Сообщений в теме: 100

[nvc]

Думаю, стекломаты пропитывать такой валик незаменим, а отжать лишнюю смолу из тонкого стекла пластиковым шпателем будет удобней. Не представляю как с валика собирать лишнюю смолу.

<{POST_SNAPBACK}>

Тогда уж лучше металлическим шпателем ИМХО (сам не делал ни разу просто видел)

[Anatoliy]

Мы уже 3 года пользуемся Этал 370 + Эпитал 45 при ремонте Л6, склеили при помощи нее новую килевую балку, восстановили штевень и ахтерштевень, переламинировали большую часть шпангоутов, оклеили верх рубки стеклотканью и т.д. Обобщая могу сказать следующее. Смола очень нравится. Удобная пропорция при смешивании компонентов 2:1, смола весьма жидкая в сравнении с ЭД20, в некоторых случаях это преимущество, проще равномерней намазывать, проще пропитать стеклоткань и т.д. Нет экзотермической реакции при приготовлении большой порции. А запах!!!! ни в какое сравнение с ЭД. Очень большой плюс долгий период жизни смолы в замешанном состоянии (смола+отвердитель), специально не засекали, но при температуре окружающей среды 18-22 градуса можно пользоваться 1,5-2 часа, спустя это время по консистенции приближается к ЭД-20. Бывает пойдет что-то не так при склейке можно успеть все разобрать и подкорректировать. Недавно вклеивали пояс при температуре 32 градуса на улице и то удалось минут 30-40 поработать, с ЭД такое бы не прошло. Однако и встает достаточно долго, до твердого состояния не менее 2 суток. Мы распресовываем склееные детали под нагрузкой не ранее чем через 3 - 4 суток. Так же это минус при попытке оклеивать стеклотканью с вакуумным формованием. По поводу толщины клеевого шва не все так однозаначно, и тонко плохо и толсто плохо. Столкунлись со следующим фактом сильно запресовывать плохо, особенно на хорошо подогнанных плоскостях. Но и несильная запресовка не спасает от некоторых проблем. Ярко выразилось это при ламинировании шпангоутов, старкницы и ахтерштевня путем набора пакета из нескольких ламелей. Мы используем так называемую палубу дуба, это распущенная на ленточной пиле по пласти доска на рейки толщиной 6-12 мм. , собственно говоря и не всегда их можно назавать рейками так как ширина варьируется от 50 мм до 200 мм. В далнейшем прогоняем на рейсмусе для равномерности толщины. Мы столкнулись с тем, что такой склееный пакет зачастую ломался по склейке, причем на одной плоскости рейки оставалась смола, а на другой нет, т. е. практически чистое дерево с редкими вкраплениями смолы. Мы долго ломали голову, грешили на неправильное смешивание, сильный обжим и т.д, стали мешать древесную муку, предполагая что она позволит контролировать кол-во смолы в клеевом шве, однако и это не всегда гарантировало результат. Пока мы пришли к общему мнению, что все таки основная проблема в том, что получается слишком гладкая поверхность у дуба после прострагивания на рейсмусе, и фактически смола не впитвается в верхний слой древесины. Сейчас мы перед склейкой дуба обязательно склеиваемые поверхности цинубим, т.е. берем полотно от ножовки по металлу зажимаем между двух планок и несколько раз с силой проходим по склеиваемым поверхностям. Получается взрыхленная поверхность с торчащими волокнами древесины и неглубокими канавками, типа микровельвета. Ломается после такой операции только по дереву Саму операцию и название я почерпнул из книги "Справочник сборщика деревянных судов" года выпуска наверное 1965-68, за точность назавания не ручаюсь, нет под рукой, где она рекомендуется в контексте склейки именно дуба. Первое фото новая отламинированная старкница, 2 фото старая старкница З,4 фото место где старкница соединяет ахтерштевень и килевую балку.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал Anatoliy: 30 августа 2007 - 17:54

[Ayrton]

По поводу толщины клеевого шва не все так однозаначно, и тонко плохо и толсто плохо. Столкунлись со следующим фактом сильно запресовывать плохо, особенно на хорошо подогнанных плоскостях.

