Сообщений в теме: 203

[Борис Дмитриевич]

Вот посмотри на вот этот документ. http://www.8mr.spb.ru/docks/lloyd.pdf Он относится к R8, но конструктивно лодки очень похожи. Это на предмет, что и как в лодке устроено.
Никита уже говорил, ну и я свои пару копеек внесу.
Итак, больные места и причина:
- Килевая балка - редко в подобной лодке не стоит вода в трюмах. Переменная влажность, наличие кислорода - идеальные условия для гниения дерева;
- Форштевень - причина таже;
- Ахтерштевень - причина та-же;
- привальный брус - стык палубы с бортом; хочешь не хочешь вода просачивается. Трудный доступ для осмотра, покраски проветривания от сюда гниение;
- пряса обшивки в местах сквозных "черных" шпилек. Частично поясья крепились к шпангоутам шпильками. Хорошо если это были медные клепки. Эти с деревом живут вечно и не дают ему гнить. Но если шпильки стальные - беда. Вокруг них и шпангоут привратился в уголь и доски поясов в плачевном состоянии.

Судя по фотографиям, килевой балки у вас нет, форштевня нет, палубы нет. Скорее всего ахтерштевня тоже нет, старнкницы нет. Вобщем, набора нет. Состояние лодки тяжелое. Ремонт предстоит многолетний и тяжелый. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают.

С чего бы я начал?
1) отдал килу, и посмотрел на килевую балку;
2) Просмотрел шпангоуты на предмет наличия "черных" шпилек;
3) Просмотрел нижнюю часть шпангоутов (у килевой балки скорее всег труха)
4) Срубил бы обшивку у форштевня, ахтерштевня, килевой балки;
5) Вскрыл палубу у привального бруса;

Ну и дальше по результатам исследования...

<{POST_SNAPBACK}>

в #21 я описал повреждения,которые заметил на данный момент и план моих действий на ближ. время. А за это- http://www.8mr.spb.r...yd.pdf-огромное спасибо! Иду читать!

[Борис Дмитриевич]

Здравствуйте! Сегодня, в воскресенье 20 мая, закончил очистку корпуса от старого покрытия. Фальшкиль отвернуть не смог, надо приготовить другой ключ. расковырял форштевень, сделал эскиз. За неделю надо купить дуб, сделать заготовку, и в выходные буду подгонять. На неделе, если получится с работой, буду работать с обшивкой. Сейчас яхта выглядит так.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

[Борис Дмитриевич]

Здравствуйте!
Изготовление заготовки форштевня откладывается до понедельника по причине отсутствия дуба. Нашёл лиственницу, а потом и дуб. У коллеги отец занимался мебелью, и оставил некоторый запас. Использовать как дрова приятель не стал, понимая ценность, и слава богу. К сожалению сей клад на даче, и будет привезён мне только в понедельник.
А теперь к делу: Мне советуют сделать форштевень ламинированным. Шаблон я приготовил, струбцин наберу по всем знакомым, клей(Клей эпоксидный ЭПОВИН) нашел здесь: http://www.palmiralkm.ru/prod/3.htm
Всё правильно?
Ах вот ещё, стыковать буду "в ус"-Так?
В принципе прочел об этом уже много, но если есть какие то фокусы, основанные на опыте, улучшающие процесс и результат, то пожалуйста, поделитесь!(немедленно!!!)(шютка)

[Ayrton]

  А теперь к делу: Мне советуют сделать форштевень ламинированным. Шаблон я приготовил, струбцин наберу по всем знакомым
Ах вот ещё, стыковать буду "в ус"-Так?

<{POST_SNAPBACK}>

Правильно советуют! Дуб у тебя в какой форме? Брусок или уже шпон? Какой толщины будут ламели?

Предупреждаю: дуб клеится плохо! Поэтому нужно хорошо готовить поверхности перед склейкой. После рейсмусного станка поверхности получаются слишком гладкими. Я, ламинируя из ясеня (очень похож на дуб по свойствам), обдирал глянец с поверхности шпона куском полотна по металлу.

