Сообщений в теме: 163

[Zorand]

Предложил бы все же, воспользовавшись строительным феном и циклей, оскрести всю краску и смолу изнутри, это даст вам гораздо более ясную картину состояния и резко ускорит высыхание дерева. Обшивку дальше не снимал бы, только вдоль киля, чтобы не повело. Дальше починить киль вклейкой кусков нового с длинной заусовкой, когда доберетесь до живого дерева. Не пугайтесь черноты и мокрости - высушите, а потом решайте что делать, ориентируясь на прочность. -Если отверткой продавливается и отщепляется легко - срезаем дальше, если уже твердое и похоже на нормальное дерево, на цвет внимания не обращаем, срезаем чуть больше и формируем плоскость для приклейки нового. Новое проще всего набирать из тонких пластин, там где струбцинами не подлезть, прижимать обычными желтыми шурупами (к ним эпокси практически не липнет, но на всяк случай обжирить чуть хоть той же вд-шкой), после вставания смолы шурупы выкручивать и следующие слои клеить. Так победите! Не слушайте паникеров, 100 лет лодка не проживет все равно (не те условия, не те материалы), а на ваш век хватит с запасом.

Сообщение отредактировал Zorand: 03 марта 2017 - 02:02

[Андрeй]

Ну вот зачем это серьезно ремонтировать? Кучу времени потратить с непонятным результатом? Это же не оргинальная М. Или дракон или звездник. Добить и похоронить. Хотя предполагаю, так и будет. Если вообще на воду попадет еще. Так и останется в огороде скорее всего.

Сообщение отредактировал Андрeй: 03 марта 2017 - 02:10

[Priestov]

Новое проще всего набирать из тонких пластин

А не пойдет ли для ремонта фанера ФСФ толщиной 6мм?

[Вован Сидорыч]

А не пойдет ли для ремонта фанера ФСФ толщиной 6мм?

Куда Вы хотите её вставить? Ремонтировать можно всем чем придется если надо вернуться домой. А дома надо по нормальному, даже если придется выбросить.

Если решили увидя это всё своими глазами продолжать ремонт.

1. Снять шаблоны корпуса, если важно сохранить максимально форму.

2. Поставить крепления чтобы во время демонтажа корпус не развалился.

3. Взять бензопилу и все гнилое вырезать безбожно до целого дерева. Если целого не найдете, пилите до последней доски.

4. Когда остановитесь посмотрите, стоит ремонтировать или растянуть альтруист до 6.5 м.

5. Покажите нам, может посоветуем как делать.

[rn6lek]

Предложил бы все же, воспользовавшись строительным феном и циклей, оскрести всю краску и смолу изнутри, это даст вам гораздо более ясную картину состояния и резко ускорит высыхание дерева.

Потом перевернуть, поставить несколько упоров, так что бы не повело, а потом по тексту как коллега Zorand  советует.

 

" Обшивку дальше не снимал бы, только вдоль киля, чтобы не повело. Дальше починить киль вклейкой кусков нового с длинной заусовкой, когда доберетесь до живого дерева. Не пугайтесь черноты и мокрости - высушите, а потом решайте что делать, ориентируясь на прочность. -Если отверткой продавливается и отщепляется легко - срезаем дальше, если уже твердое и похоже на нормальное дерево, на цвет внимания не обращаем, срезаем чуть больше и формируем плоскость для приклейки нового. Новое проще всего набирать из тонких пластин, там где струбцинами не подлезть, прижимать обычными желтыми шурупами (к ним эпокси практически не липнет, но на всяк случай обжирить чуть хоть той же вд-шкой), после вставания смолы шурупы выкручивать и следующие слои клеить. Так победите! Не слушайте паникеров, 100 лет лодка не проживет все равно (не те условия, не те материалы), а на ваш век хватит с запасом."

А не пойдет ли для ремонта фанера ФСФ толщиной 6мм?

Лучше из фанеры рубку+палубу. А корпус всё-таки доски+рейки.

[Serega-flint]

Продавай документы, строй Альтруист. по времени стройка новой и ремонт старой тоже самое выйдет, да и по деньгам думаю тоже. 

[Лев Николаевич]

 

 

 

Ну и несколько фоток из начатого "Альтруист-М".

• 
•  
• • Насколько я понимаю - "растянуть" "Альт" на 6.5 м проект не позволяет. Опять-же надо учитывать опыт ТС.
  • А вот увеличить габаритную длину  - это возможно несколькими способами.
•  
•  

[2191]

Запала хватит эту недоэмку восстановить. На постройку нового запала не хватит.

Вам ИМХО правильно советуют использовать этот корпус как болван для выклейки стеклопластиковой скорлупы. Тогда он и свои деньги отобьёт (сомневаюсь, что дешевле болван построите), и лодку получите новую, достаточно быстроходную, и как раз под документы.

