. Правда вынужден был делать всё на скорую руку. Хоть и приходилось ходить на ЛЭС с родным рулём, сравнивать сложно. Довольно разные условия. Мне кажется желательна большая площадь руля, чем я сделал. Хотя для нашего небольшого узкого и длинного водохранилища хватает. Одно могу сказать, родной руль отпускать нельзя, лодка сразу сваливается скурса. Профилированный недолго держится. Идти с закреплённым рулём не пробовал, всё как то не было возможности По поводу сдвига мачты вперёд назад, это довольно сложно технически. В том смысле, что краспицы развёрнуты назад, и вантпутенсы закреплены на переборке. При сдвиге мачты меняется угол отклонения (разворота) вант.

[георгиевич]

Когда сдвинул киль назад,мой Скат при отпущеном румпелем сваливался по ветру,наоборот-с нормальной центровке приводился,а еще-под одним стакселем ходил хорошо в бейдевинд.С привязанным румпелем,без парусов,под одной голой мачтой ходил в галфвинд.Но это с нормальной центровкой.Понятно что на уже построенной яхте сложно сдвинут мачту,не меняя стоячего такелажа.Руль на яхте как моего Ската должен быт не меньше 1.20м глубиной,чтоб работал ефективно на крен,желательно слегка полубалансирный и профилированный.Профиль не худой.(Это для тех которые собираются строит яхту с широкую корму. Да у Виктора перо руля выглядит стрёмное.Но в конце концов,он сделал яхту для себя,исходя из свои возможности и из того что было.Для родного водоема,который знает хорошо.Уверен,что с той парусности которую несет его яхта,руль справляется ничуть не хуже,чем с профилированного,а может и лучше-тонкая пластина имеет меньшее сопротивление.

[георгиевич]

Обклейка корпуса стеклоткани и эпоксидкой:Это уже не зависит от форма и размера корпуса,если он фанерный,желательно защитит снаружи от водой. Мой корпус строил дном вверх.После того как обшил фанерой,тщательно зашпаклевал и зашкурил с крупной шкуркой корпус.Все острые кромки были притупленны.Очень важно ламинирование произвести в теплый период года,в сухом помещением.Перед тем как начал эту работу,приготовил гелкоат,ролик для его нанесением,а так же все остальные консумативы-стеклоткань,ножницы,кисточки,валики,весы,ацетон для мытья,тряпки,эпоксидная смола.продолжу...

Прикрепленные изображения

• 

[георгиевич]

Начал с кормы к носу.Так как работал один,ламинировал корпус на 2 этапа-до миделя,и с миделя до носу,в разные дни.Эпоксидная смола начинала сгущаться около 2 часа после добавления отвердителя.Поэтому можно не торопится как при полиэфирке.Стеклоткань первый слой поперек ДП,следующие два под 45градуса.На заступления слоями,не экономим стеклоткань.Сначало мажем хорошо фанеру эпоксидкой,затем берем рулон стеклотканю и прямо на намазанный участок корпуса,начиная с одного борта,прижимаем и разматываем рулона вверх к килю.Там уравновешиваем рулона,чтоб не скатился,переходим на другую сторону и разматываем рулона вниз,до земли.Отрезаем на 2см под борта.И так 2-3 полосы одна за другой с заступлениями от 10-15см.На киля заступления получатся больше.Затем валиком прижимаем и эпоксидкой допропитываем уложенные полосы ткани.Очень важно перед тем,как начнем укладывать следующий слой стеклоткани(уже под 45гр.)убедится,что везде есть жидкая смола на предидущищего слоя.Следующие слои так же укладываем,разматывая рулоном прям на месте по корпусу.После укладка третего слоя,пока смола не сгустилась,наносим валиком толстый слой гель а если надо-два.Идея этого метода является недопускание отверждение смолы перед тем как положим следующего слоя,то есть все слои,включая и гелкоута отвердятся/полимеризируют одновременно.Так как работал один,первый этап закончил у шп№5.Через 2-3 дня отшлифовал гелкоута от шп№5 до шп№6 и это так сказать был стиковочной участок для следующего этапа от шп№6 до форщевня.продолжу...

Сообщение отредактировал георгиевич: 24 февраля 2013 - 18:33

[георгиевич]

Когда положил три слоя стеклоткань(они где то,чаще у киля были 5-6 и больше),фанера была видна как под стеклом,смотрелось очень красиво и с некой неохоты нанес гелкоута.При нанесение гелкоута не обращаем внимание на неровностей,важно что слой был достаточно толстым,потом его будем шлифовать и стеклоткань не должна местами показываться.После шлифовки поверхности гелкоута,и доведения корпуса до удовлетворительной ровности,наносим окончательно эпоксидный гель или краска,можно пистолетом,я наносил кисточкой в два слоя?--уже не помню.Шлифовать надо после того как смола полимеризировалась хорошо,иначе шкурка будет забиваться быстро. Корпус моей яхте уже 20 лет и в отличном состояние,как будто бы вчера его делал,эпоксидный ламинат без всяких следы старения.Сдали единственно дубовые буртики/фальшбортики,которые не были заламинированные стеклотканю.Мне очень нравится тёмносиний,ультрамаринного цвета для корпуса яхты,даже заранее купил краска,но в последствии разум одолел над эмоциями и покрасил корпус в белом .Так долговечнее.

[георгиевич]

Был вопрос о тримарана:Вопросное судно проектирано от австралийский конструктор,производится в щтатах.Новый-96тысяч доларов,Б\У-около 40тыс.Дороговатый.В корпусе есть два слоя кевлар,непотопляемый.Нынче делают в Китай без лицензия от конструктора.Можно набрать в поисковике:corsair yacht

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал георгиевич: 25 февраля 2013 - 20:12

[BotsmanJ]

Нашел-таки фото нашего Ската.

Прикрепленные изображения

• 

[Турист водник]

Привет. Собрался строить СКАТ. Вопрос что будет если все размеры пропорционально увеличить на 10%? Сохранит ли судно ходевые характеристики? Спасибо.

[Suh]

Сохранит.

А если длину увеличить на 10…20 процентов, а ширину на 3…5%, то -  улучшит.

А вот, высоту борта и рубки увеличивать не надо – ухудшит характеристики.

[BotsmanJ]

По своему опыту могу уже точно сказать, что приподнять можно и нужно. Мы увеличили высоту борта, не изменяя остальных размеров (и можно было ещё немного). Если размеры будут увеличены, можно - как минимум - увеличить высоту пропорционально увеличению ширины.

[alt1991]

Подскажите пожалуйста сколько балласта нужно положить в оригинальном Скате и в каком месте?