Сообщений в теме: 158

[Dimsa]

т.е. будет работать лучше, но очень устойчивой работы врядли удастся добиться, этого можно добиться только при использовании батарейного электронного  зажигания.

<{POST_SNAPBACK}>

Простите чайника , на многих сайтах встречал "батарейщики", в смысе зажигание, а что и счем и как делается не кто не пишит.
Дайте пожалуста ссылку ка сделать это зажигание, у меня нептун 23Э
С уважением Дмитрий

[Казантип]

Простите чайника , на многих сайтах встречал "батарейщики", в смысе зажигание, а что и счем и как делается не кто не пишит.
Дайте пожалуста ссылку ка сделать это зажигание, у меня нептун 23Э
С уважением Дмитрий

<{POST_SNAPBACK}>

Привет. У меня тоже был Н-23э. Сейчас установлено батарейное зажигание. Правда, делал его не сам, помогли друзья с форума. Зайди сюда
http://katera.ru/for...?showtopic=1384

[Dimsa]

Казантип спасибо
А чертежи и схемы где взать, помогите с сылкой, я тут пока не разобрался как устроен форум.

[Dimsa]

Магнето МБ - 23, на зажигание идет три провода Син. Зел. Жолтый., катушку подзарядки отбросим, вопрос - если разорвать цепь катушки питающей зажигание и подсоеденить плюс от АКБ, по логике искра дожна усилится или придет конец эл.блоку МБ-23. Катушки зажигания выдают переменный ток, а радио детали работают от постоянного и переменного тока, или я заблуждаюсь, и может получится что эл. блоке МБ-23 встретятся два разных ~ -плюса, хотя помоему шлюзы у них раздельные, от упрвляющей катушки провод идек к термистору и открывает шлюз, на пропуск тока для искры. Тоесть, оставить управляющую катушку, а вместо силовой запитать АКБ. С уважением Дмитрий

[Стасяныч]

Артур Привет! Меня зовут Стас. Я хотел бы у тебя поинтересоваться у тебя было такое: Когда заводишь мотор, сначало заводишь без проблем. Но потом когда ты проехал примерно 300 метров мотор начинает сначало дергаться, потом вообще едет на одном цилиндре и в итоге глохнет. Когда выворачиваешь нижнюю свечу на ней какие то шарики ( в прорези вокруг электродов ) я от туда откавырял какой то метал ( кусочки ) Если знаешь подскажи. я его прочихал после того как откавырял шарики. завел опять с пол пенка и катался еще минут 30.

[abcdef]

Приветствую всех!Ситуация следующая-мотор Нептун,2003г.в.Предыдущий хозяин в голову мотора не лазил,но видимо всетаки "утомил"его слегка.Нептун стоял в спарке с Вихрем,по моим предположениям постоянно перекручивал.После покупки этого мотора в прошлом сезоне,после демонтажа кикстартера я обнаружил на коленвале осевой люфт порядка 1мм.С кикстартером его не чуствовалось,т.к.стартер придавливал сверху маховик.Сезон отходил без стартера(на воде был не много)-думал переберу мотор в конце сезона.В конце сезона мотор приказал долго жить-т.е. при подходе к берегу после очередного похода обороты сами по себе снизились,мотор заглох и больше я как ни старался завести его не смог.По ощущения к/вал стал крутится чуть(еле заметно)тяжелее.До этого тоже были проблемы с заводкой-но там дело было в УОЗ и карбе,вроде разрулили.В данном случае грешил на нижний опорный подшипник-думал раздолбило его люфтом.Компрессия в горшках нормальная-дело не в ней. Сегодня разобрал мотор и был в общем то удивлен: 1.Нагара практически 0-только немножко на головках поршней,камеры вообще чистые(масло пользовал Лукойл и Ямалюбе,что от Ямахи оставалось) 2.Подшипник верхний -рыжий,но крутится хорошо,без заеданий,нижний-чистый,чуть-чуть заедает(еле заметно),потом вроде норм крутится. 3.Весь люфт сконцентрирован на картере,его я не стал разбирать.То есть как раз картер с золотниками ходит вверх-вниз мехду щеками коленвала примерно на 1мм.-но вроде там же должен быть люфт для золотников,или я ошибаюсь? 4.Калибровая шайба была только одна,и стояла она над НИЖНИМ подшипником.Верхних шайб просто не было-видимо люфт этот не 100% приобретеный,а еще с завода и при сборке на него просто "забили"придавив кикстартером. 5.Пальцы в верхних головках шатунов насколько я понимаю должны быть запресованы с натягом на горячую.Я на своем моторе снял палец просто 2 легкими ударами молотка по оправке предварительно вынув стопорные колечки.По моему это ненормально,скорей всего это следствие работы мотора с большим осевым люфтом. 6.Оч.странная цветовая маркировка поршня.Сам поршень-зеленый,обышки поршня-синий,головка шатуна(вроде на ней показыватся цветом маркировка пальца)-желтый(или похожий на него цвет).Согласно листочку с посадками пальцев в поршнях-это вообще какая то несрастуха.Согласно мануалу я должен ставить "ремонтные " пальцы желтой маркировки,с завода идут с синей маркировкой.Фото хреновое вышло,но разобрать можно. Вобщем вопросов много,прошу простить новичка.Знаком с устройством головы плм пока больше теоретически.Собираюсь заменить кольца,пальцы,опорные подшипники,манжеты+отполировать каналы,цилиндры и головки поршней.Вопрос-этого достаточно?Или после работы с таким люфтом мотору кабздец?оч.меня волнует почему в последний раз я так его и не смог завести-все таки это нижний подшипник или еще что(не топливаня точно-проверил всю,искра тож есть).Может тут с золотниками какая засада быть может-передавливает их или еще что.И каким образом запресовывать пальцы?на что вообще обратить внимание.Надеюсь на Вашу поддержку.Спасибо

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Сообщение отредактировал abcdef: 26 июля 2009 - 18:49

[Сибиряк73]

Палец в верхней головке шатуна должен вращаться свободно, а в поршень запресовывается на горячую. На коленвалу тепловой зазар тоже надо оставлять, но небольшой. Подшипники лучше замени на импортные аналоги.

[abcdef]

ксли не найду ремонтные пальцы может стоит заменить поршни,а пальцы поставить старые?

[goshaN]

Я заказывал поршня и пальцы на http://moto-market.ru/ , в заказе указывал группу - все пришло как надо.

[abcdef]

пальцы,сальники,регулировочные шайбы-все нашел,есть еще местаТакой вопрос-насколько правильно и вообще допустимо устанавливать калибровую шайбу ПОД коленвал,то есть поверх нижнего подшипника??повторюсь-она так с щавода стояла,хотя в мануале к двигу они должны быть наверху.нафига они ее туд впихнули интересно??короче можноее туда обратно ставить,или убирать люфт ставя все шайбы сверху?

[abcdef]

пальцы,сальники,регулировочные шайбы-все нашел,есть еще местаТакой вопрос-насколько правильно и вообще допустимо устанавливать калибровую шайбу ПОД коленвал,то есть поверх нижнего подшипника??повторюсь-она так с щавода стояла,хотя в мануале к двигу они должны быть наверху.нафига они ее туд впихнули интересно??короче можноее туда обратно ставить,или убирать люфт ставя все шайбы сверху?

???

[plis]

Вот такой вопрос у меня. Сорвана резьба в отверстии болта крепления редуктора. Отверстие глухое. На первый взгляд, ничего не мешает доработать его до сквозного, дорезать резьбу и подобрать болт подлиннее. Может я не заметил чего, подводные камни есть в этом деле? С уважением.

[TZYus]

Сорвана резьба в отверстии болта крепления редуктора. Отверстие глухое.
На первый взгляд, ничего не мешает доработать его до сквозного, дорезать резьбу и подобрать болт подлиннее.

Именно так и делал, чтобы закрепить проставку. Под передние болты сверлил насквозь, задние просто глубже и нарезал резьбу. Только выкручивать болты немного неудобно.

[plis]

<...> Только выкручивать болты немного неудобно.

Обрезать ключ по-короче...
Делов-то...

С уважением.

[plis]

Ну вот. Докладываю. Кому интересно, глубину отверстия можно смело делать 40мм. Метчики нужны "ручные". С уважением.

[Len!n]

Небольшая проблема. Может быть кто то сталкивался с этим? на фотографии красным цветом отмечено место, где шток переключения соединен с я так понимаю кулисой или серьгой, как правильно назвать незнаю. так вот когда выключаешь с переднего хода на нейтралку, эта самая кулиса заламывается вниз, тем самым мешая дальнейшему передвижению штока, приходится постоянно при выключении переднего хода поправлять ее рукой, а это не есть гуд. и еще одна проблема. Задний ход не включается, при полностью задвинутом штоке назад мотор работает на нейтралке, хотя когда на не заведенном движке включаешь задний ход и вращаешь маховик, то винт крутится и рукой его удержать не удается. В чем может быть проблема? На верху в поддоне? может быть там надо регулировать сам шток? или все таки тягу в редукторе? на одном разобранном нептуне я эту тягу полностью выкрутил и резьбы на ней не больше сантиметра т.е. регулировки практически нет.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Len!n: 23 августа 2010 - 22:08

[Роман Ч]

Регулировка только штоком. Внизу тяга реверса просто до конца заворачивается в редуктор.

[Len!n]

Регулировка только штоком. Внизу тяга реверса просто до конца заворачивается в редуктор.

Тогда можно лишиться переднего хода, если шток закрутить до конца.
И еще вопрос, можно тягу повернуть через лючок в ноге мотора.

Сообщение отредактировал Len!n: 23 августа 2010 - 22:25

[plis]

Тогда можно лишиться переднего хода, если шток закрутить до конца.
И еще вопрос, можно тягу повернуть через лючок в ноге мотора.

Там, такое дело, в общем, снаружи тяга и серьга выглядят как новые.
А в ноге этот узел весь изъеден коррозией и люфт бывает такой, что не удаётся нормально отрегулировать ход тяги.
Голову надо снимать.

С уважением.

[Len!n]

C чего надо начинать регулировать шток в поддоне? какова чувствительность штока к регулировке? У меня получается так, что пластинка которая крепится к ноге т.е. к самой тяге и выходит в поддон, где крепится к серьге, при включенном переднем ходе упирается в поддон, и при включенном заднем ходе тоже упирается в поддон.

Сообщение отредактировал Len!n: 23 августа 2010 - 23:36

[plis]

<...> при включенном переднем ходе упирается в поддон, и при включенном заднем ходе тоже упирается в поддон.

Ход у тяги несколько больше, чем необходимо для переключения, но резьбы должно хватать.
Если не удаётся отрегулировать, то смотреть здесь:


С уважением.

[Len!n]

На что там обращать внимание? я так понимаю, что эта деталь одевается на верхнюю тягу, и что бы ее увидеть опять голову надо будет снимать, да?

[plis]

Снимать придётся. Там ос делается тоненькой и ржавенькой. Условия работы там - не очень... Оси в эти узлы я делал из шпилек, которыми удерживаются передние тормозные колодки в классике ВАЗ. Диаметр подходит. Но сначала надо разобраться снаружи хорошо. С уважением.

[kemer]

Вот эту штуку (указана стрелкой) пришлось вытачивать с более длинной резьбовой частью, только после этого удалось отрегулировать включение скоростей, т.к. мотор 1978 г.в. и люфты в этом узле устранить полностью не получилось.

[plis]

Это не совсем правильно. Удлиняя шток в одну сторону, Вы не доводите его до нужного положения в другом. С уважением.