Пока мы пришли к общему мнению, что все таки основная проблема в том, что получается слишком гладкая поверхность у дуба после прострагивания на рейсмусе, и фактически смола не впитвается в верхний слой древесины. 

Сейчас мы перед склейкой дуба обязательно склеиваемые поверхности цинубим, т.е. берем полотно от ножовки по металлу зажимаем между двух планок и несколько раз с силой проходим по склеиваемым поверхностям. Получается взрыхленная поверхность с торчащими волокнами древесины и неглубокими канавками, типа микровельвета. Ломается после такой операции
только по дереву

<{POST_SNAPBACK}>

Всё правильно! Меня только удивляет то, что для нахождения ответов вам понадобились эксперименты на собственной шкуре...

1. Оптимальная толщина шва эпоксидки при склеивании - 0,2-0,3 мм. Сильнее давить или дать слишком толстый шов = испортить деталь.
2. Твердые породы дерева надо обязательно "взлохматить" после рейсмуса, который даёт идеально гладкие поверхности.
3. При склеивании дерева, в смолу нужно добавлять наполнитель. Идеал - крупная древесная пыль из шлифмашинки с грубым зерном. Наполнитель и "цинубление" не дают "передавить" шов.
4. Толщина ламинируемых ламелей должна быть пропорциональна степени изгиба. Скажем для дуба (ясеня) при радиусе изгиба 200 мм - это ламели 4 мм толщиной. При радиусе 1000 мм можно и 8 мм дубовые ламели легко склеить. Сосна, при 200 мм радиуса должна быть 6 мм толщиной, при радиусе 1000 мм - 12 мм.

Это аксиомы, которые здесь неоднократно обсосаны. Зачем "изобретать велосипед"?

[mal]

Коллеги, а кто пробовал Этал-370 + Этал-45М при температуре изменяющейся в течение суток от +5 до +15, и относительной влажности 80%? Будет работать? За сколько встает при таких условиях? Клеить надо дерево и фанеру. P.S. Может это уже было на форуме, но я не нашел.

[nvc]

Коллеги, а кто пробовал Этал-370 + Этал-45М при температуре изменяющейся в течение суток от +5 до +15, и относительной влажности 80%? Будет работать? За сколько встает при таких условиях? Клеить надо дерево и фанеру.
P.S. Может это уже было на форуме, но я не нашел.

<{POST_SNAPBACK}>

Я вроде писал в этой же ветке (а может и нет конкретно на такую тему)
В общем когда мы проводили испытания чем вообще ремонтировать яхту, в числе прочих экспирементов с этой смолой склеили "наудачу" явно влажные деревяшки температуру не помню, но невысокая дело почти зимой, схватывались они в ангаре который представляет из себя просто
домик из полиэтиленовой пленки на каркасе. Отопления не было, вставало долго дня три до твердости но потом ломалось только по дереву, и помоему этот образец в числе прочих был так - же кипячен в воде и высушен до начала прочностных испытаний.
Вообще изо всех испытанных материалов только вот эта эпиталовская смола неизменно давала отличный результат, правда изза своей высокой текучести нужно добавлять в нее аэросил либо как тут рекомендуют древесную пыль, но этож сколько блин пыли надо надо мне набрать было и откуда неясно , поэтому используем аэросил,так же отличный результат.
Но вот что я Вам скажу, важно чтобы влажность дерева, при яхтенных то делах, была низкой ~12% процентов рекомендуют все справочники и опыт профессионалов.
А вот относительная влажность воздуха не столь важна уже.
Купите влагомер по дереву, если работ много предстоит, не помешает ни разу.

[mal]

Я вроде писал в этой же ветке (а может и нет конкретно на такую тему)

Спасибо nvc, я после прочтения именно Ваших сообщений и решил эту смолу попробовать хотел только уточнить про температуру и влажность.