 

Болван действительно можно выравнивать чем угодно, например строительными штукатурными смесями. После этого можно оклеить болван тонкой стеклотканью в один слой, чтоб его стабилизировать, окрасить болван самой дешёвой ПФ-кой, нанести разделитель (в случае эпоксидки это может быть обыкновенное вспененное хоз. мыло (72%), и накатывать стеклопластик. На днище 10-12 мм, на бортах 6-8 мм.

Для ускорения процесса набора толщины можно чередовать мат и ткань. Можно класть слой ткани через 2-3 слоя

мата.

 

Кстати стеклопластиковой лодке не нужно столько набора, как деревянной, что опять же снизит общую трудоёмкость.

 

Палубу можно сделать и фанерную с оклейкой, приформовав её к корпусу. Рубку оставить из голландца, если хочется...

 

Болван потом можно продать-подарить-сдать в аренду следующим желающим построить себе лодку.

 

Ремонтировать же этот деревянный корпус конечно можно, только зачем?

[vvk01]

 

 

[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;].... и лодку получите [/color]новую[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;], достаточно быстроходную, и как раз под документы[/color]

Однако. Да, новую иметь всегда приятно.

А деньги где взять на постройку новой... Скорее всего и негде. Последние потрачены на перевозку корпуса в огород.

Смола под 300 кг, ткани столько же, набор, палуба, рангоут из гнилушек уже не захочешь, железки на палубу из каталога, парусишки пошить, веревки и т.д. А?

 

Чего отговаривать хлопца, он верит в восстановление..., а нам не очень.

Пусть пока поковыряется в том, что есть. Это тоже опыт.

Всё ж таки последний совет - корпус надобно перевернуть, сушить и сделать навес по любому.

Дальше на энтузиазме.

Успеха.

[Priestov]

Всё ж таки последний совет - корпус надобно перевернуть, сушить и сделать навес по любому.

 

 Да не против я перевернуть корпус. Просто не придумал как это сделать. У меня есть штук 6 шпал - думаю использовать их как подставки для перевернутого корпуса. И под перевернутный корпус так просто не заберешься... Сейчас изучаю опыт предыдущих поколений - кто как переворачивал. Есть у меня пару мыслишек. Одна из них - собрать человек 10 народу, и как перевенуть)

 

Пы.Сы. Спасибо всем за поддержку и критику. Я постараюсь пользоваться вашими советами в процессе восстановления. 

А по поводу дорого-дешево, я так скажу. Для меня 350 баксов огромные деньги. Просто ОГРОМНЫЕ! Из них я своих потратил - 100, это то что собиралось зимой, на покупку эпоксидки и прочих материалов. Остальные 250 и +100 на перевозку и +100 на оформление, я попросил у друзей на пару месяцев. И сейчас, понимаю, что за пару месяцев не смогу отдать. Так что никто меня не отговорит от восстановления этого корпуса. 

У меня есть немного рейки, и есть один плотник-должник, которого я буду дергать за бороду, для изготовления нужных мне деталей. 

Сообщение отредактировал Priestov: 03 марта 2017 - 19:54

[greylonly]

 

 

Пы.Сы. Спасибо всем за поддержку и критику. Я постараюсь пользоваться вашими советами в процессе восстановления. 

 

Это еще не ВСЕ советы.

Есть старинная забытая технология восстановления деревянных реечных Лодок ( типа Ял в Клинкере).

Растворите Эпоксидку в Ксилоле... выберите самую гнилую деревяху... наносите Этот пропиточный раствор или Валиком или Кистью до тех пор пока впитывать не перестанет. Оставте деревяху в покое на недельку. Теперь попробуйте вбить в неё Гвоздь.

[ИВ М450]

Альтруист можно увеличить до размеров ЭМки указанных в доках.

[МИФ]

Это еще не ВСЕ советы.

Есть старинная забытая технология восстановления деревянных реечных Лодок ( типа Ял в Клинкере).

Растворите Эпоксидку в Ксилоле... выберите самую гнилую деревяху... наносите Этот пропиточный раствор или Валиком или Кистью до тех пор пока впитывать не перестанет. Оставте деревяху в покое на недельку. Теперь попробуйте вбить в неё Гвоздь.

а поподробней где почитать или  это личный опыт

[Priestov]

Немного оффтопа. Я так же восстанавливал Москвич 2140. Купил у друзей его за недорого, и за год, полтора, я его привел в порядок. Не было на нем даже живого места. Лонжероны, днище, крылья - все менял, переваривал. Да, это трудоемкий процесс. Но денег на покупку автомобиля "чтоб сразу ездил" у меня не было. Но восстановление процесс творческий, и требует много времени - это единственная валюта, которой я пока располагаю. И этот автомобиль меня ни разу не подвел за время эксплуатации. До сих пор вижу его бегающим по городу.