С клеем тож будь внимателен (лучше сделать пробную склейку и сломать). Клей обязательно должен быть с наполнителем. Ну а про то, что эпоксид нельзя шибко давить - это ты я думаю знаешь.

[LVY2]

Это происходит, даже если ее покрасить до. Обычно перед сборкой сюда укладывают несколько слоев парусины, пропитанной свинцовым суриком и тянут болты не давая краске засохнуть. Фальшкиль всегда будет гулять по отношению к дереву, но такая прокладка значительно усложняет путь воде,  предохраняет дерево от прямого контакта с металлом и затягивает начало образования ржавчины и подтеков.

<{POST_SNAPBACK}>

Я сделал так:
Плавник киля оклеен до тощины 6 мм, чугуняка так же оклеена - слой ст.мата + 2 слоя ст.ткани. Карпус ставил на установленный чугуний, в отверстия шпилек заливал смолу (предварительно стык по периметру оклеил прозрачным скочем) - зазор достаточен. Через сутки, снял скоч и положил 4 слоя ст. мата с перехлестом чугуний - корпус. Внутри крепеж почти стандартный - добавлены стальные кницы.

[mal]

  А теперь к делу: Мне советуют сделать форштевень ламинированным. Шаблон я приготовил, струбцин наберу по всем знакомым, клей(Клей эпоксидный ЭПОВИН) нашел здесь:  http://www.palmiralkm.ru/prod/3.htm

<{POST_SNAPBACK}>

Если размеры (и форма) дубовых досок позволяют сделать из цельного куска - я бы клеить не стал (как заметил Ayrton, дуб клеится плохо). Как минимум, перед тем как клеить, надо провести эксперимент: Склеить две деревяшки, замочить в воде на неделю, потом высушить, а затем сломать. Ломаться должно в основном по дереву (не по шву).

Кстати, если не ошибаюсь, то на территории того же завода, где расположена Пальмира (где вы собираетесь брать смолу), есть другая контора (Химэкс) которая продает полиамидный отвердитель для эпоксидных смол. Говорят, он лучше работает для склейки дерева.

[Ф-14]

Но ведь клеят из дуба и кили и шпангоуты, может есть секрет какой- нибудь хитрый ? А если буржуйскую смолу попробовать она менее вязкая вроде бы?

[Ayrton]

может есть секрет какой- нибудь хитрый ? А если буржуйскую смолу попробовать она менее вязкая вроде бы?

<{POST_SNAPBACK}>

Когда эпоксид используется в качестве клея по дереву, "менее вязкая" - это недостаток! Причём очень серьёзный!

Толщина слоя смолы между деревяхами должна быть около 0,3 мм. Именно поэтому нельзя сильно давить ламинат на эпоксиде - смола выдавится и слой смолы будет слишком тонким, а шов непрочным. Стандартное решение - зернистый наполнитель или неровная поверхность. Хороши в качестве наполнителя мелкие опилки - они не охотно сжимаются и обеспечивают нужную толщину слоя эпоксида.

А жидкая смола - это для стекла, чтоб пропитывала стеклоткань хорошо...

[avg]

Когда эпоксид используется в качестве клея по дереву, "менее вязкая" - это недостаток! Причём очень серьёзный!

Толщина слоя смолы между деревяхами должна быть около 0,3 мм. Именно поэтому нельзя сильно давить ламинат на эпоксиде - смола выдавится и слой смолы будет слишком тонким, а шов непрочным. Стандартное решение - зернистый наполнитель или неровная поверхность. Хороши в качестве наполнителя мелкие опилки - они не охотно сжимаются и обеспечивают нужную толщину слоя эпоксида.

А жидкая смола - это для стекла, чтоб пропитывала стеклоткань хорошо...

<{POST_SNAPBACK}>

Прямо в точку! И добавить нечего.

[Борис Дмитриевич]

Когда эпоксид используется в качестве клея по дереву, "менее вязкая" - это недостаток! Причём очень серьёзный!

Толщина слоя смолы между деревяхами должна быть около 0,3 мм. Именно поэтому нельзя сильно давить ламинат на эпоксиде - смола выдавится и слой смолы будет слишком тонким, а шов непрочным. Стандартное решение - зернистый наполнитель или неровная поверхность. Хороши в качестве наполнителя мелкие опилки - они не охотно сжимаются и обеспечивают нужную толщину слоя эпоксида.

А жидкая смола - это для стекла, чтоб пропитывала стеклоткань хорошо...

<{POST_SNAPBACK}>

Педложили как наполнитель в смоле использовать аэросил, он должен обеспечить три десятки зазора.Нашёл дерево, но сыровато. Сушу. Пока начал закрывать шели полиуретаном(не сам придумал, и видел на лодке), и шпаклевать.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[Ayrton]

Педложили как наполнитель в смоле использовать аэросил

<{POST_SNAPBACK}>

Можно и аэросил. Хотя обычно наполнение аэросилом используют для другой цели - сделать смолу типсотропной, чтоб не стекала с вертикальных поверхностей, например для шпаклёвки.

А про полиуретан расскажи подробнее? Какой, как, какова цель...

[Борис Дмитриевич]

Можно и аэросил. Хотя обычно наполнение аэросилом используют для другой цели - сделать смолу типсотропной, чтоб не стекала с вертикальных поверхностей, например для шпаклёвки.

А про полиуретан расскажи подробнее? Какой, как, какова цель...

<{POST_SNAPBACK}>

Полиуретановый клей. Мы в авторемонте клеим им стёкла. Вы уже предупреждали меня об опасности использования авто-химии, но я видел лодку(катер с 4ашкой), где щели между досками обшивки прим.10-15мм. Мужик пробил щели этим герметиком с конопаткой. Два сезона стоит.
И ещё!
Другой мой сосед по клубу,построивший себе яхту из корпуса солинга (http://kassi.nm.ru/-его сайт, там есть фотки этой яхты), посоветовал добавлять полиуретан в шпаклю в качестве пластификатора, до 30%.
Я, на работе сделал несколько проб, наиболее подходящие пропорции,
на мой взгляд 5+1. Состав затвердевает, обрабатывается, выдерживает деформации и удары.

[Борис Дмитриевич]

Как и предупреждали, с клейкой штевня не получилось(пока).Когда снимал готовую деталь со стенда, она попыталась распрямиться и дала трещины.Попробую ещё раз(а надо будет, так и не раз), уменьшу толщину реек до пяти мм.Жалко материал изводить на опилки, но что делать. Может все-же сделать из целого бруса. Конечно дуб так сразу не достану, ну сделаю из сосны, пропитаю, в процессе подгонки и установки сделаю точный чертеж, а как найду дуб,нужного размера то поменяю?

[mal]

Как и предупреждали, с клейкой штевня не получилось(пока).Когда снимал готовую деталь со стенда, она попыталась распрямиться и дала трещины.Попробую ещё раз(а надо будет, так и не раз), уменьшу толщину реек до пяти мм.Жалко материал изводить на опилки, но что делать.
Может все-же сделать из целого бруса. Конечно дуб так сразу не достану, ну сделаю из сосны, пропитаю, в процессе подгонки и установки сделаю точный чертеж, а как найду дуб,нужного размера то поменяю?

<{POST_SNAPBACK}>

Только учтите, что дуб лучше клеиться от уменьшения толщины ламелей не станет. И как он поведет себя через 2 года после склейки - неизвестно. А не получится ли набрать штевень из отдельных кусков (штук), и стянуть их болтами на герметике? Или досок нужного сечения не найти?

[Борис Дмитриевич]

[quote name='mal' date='21 Jun 2007, 19:20']
Только учтите, что дуб лучше клеиться от уменьшения толщины ламелей не станет. И как он поведет себя через 2 года после склейки - неизвестно. А не получится ли набрать штевень из отдельных кусков (штук), и стянуть их болтами на герметике? Или досок нужного сечения не найти
Спасибо.Может быть.
Я думал об этом. Изгиб штевня такой, что если делать из целого куска, а было именно так, то размер заготовки должен быть 1300х110х170.Собирать из отдельных кусков, стягивая их болтами-возможно так и поступлю, но отговаривают, объясняя недостаточной прочностью, и недолговечностью.
У меня есть главное-время.Попробую с более тонкими ламелями, изменю состав клея( количество наполнителя и сам наполнитель).Ещё мне рассказали, как сделать небольшую парочную камеру, для гибки ламелей,дабы избежать преднапряжения детали.
А пока, параллельно с этим, сделаю доп.кильблоки, дабы поднять корпус и совсем отпустиь фальшкиль, устранить перекос, и закрепить, усилить нижнюю часть шпангоутов, там где они сгнили или сломанны. Продолжу конопатить швы и шпаклеватьтам где можно.

[Брилл]

Мы клеели шпангоуты на Л-6 из ламелей 5 мм толщиной - у нас ничего не разгибало - может смола не та? Штевень когда ремонтировали - вообще его по месту клеели...

[mal]

У меня есть главное-время. Попробую с более тонкими ламелями, изменю состав клея( количество наполнителя и сам наполнитель).

<{POST_SNAPBACK}>

Попробуйте полиамидный отвердитель Л-19 (ЭД-20 смешивается с Л-19 в пропорции 100:80). Говорят, работает лучше полиаминных отвердителей (мои эксперименты это подтверждают). Склеите несколько дощечек, разными клеями, с разным количеством наполнителя, зашкурите их разными шкурками (разным зерном), через неделю сломаете, будет видно что как работает.

Купить Л-19 можно в "Химэкс" (в районе шоссе Революций), на пробу можете взять у меня (пишите в личку).

[Борис Дмитриевич]

Мы клеели шпангоуты на Л-6 из ламелей 5 мм толщиной - у нас ничего не разгибало - может смола не та? Штевень когда ремонтировали - вообще его по месту клеели...

<{POST_SNAPBACK}>

Никита здравстуй. А как это по месту? Опиши,пожалуйста, процесс.

[Борис Дмитриевич]

Попробуйте полиамидный отвердитель Л-19 (ЭД-20 смешивается с Л-19 в пропорции 100:80). Говорят, работает лучше полиаминных отвердителей (мои эксперименты это подтверждают). Склеите несколько дощечек, разными клеями, с разным количеством наполнителя, зашкурите их разными шкурками (разным зерном), через неделю сломаете, будет видно что как работает.

Купить Л-19 можно в "Химэкс" (в районе шоссе Революций), на пробу можете взять у меня (пишите в личку).

<{POST_SNAPBACK}>

Огромное спасибо! Сей час пробую другой состав,если не получится обязательно воспользуюсь Вашим предложением.
Был в "Пальмире"(контора, торгующая эпокс.), обратил там внимание на эпоксидный лак. На полке, в качестве примера использования, выставлена доска,покрытая толстым слоем почти прозрачного лака.Лак очень твёрдый. Хотелось бы знать, на сколько он устойчив к воде, ультрафиолету, и т.д.( на предмет покрытия корпуса).

[Ayrton]

Только учтите, что дуб лучше клеиться от уменьшения толщины ламелей не станет. И как он поведет себя через 2 года после склейки - неизвестно.

<{POST_SNAPBACK}>

Станет! Тут фишка в том, что чем толще ламель, тем больше в ней напряжения, а следовательно нагрузка на швы. newbob пишет, что у него готовый форштевень при снятии струбцин попытался разогнуться - вот это и есть работа напряжений. У меня пять слоёв ясеневого (по физике - это тот-же дуб, только в профиль) шпона 3х100 мм, изогнутые по радусам 200 мм через три часа в струбцинах не разогнулись ваще, ни на миллиметр! А уж когда слоёв стало 17, то этим дрыном можно было быков убивать ударом по лбу. Третий сезон трудится румпель и нифига ему не делается (раньше была труба дюралевая 65х3 мм - сломали нафиг в гонке, под корень). Ламинат может только сгнить, причём гниёт он тем дольше, чем больше слоёв, поскольку эпоксидка в швах - естественная преграда для воды и бактерий, тока с торцов и могут они до внутренних слоёв добраться.

В данном случае радиус изгиба значительно больше, поэтому и ламели могут быть толще, вплоть до 10 мм. Скока в стружку уйдёт - сие мне не ведомо (мне то шурин отрейсмусил на халяву, без моего присутствия - всего делов мне было в Томск смотаться за готовыми ламельками).