Но вот что я Вам скажу, важно чтобы влажность дерева, при яхтенных то делах, была низкой ~12% процентов рекомендуют все справочники и опыт профессионалов.
А вот относительная влажность воздуха не столь важна уже.
Купите влагомер по дереву, если работ много предстоит, не помешает ни разу.

<{POST_SNAPBACK}>

У меня влажность дерева думаю порядка 16-18%. Тут уж выбирать не приходится - клей либо работает, либо нет.

[nvc]

Спасибо nvc, я после прочтения именно Ваших сообщений и решил эту смолу попробовать хотел только уточнить про температуру и влажность.
У меня влажность дерева думаю порядка 16-18%. Тут уж выбирать не приходится - клей либо работает, либо нет.

<{POST_SNAPBACK}>

Всегда рад помочь
Что касается влажности материала, то тут не в клее дело, дело в последующем высыхании/набухании. Похоже, что этому конкретно компаунду эпиталовскому, влажность дерева если не совсем пофигу, то уж намного он мягче к этому относится. А вот просто потом само дерево будет относительно эпоксидки то меньше в размерах то больше. Ну это мне так профессионалы обьясняли на судоверфи, где строят они деревянные дорогущие яхты. И еще говорили, что пользуют только West System смолу, ну так за счет заказчика почему бы и нет однако я на нее смотрел смотрел..... честное слово ощущение, что иа же эпоксидка с заранее намешанным аэросилом ну вот соотношение там 1:1 чтобы не напутать видимо было.
Ну так у эпитала 2:1 тоже очень нормально, пор все остальные свойства положительные, Anatoliy вот расказал, так и есть все на самом деле на 100% подтверждаю его слова.
А еще я неоднократно пробовал остатки компаунда гнуть, там остатки различные по размерам, так вот ~1mm толщины пластинка спокойно сгибается в окружность по радиусу примерно 3 сантиметра. так же пробовал разбивать остатки большого размера, не разлетаются они на мелкие кусочки, как это с обычной эпоксидкой происходит, а только сминаются и трескаются уже потом. То есть очень высокая эластичность получается у материала.

[mal]

А вот просто потом само дерево будет относительно эпоксидки то меньше в размерах то больше.

Кстати, я тут весной ламинировал бимсы из лиственницы (которая сама по себе очень фигово клеится), 5 слоев по 20 мм. Если их после склейки не покрывать ничем, за лето начинают расслаиваться (ламели толстые, изгиб большой, нагрузки высокие, влажность меняется - и привет). А если покрыть их парой слоев эпоксидной пропитки - стоят, хоть бы что. Т.е. лучше защищать сразу после склейки.

[Anatoliy]

To Ayrton

"Всё правильно! Меня только удивляет то, что для нахождения ответов вам понадобились эксперименты на собственной шкуре...

1. Оптимальная толщина шва эпоксидки при склеивании - 0,2-0,3 мм. Сильнее давить или дать слишком толстый шов = испортить деталь.

Не проконтролируете вы толщину шва в указанном Вами диапазоне,

2. Твердые породы дерева надо обязательно "взлохматить" после рейсмуса, который даёт идеально гладкие поверхности.
3. При склеивании дерева, в смолу нужно добавлять наполнитель. Идеал - крупная древесная пыль из шлифмашинки с грубым зерном. Наполнитель и "цинубление" не дают "передавить" шов.
4. Толщина ламинируемых ламелей должна быть пропорциональна степени изгиба. Скажем для дуба (ясеня) при радиусе изгиба 200 мм - это ламели 4 мм толщиной. При радиусе 1000 мм можно и 8 мм дубовые ламели легко склеить. Сосна, при 200 мм радиуса должна быть 6 мм толщиной, при радиусе 1000 мм - 12 мм.

Это аксиомы, которые здесь неоднократно обсосаны. Зачем "изобретать велосипед"?
"

<{POST_SNAPBACK}>

Если бы мы занимались как Вы выразились "обсасыванием" этих аксиом, а не ремонтом яхты, то мы бы с моими дузьями по экипажу не сдвинулись бы с места, дальше чтения опыта других.

Я расказываю о конкретном опыте пользования продуктом который обсуждается в данной ветке, и в некоторых ньюансах применения может отличаться от особенностей пользования другими продуктами.

Если Вам это неинтересно Вы просто можете это игнорировать.

[Suh]

При строительстве маленьких лодочек из фанеры, в качестве наполнителя для ЭДП, использовал древесную муку. Для шпаклевки, галтели и склеивания не совсем ровных поверхностей. Результатом был очень доволен. Сейчас из-за отсутствия таковой провожу эксперименты с пшеничной мукой. На прочность вроде бы не влияет, дерево и фанера отрываются с «мясом». Заметил еще, что мука обладает свойствами пластификатора. За неделю в тазике с водой не размокло, подержу еще пару недель. Кто пробовал? Кто что знает по такое? Кто что подскажет?

[Ayrton]

Сейчас из-за отсутствия таковой провожу эксперименты с пшеничной мукой. За неделю в тазике с водой не размокло, подержу еще пару недель.

<{POST_SNAPBACK}>

Можешь не держать - всё будет нормально. Это уже опробовано до тебя, вот например: http://t22.nm.ru./CarnelEpoxy.htm - рекомендуют для чистовой шпатлёвки.

[Neko]

прочитал эту кране интересную ветку и возник ряд вопросов при оклейке стеклом вертикальных поверхностей смола имеет свойство стекать, поскольку я собираюсь пользоваться эпиталовской смолой очевидно стекать будет просто здорово, после полимеризации смолы проступает текстура ткани, так вот: 1. нужно ли перед нанесением шпаклёвки шкурить оклееное место 2. можно ли сошкуривать саму ткань 3. поскольку в некоторых местах без сдирания наростов ткани не обойтись (например в месте перехлёста полотен), что потом делать (как вариант, может быть пройтись порозаполнителем)

[Danev]

Если проступает текстура -- это нормально. Значит соотношение ткани и смолы правильное. Соотв. шпаклевать потом надо. Эпитал шкурить не обязательно (как утверждают), есть основания верить. Ткань сошкуривать низя. Просто содрать пупырки и потом шпаклевать в плюс.

[Ayrton]

1. нужно ли перед нанесением шпаклёвки шкурить оклееное место
2. можно ли сошкуривать саму ткань
3. поскольку в некоторых местах без сдирания наростов ткани не обойтись

<{POST_SNAPBACK}>

1. Нужно
2. Нельзя
3. А куда деваться?!

Для полиэфирки существует понятие "гелькоут". Для эпоксидки его нету. Чем больше смолы вытечет из стеклоткани, тем лучше, а вот потом чего делать?

Разумеется все выходы стекла на поверхность нужно закрыть. Для этого есть наполнители, придающие эпоксиду тиксотропность, например аэросил. Вот ими и надо закрыть текстуру ткани, потом шлифануть (на блестящую корочку эпоксида не липнет ничего) и уж затем шпатлевать ямы с мягким наполнителем - микросферами, тальком, пшеничной мукой, аэросилом, если ямы глубокие (более 0,5 мм) - непременно с рубленным стекловолокном... Идея такая: стекло должно быть закрыто смолой; смола должна быть зашкурена, чтоб без глянца; слой смолы без стекловолокна толще 0,5мм потрескается и отвалится. Вощем фсё...

PS Небольшие выходы стекла на поверхность, после чистовой шкуровки, закроет эпоксидный грунт "Боди", но злоупотреблять этим не надо - слой грунта тонкий...

[Евгений 2005]

Смотрим) Смолы на ткань наносим только для токо чтобы она была пропитана.По идеи она уже должна показывать текстуру

Прикрепленные изображения

• 

[Евгений 2005]

Под ткань пленку и сверху но не обязательно смотря каких размеров куски клеить.И режется очень удобно.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Евгений 2005]

И ничего не течет Я сейчас доделываю таким же образом вынос для коробки руля на Cherub,правда он сендвичевый, нарадоваться не могу.Все получается чисто и аккуратно.Вообще же нам всем многому можно поучится на авиационных форумах.