А прошло уже лет 12 с тех пор...

 

 

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 

[rn6lek]

В ремонте главное терпение и не останавливатся. Раз "Москвича" восстановили и яхту отремонтируете. Удачи.

Сообщение отредактировал rn6lek: 03 марта 2017 - 23:07

[Вован Сидорыч]

Даже если нет денег технология не меняет. Вырезать гнилое, высушить и т.д. Переворот позже, иначе как работать со шпангоутами.

[Priestov]

Вот и прошел очередной день. Немного вырисовался план работ. Сегодня корпус был снят с киль-блоков, перевернут, и установлен в рабочее положения для продолжения работ. 

Много времени ушло на его переворот. Для следующего переворота, будем изготавливать конструкцию из металла. Чтобы лодку можно было катать вправо и влево.

Теперь о главном. Как будет произведен ремонт днища.

 

1) Месту сгнившей килевой балки, снаружи, там где вскрыл слой стеклопластика, придаю нужную форму.

2) Шлифмашиной, выравниваю края срезанного пластика, с деревом, и зачищаю старую краску, по 500 мм в каждую сторону.

3) Накладываю на это место, прямо на сгнившее дерево, сверху, слой клеенки. Именно на дерево!

4) Выклеиваю на килевой балке, слой пластика 4-6мм.

5) Сверху, на этот слой, укладываю новую килевую балку, но уже снаружи. 

6) С носа и с транца, укрепляю балку нержавеющей шпилькой.

7) Оклеиваю эту конструкцию опять на 4-6мм слоями ткани.

8) Ремонтирую борта, оклеиваю дополнительные слои ткани на на них.

9) Переворачиваю лодку. 

10) Начинаю работать с флорами, шпангоутами, попутно убирая сгнивший килевой брус, и земеняя новым.

 

Ну и... по традиции фотки!)

 

 

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 

[Лев Николаевич]

 

Много времени ушло на его переворот. Для следующего переворота, будем изготавливать конструкцию из металла. Чтобы лодку можно было катать вправо и влево.

Это потому, что Вы не использовали дерево.   Делов-то полиспаст на сук.

Зачем клеёнка? забейте щели пенопластом с помойки и оклейте снаружи как планируете.

[rn6lek]

Неужели флоры и шпангоуты такие гнилые?

Я бы сделал проще. аккуратно снял стеклопластик с крайних к килю реек обшивки до негнилых. вырубил гнилые и просто из реек или даже узких досок (100-150мм) восстановил обшивку.  Прогонопатив щели Эпокс смолой с ватой или полоскам стеклоткани

Если есть финансовая возможность то конечно чем больше оклеить слоёв тем лучше. Но достаточно восстановить то что прохудилось ну и естественно отремонтированный участок по килю оклеить. Мин. 3 слоя. Если много слоёв стеклоткани то корпус превращается в стеклопластиковый с внутренней облицовкой деревом, в этом случае  шпангоуты частично или даже полностью можно потом убрать, заменив их элементами внутреннего обустройства, переборками, стенками диванов, опоры для плиты, камбуза, трапа и т.п. У меня просветы были до полутора метров. Таблицу толщин я Вам давал.По существу работы не так уж и много? вполне реально в августе выйти на воду. Особенно если будет хороший навес.

p.s. А моторчик у Вас есть?

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал rn6lek: 05 марта 2017 - 09:46

[Priestov]

Неужели флоры и шпангоуты такие гнилые?

Я бы сделал проще. аккуратно снял стеклопластик с крайних к килю реек обшивки до негнилых. вырубил гнилые и просто из реек или даже узких досок (100-150мм) восстановил обшивку.  Прогонопатив щели Эпокс смолой с ватой или полоскам стеклоткани

Если есть финансовая возможность то конечно чем больше оклеить слоёв тем лучше. Но достаточно восстановить то что прохудилось ну и естественно отремонтированный участок по килю оклеить. Мин. 3 слоя. Если много слоёв стеклоткани то корпус превращается в стеклопластиковый с внутренней облицовкой деревом, в этом случае  шпангоуты частично или даже полностью можно потом убрать, заменив их элементами внутреннего обустройства, переборками, стенками диванов, опоры для плиты, камбуза, трапа и т.п. У меня просветы были до полутора метров. Таблицу толщин я Вам давал.По существу работы не так уж и много? вполне реально в августе выйти на воду. Особенно если будет хороший навес.

p.s. А моторчик у Вас есть?

Да, я обшивку  и планирую так восстановить. Слоев стеклоткани будет много, так как планирую ее потом освободить от тяжкого бремени шпангоутов и флоров. Некторые флоры оставлю, а шпангоуты частично под замену... будет видно!)

Моторчика как раз и нет( Но планируется. Без него из нашей бухты тяжело выходить.

[Алексеев В.М.]

Остойчивость швертбота обычно обеспечивают ФОРМОЙ, т.е. шириной. При перестройке в крейсер растёт вес и появляется надстройка,  что смещает центр тяжести вверх, уменьшая остойчивость. Которую, в свою очередь,  можно увеличить, приладив балластный киль.  Это - очевидно. Очевидно и то, что гвоздями прочность пластика не испытывают.  Для этого есть другие устройства. Поэтому, раз имеется, пусть плохая, но форма для изготовления яхты: нанести стеклопластик на неё толщиной около 6 мм. В качестве набора можно использовать детали встроенного внутреннего оборудования.  По мере сгнивания внутреннего корпуса и его деталей можно их демонтировать без ущерба для прочности лодки. Обязательно сохранять (заменять) только флоры и конструкции, крепления балластного киля - "паука" (по БАРу). Прочность стеклопластика определяется качеством связующего и длиной волокон арматуры. Всякая вата и деревянное гнильё - не для Вас. На моей "М" из набора была закладка, подпалубный набор, висячие кницы в районе вант-путенсов, и стенки воздушных ящиков. Обшивка из реек, оклеенная стеклопластиком в 2 мм. Изнутри - 0,5 мм.

На авто я использовал стеклопластик для изготовления днища, крыльев, дверей, лонжеронов, порожков, бампера, "комингсов" багажника, поскольку сварка всегда ведёт к ослаблению стальных автоконструкций и вызывает усиленню коррозию. Согласиться можно только с точечной сваркой с применением клея "Стык".

[Priestov]

Пришел образец стеклоткани. Для ремонта района килевой балки решил использовать ткань плотностью 800 г/м. После снятия замеров с образца и взешивания, получилась плотность 870 г/м. Толщина стеклоткани в сухом состоянии - 1мм. Замерял штангельциркулем в файлике. Так что возможна небольшая погрешность. Кто имел дело с такой плотной стеклотканью? Есть ли шансы сделать из нее корпус? По моим предварительным расчетам, должно уйти два с половиной рулона. В рулоне по 40 кг, что экивалентно (примерно), 1 кв/м = 1 кг. Также уже имеется стеклоткань плотностью 120 гр/м. Ее собираюсь использовать для отделочных работ.

 

Прикрепленные изображения

• 

[rn6lek]

Посмотрите  К/Я №№ 50 и 99 там есть рекомендации. А вообще без вакууммирования толстую ткань (более 200гр) любители при ручной укладке применяют редко. Сложно качественно пропитать. Я из такой как правило только лопасти делаю Запрессовываю в двусторонней матрице. 

[антоша]

Пришел образец стеклоткани. Для ремонта района килевой балки решил использовать ткань плотностью 800 г/м. После снятия замеров с образца и взешивания, получилась плотность 870 г/м. Толщина стеклоткани в сухом состоянии - 1мм. Замерял штангельциркулем в файлике. Так что возможна небольшая погрешность. Кто имел дело с такой плотной стеклотканью? Есть ли шансы сделать из нее корпус? По моим предварительным расчетам, должно уйти два с половиной рулона. В рулоне по 40 кг, что экивалентно (примерно), 1 кв/м = 1 кг. Также уже имеется стеклоткань плотностью 120 гр/м. Ее собираюсь использовать для отделочных работ.

800 гр - легко использовать можно . 2 слоя прочность реальную дадут. Менял верхнюю скорлупу на палубе (сендвич -2*800). 4-5 слоев равно толщине бортов стеклопластиковой лодки 6-7м. Только при формовании такой рогожей между слоями рогожи д/б слой мата 300-600гр либо ткани тоньше, чтобы избежать  непроклеев и пустот. Обычно  используют биаксиалку - с одной стороны как мат.

[Priestov]

попробовал пропитать образец ткани плотностью 870 гр/м. Судя по всему он пропитался не полностью. Чтоб не было лишних вопросов, как пропитывал:

Смола ЭД-22 + ПЭПА в пропорции 8:1

Растворитель 647п - для доведения до жидкого состояния. 

Температура в помещении +24

При прикатывании ткани прогревал феном.

Через 11 часов полная полимеризация. Т.е. На отлип уже не бралась. Но ткань была еще очень эластична.

Через 24 часа стала более хрупкой. 

Фото эксперимента ниже.

Мое мнение - не подходит для ручной накатки. Очень высокая плотность. Теперь хочу услышать мнение уважаемых коллег.

Видео готового кусочка.

Прикрепленные изображения

• 
•