Киль для викингбота
#1
Отправлено 10 января 2006 - 16:07
#2
Отправлено 10 января 2006 - 23:39
#4
Отправлено 11 января 2006 - 11:15
Здравствуйте!
Решили мы для нашего военно-исторического клуба строить клинкерную лодку по типу лодок викингов (8м).
попробуй поискать старые деревянные ялы или вельботы,- починить часто проще чем построить новый-
если найдешь вельбот - можно нарастить борта и переделать нос и корму.
#5
Отправлено 11 января 2006 - 11:30
#6
Отправлено 11 января 2006 - 14:25
#7
Отправлено 11 января 2006 - 14:29
Каково сечение киля по проекту? Исходя из размеров детали будет понятно как клеить.Нормально будет если склеить Т-образный киль из двух досок, одна горизонт, вторая вертикаль? Можно ли нижнюю, вертикальную доску набрать из более тонких? И нужно ли кроме клея еще крепить шурупами, болтами, нагелями и т.д. И как будет лучше?
#9
Отправлено 11 января 2006 - 19:18
Горизонтальную - из двух дюймовых досок (можно больше слоёв и потоньше). А вот с вертикальной фигово - шибко узкая... Надо из тонких реек, скажем 10мм. Если даже у киля нет погиби - склейка цельной доски 100х60мм узкой стороной будет ненадёжна. Если погибь есть - её так не согнуть или она порвёт клеевой шов после снятия струбцин. Никаких шурупов или нагелей не нужно, если нет балласта, а вот рейки на ножку буквы Т надо потоньше...Горизонтальная пластина Т-образного профиля шириной 16см, толщина - 5см. Вертикальная - ширина - 6см, высота - 10см. Длина киля без штевней - 6м.
Как на эскизе. Клеевой шов на эпоксидке прочнее самого дерева, поэтому слои надо распологать именно так. Критическая точка - сочленение горизонтальной и вертикальной части. Именно поэтому, если есть хоть минимальная погибь киля - не надо там создавать дополнительных нагрузок и взять рейки потоньше.
#10
Отправлено 11 января 2006 - 19:25
#11
Отправлено 11 января 2006 - 22:55
#12
Отправлено 11 января 2006 - 23:23
#13
Отправлено 12 января 2006 - 14:55
А чего рекомендовать, если ты в первом же посте сам сделал правильный вывод - Эпиталовские смолы самые уважаемые на нашем форуме, благодаря просветительской работе коллеги SKR. Круче только буржуинские, по цене самолёта, о которых кстати мало чего известно. А Эпитал делает на все вкусы - только выбирай!На главный вопрос чем склеить неужто никто ничего не порекомендует?
#15
Отправлено 12 января 2006 - 16:35
Любая холодной полимеризации (т.е. не требующая нагрева), с нормальным временем полимеризации (чтоб без суеты успеть замешать достаточное количество, намазать и прижать детали струбцинами). Всё остальное - мелочи, т.к. любой эпоксид прочнее любого дерева. Собственно марка смолы, в вашем случае определяет только одно - хорошая марка гарантирует стабильность качества, чего не может обещать ЭД-22, в которую ещё и пластификатор надо самому добавлять.В том то и дело что я выбрать немогу ибо незнаю какая лучше в моем случае
#16
Отправлено 12 января 2006 - 19:01
Горизонтальная пластина Т-образного профиля шириной 16см, толщина - 5см. Вертикальная - ширина - 6см, высота - 10см. Длина киля без штевней - 6м.
Цельный дуб найти можно, но мы его высушить не успеем. Нам надо чтоб к 1-му мая лодка уже на воде была.
Я читал (на западных сайтах), что викинги не сушили древесину для килей (и не только для килей). Вроде, доходило даже до того, что если намечался перерыв в работе, замачивали заготовки, чтобы те не высыхали (это не имело отношение к морению или к выгибанию шпангоутов). Уж не помню, как это установили и какие для этого могли быть причины у викингов, кроме экономии времени. Может быть, они не хотели, чтобы при замокании сухого киля древесина сильно набухала. Во всяком случае, для лодок, которые всю жизнь проводят в воде, некоторые рекомендуют использовать сырой лес и сейчас (для килевого бруса). Тем более, что брус большого сечения за разумное время не высушить. Хотя это и не слишком популярная точка зрения (как впрочем и деревянное судостроение в целом).
Поищите информацию, может быть, все именно так, как я написал выше. Если у Вас есть возможность использовать материал, идентичный тому, который использовали викинги, я бы не стал даже думать про клей. Их конструкции были отработаны веками. Да и вообще, Вы же строите копию...
Про эпоксидку и дуб. Личного опыта нет, но я читал (опять-таки, на западных сайтах), что некоторые виды дуба плохо клеятся эпоксидкой. Это не зависит от качества подготовки поверхности (шершавость) и от наполнителя (древесная пыль, аэросил, ...). Пишут, что дуб выделяет какие-то кислоты, которые "разжижают" смолу. Я не химик, поэтому детали не знаю. Т.е. ваши ламели эпоксидка может и склеит, но есть риск, что расклеятся они намного раньше, чем с другой породой древесины. Может через 5 лет, а может через 5 месяцев.