[Ayrton]

эпоксидный лак. Хотелось бы знать, на сколько он устойчив к воде, ультрафиолету, и т.д.( на предмет покрытия корпуса).

<{POST_SNAPBACK}>

Чистый эпоксид не восприимчив к воде, но к сожалению не любит ультрафиолета. А вот лак - тут могут быть добавки, повышающие стойкость, как в хороших красках, ЭП-1236, например. Нужно инструкцию читать, поскольку даже марку лака ты не указал, сказать сложно. В инструкции должно быть явное указание, что лак пригоден для наружных работ, если такого нет - с ультрафиолетом не дружит.

Не забывай ещё одну вещь - доска в магазине - это одно дело, доска на лодке - совсем другое! Подвести может именно твёрдость лака - за зиму лодка усыхает, летом намокает, т.е. дерево меняет свои размеры, а лак нет!

[Брилл]

Огромное спасибо! Сей час пробую другой состав,если не получится обязательно воспользуюсь Вашим предложением.
Был в "Пальмире"(контора, торгующая эпокс.), обратил там внимание на эпоксидный лак. На полке, в качестве примера использования, выставлена доска,покрытая толстым слоем почти прозрачного лака.Лак очень твёрдый. Хотелось бы знать, на сколько он устойчив к воде, ультрафиолету, и т.д.( на предмет покрытия корпуса).

<{POST_SNAPBACK}>

Я от него отказался - не стоял он у меня, пользуюсь Уникой из Тиккуриллы, на сезон хватает...

Как клеили форштевень - поэтапно, сначала технологическими шпильками и струбцинами по месту одну доску притягивали, потом следующую, процесс долгий, но проверенный. Все это стягивали шпильками...

[Волька]

Можно и аэросил. Хотя обычно наполнение аэросилом используют для другой цели - сделать смолу типсотропной, чтоб не стекала с вертикальных поверхностей, например для шпаклёвки.

А про полиуретан расскажи подробнее? Какой, как, какова цель...

<{POST_SNAPBACK}>

Много-много лет добавляю полиуретан в полиэфирку. Работаю при любой влажности и температуре. Лишь бы смола была чуть тёплой. Клею стальные пароходы, где течёт. Получается износоустойчивый и эластичный компаунд.
Клеит почти всё, полиэтилен и фторопласт - нет. Рассказывал любителям класса Л6 в Питере. Износостойкость повышается при добавлении аэросила, просеенного песка. Можно добавлять древесную муку. Клей НЕ ДАЁТ УСАДКУ!!! То есть нет внутренних напряжений. Посоветовал и владельцу "Кубы". Советую ВСЕМ. Полиуретан - идеальный герметик для всех работ. Более подробно читайте у Д. Кассея "Ремонт яхт и катеров из стеклопластика". Есть у KASSI.
С тримараном "Рак" работал этим клеем.
Марка полиуретана - "Стык 8Р".
Получаю от камня до твёрдой резины.
Отремонтировал более 150 судов разного назначения.

[Волька]

Правильно советуют! Дуб у тебя в какой форме? Брусок или уже шпон? Какой толщины будут ламели?

Предупреждаю: дуб клеится плохо! Поэтому нужно хорошо готовить поверхности перед склейкой. После рейсмусного станка поверхности получаются слишком гладкими. Я, ламинируя из ясеня (очень похож на дуб по свойствам), обдирал глянец с поверхности шпона куском полотна по металлу.

С клеем тож будь внимателен (лучше сделать пробную склейку и сломать). Клей обязательно должен быть с наполнителем. Ну а про то, что эпоксид нельзя шибко давить - это ты я думаю знаешь.

<{POST_SNAPBACK}>

Ленточная "шкуродёрка" С ЗЕРНОМ 24 ИЛИ 40. Эластичный полиуретановый клей в смеси с полиэфиркой и аэросилом. Может подойти. Попробуй.

[Волька]

Полиуретан можно добавлять только в ПОЛИЭФИРНУЮ шпаклёвку! kassi@mail.wplus.net