Прикрепленные изображения

• 

[Neko]

2 Евгений 2005 прекрасный способ при изготовление габаритных деталей, но как быть если нужно оклеивать корпус лодки побольше тузика, наприммер такой как на картинке, можно конечно и вашим методом, но не слишком ли маятно как считаете

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Евгений 2005]

Вышеизложеными постами я попытался ответить на вопрос кол-ва заполнения ткани смолой. Примерно так же я с другом оклеил свою зеленую лодку, хотя габариты внесли изменения в порядок работы. Сразу оговорюсь, что ткань укладывали поперек лодки, на мой взгляд это удобней чем тянуть 5-и метровый кусок. А происходило это следующим образом. Кистью нанесли смолу на оклеиваемый участок, слой так же достаточно тонкий.Главное мы ошкуривали лодку крупной шкуркой, для придания шероховатости.Затем положили ткань разравняв и прижав ее шпателем.Ну и после этого лили смолу из банки и разгоняли ее тем же шпателем до проявления текстуры.И так слой за слоем. Для оклейки бортов приходилось подкладывать под палубу (лодка естественно вверх килем) черенки, иначе эпиталовская смола моментом стекает.

[Neko]

.....
Для оклейки бортов приходилось подкладывать под палубу (лодка естественно вверх килем) черенки, иначе эпиталовская смола моментом стекает.

<{POST_SNAPBACK}>

Ага, я правильно понял что смола стекает уже с ткани.

[Евгений 2005]

Т.е.? Если смола нанесена на ткань на горизонтальной поверхности без излишеств, то никуда она не денется, даже если вы потом клеите ее на вертикальную. А вообще эпиталовская смола схожа с автомобильным маслом по густоте при комнатной температуре.Правда у меня отвердитель 45М! он пожиже.

[весломан]

А кто-нибудь пробовал клей Титан-SM (для приклейки плиток пенополистирольных, дерева и др, применяетя в строитестве, ремонте и пр) Я вот минитузик сбацал из фанеры , досок, реек . Швы клеил Титаном-SM, разу потом брал на шурупы. Все очень просто. Лодка пока не течет, не развалилась

[ALKOR]

В чём принципиальная разница между Этал-45М и Этал-47F5 ? Только в скорости?

[СержТесло]

Привет Всем кто не только читает но и что-то руками творит. Хочу поделится своим опытом но не по работе с эпоксидкой, а на счет простого столярного клея ПВА. Первый свой экспиримент я начал со сборки мостика на катамаран Лет 11 назад тогда правда еще он не делился он был простым ПВА Собрал я на нем из брусков попречные и продольные балки для мостика Размером 2,30 на 3м сверху склеил в ус настил из 4 листов 4мм фанеры на том же ПВА. Эпоксидку использовал для оклейки сверху чтобы защитить всю конструкцию от прямой воды Восемь лет мне прослужил этот мостик и на воде и под снегом, а по нему топтались до 15 человек мостик пружинил прогибался но исправно держал. Через пару лет понял что сделал слабоватой кормовую балку (мотор, люди, канистры) Склеил на эпоксидке еще одну балку и прикрепил Так вот балка от постоянной деформации на изгиб и вибрации от мотора за два года расклеилась а клееная на ПВА прогнулась но нигде не расклеилась. В одном месте где через балку мостика проходил крепеж погона стаксель шкотов, прогнил брусок но гниль остановилась на клеевой пленке и дальше бруски были совершенно сухие. Два года назад собрал новый мостик тоже на столярном ПВА полностью из фанеры И с верху зашил 8мм фанерным листом склеенным в ус. Прочность и качество склейки меня полностью устраивает. Сейчас делаю новые рули, набор из брусков склеил на Американском влагостойком ПВА Под названьем Титибон2. Бруски склеенные им через 3 часа ломаются только по дереву. да и работать с ним одно удовольствие.

Прикрепленные изображения

•