Пишут что для дуба и высокой влажности нужно использовать резорциновые клеи. Работать с ними сложно (температура, влажность, качество подготовки поверхности, давление запресовки). Зато, если все сделано правильно, держит хорошо и деламинация произойдет очень нескоро. Вот тут было обсуждение: http://katera.ru/for...?showtopic=5510.
Удачи! 1 мая очень близко!
#17
Отправлено 12 января 2006 - 20:35
Если удастся найти вещество, которое "разжижает" полимеризованный эпоксид, то это тянет на докторскую степень "без защиты"...некоторые виды дуба плохо клеятся эпоксидкой. Это не зависит от качества подготовки поверхности (шершавость) и от наполнителя (древесная пыль, аэросил, ...). Пишут, что дуб выделяет какие-то кислоты, которые "разжижают" смолу.
Дуб просто плотный и смола не проникает в него глубоко, шев чисто поверхностный получается, велик риск непроклея или передавливания. Никаких чудес вощем...
#18
Отправлено 12 января 2006 - 21:12
Если удастся найти вещество, которое "разжижает" полимеризованный эпоксид, то это тянет на докторскую степень "без защиты"...
Вроде, я не писал про полимеризованный эпоксид. Вполне возможно, что нарушается протекание химической реакции на этапе полимеризации. Главное, что этот процесс слабо зависит от подговки поверхности. Еще раз повторюсь - это то, что я читал на ихних форумах. Деревянных лодок там строят больше в разы, возможно, автору топика стоит как минимум обратить внимание на такую точку зрения.
Дуб просто плотный и смола не проникает в него глубоко, шев чисто поверхностный получается, велик риск непроклея или передавливания. Никаких чудес вощем...
Разве эпоксидкой можно клеить только пористые материалы?
http://groups.google...c.boats.b...?пе
Или как-то так... Если поискать, там есть советы от сотрудников System Three не использовать эпоксидку для склейки больших деталей, если не планируется защищать все стеклом (что такое "большая деталь" - не знаю). Так как после нескольких циклов намочил-высушил - отвалится (если не стянуть болтами). И якобы, для некоторых дубов (и ряда других пород) это особенно актуально. Хотя, допускаю, что этот сотрудник System Three просто нагло врет, чтобы подорвать бизнес своей компании.
#19
Отправлено 20 февраля 2006 - 10:06
#20
Отправлено 21 февраля 2006 - 17:20
Шов передавлен. Чем запрессовываем? Какая толщина эпоксида по шву? Как подготовлена поверхность?Эпитал-370 с 45М дуб не склеивают. Ни в чистом виде, ни с древесной пылью.
В отличии от большинства клеев эпоксид нельзя сильно давить, тем более на дубе. Слой смолы должен быть 0,2-0,3 мм - не меньше! Если доска с рейсмуса, то она слишком гладкая для склейки. Если поверхность шероховатая и шов нормальной толщины, то причина непроклея может быть только одна - смолы не хватило на полное заполнение шва.
#21
Отправлено 21 февраля 2006 - 23:22
#22
Отправлено 22 февраля 2006 - 12:46
Давим струбцинами винтовыми. Слой получается около 1мм. Доска была и гладкая и задраная. Шов заполнялся полностью, со всех сторон вытекало.
Может колю образцы не так? Колуном.
И еще. Чем бы придумать доски задирать под склейку? А то я воткнул в простой рубанок кусок пилки, эффект стремится к нулю. Может бывают ножи такие на электрорубанок...может опыт есть у кого такой.
Можно попробовать еще обработать поверхность р-ром едкого натра (сейчас не вспомню концентрацию). Мне *слегка* помогло, правда с лиственницей и резорциновым клеем. Перед склейкой, дать полностью высохнуть.
#23
Отправлено 22 февраля 2006 - 13:27
#24
Отправлено 22 февраля 2006 - 23:11
#25
Отправлено 23 февраля 2006 - 02:38
А в чем принцип действия NaOH на дерево? Если я правильно понял что такое едкий натр. Он у меня есть, килограм пятьдесят в гараже стоит, дедушка в молодости с завода принес.
Про щетки интересно, завтра попробую. У меня есть такая на болгарку. Потом напишу что вышло.
Он якобы позволяет "реактивировать" древесину (обеспечить необходимые для удачной склейки физ.хим. свойства поверхности). Как и ошкуривание, но может быть на другом уровне. Визуально, это можно наблюдать как увеличение впитывающей способности (за сколько секунд впитывается капля воды). Механизм мне не известен, я просто прочитал что так делают, попробовал, увидел некоторое улучшение (но недостаточное в моем случае), и успокоился. Если интересно, могу поискать PDF'ник со статьей (на английском), там все подробно описано. Кстати, задирать поверхность шеткой мне не понравилось, мелкой шкуркой показалось лучше.
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей