Сообщений в теме: 165

[bemol]

а почему никто не смотрит в сторону пазовой фрезы?

у нее маленькая глубина, конечно, но уже все готово, включая установку угла.
Положил фанеру на стол, прошелся по торцу- и вперед..

[jTester]

.........ну тогда еще вопрос,рубанок электро идет примерно 80-90 мм шириной,значит при 12 толщинах 6 мм фанеры это только можно 1 стык сделать как раз на ширину рубанка?просто думал что может можно и 5-10 листов одним движением руки легко innocent.gif о

а кто сказал что обязательно направление строжки должно совпадать или быть паралельно краю?
Попробуйте под углом или даже до перпендикулярного состояния. Конечная форма образуется какраз плоскостью подошвы, а не боковым краем рубанка. Ручной настраивается не на минимальную стружку, а на правильную установку. Поверхность должна получаться ровной ( плоской), а не выпуклой или впалой. На некотрых электрорубанках есть регулировка передней плиты. Вот в них возможна регулировка снимаемого слоя как в большую, так и меньшую сторону. Нужно смотреть за сколами.
Хороший способ при ручной обработке - первый проход рубанком. Угол 30-45 градусов. В пачке сколько хотите листов, сдвинуты а первый на самом краю. Второй проход полуфуганком с таким же углом, только в другом направлении. Полуфуганок хорошо исправляет погрешности, но меньше берет за проход. За два прохода вкурите и как держать и разметка даже не нужна.

Сообщение отредактировал jTester: 20 мая 2010 - 16:08

[jTester]

а почему никто не смотрит в сторону пазовой фрезы?

Положил фанеру на стол, прошелся по торцу- и вперед..

Пытались на пятикоординатном станке выкройку Cinderellы сделать сразу с малкованными углами. З а д о л б а л и с ь углы на поясах вводить.
А они переменные по длине грани и при повороте шпинделя нужна линейная корректировка. Если только пойти на допущение, что все углы одинаковые, тогда при сборке сойдутся все наружные грани, а внутренние будут с зазором и это гуд для СИС и галтели.

[bemol]

Пытались на пятикоординатном станке выкройку Cinderellы сделать сразу с малкованными углами. З а д о л б а л и с ь углы на поясах вводить.
А они переменные по длине грани и при повороте шпинделя нужна линейная корректировка. Если только пойти на допущение, что все углы одинаковые, тогда при сборке сойдутся все наружные грани, а внутренние будут с зазором и это гуд для СИС и галтели.

а причем тут заусовка, шипорез и 5-осевая ЧПУ?

Насчет ЧПУ- плиз к Soling, это он божился, что малка на станке ЧПУ даже на трехосевом- просто как два байта переслать...

[Vanoid]

Вопрос в тему: с какой точностью необходимо проводить заусовку? Хочу сделать заусовку листа 10мм и 6мм вручную, при помощи болгарки со наждачным кругом позлее. Если немного увлекусь и сделаю "плоскую ямку" посреди уса- при проклейке там не будет плотно прилегать фанера, но останется эпоксидка. На прочность это не сильно повлияет???

[Олег из Нска]

Болгарка с диском позлее - это не метод, что хотите делайте, но простейший станочек нужно сделать, под имеющийся у вас инструмент. Если у вас ничего кроме болгарки нет, делайте так. Купите циркулярный диск с внутренним диаметром 22, болгарку, естественно, нужно закрепить. С пильным диском незакрепленную болгарку даже не пытайтесь включать - это инструмент хуже гранаты с потерянной чекой. Закрепить нужно надежно - для этого можно использовать резьбовые отверстия для рукояток в редукторе - их обычно два с противоположных сторон. Болгарка, естественно, должна быть не на 115 и не на 125 - у них обороты космические, диск не выдержит, это уже не просто граната с потерянной чекой, а уже брошенная себе же под ноги будет. Болгарка на 230 имеет обороты около 6000 и пильные диски это выдерживают - да и мощность нужна именно под два кВт. Закрепляете ее над столом, так, чтобы диск и поверхность стола образовывали малый угол, угол заусовки. Вдоль стола ведете фанеру, диск все чисто и красиво заусует. Практика показывает, что почти нет такого электроинструмента, чтобы им нельзя было заусовать фанеру. Лично работал циркуляркой и фрезером, народ работает электрорубанками. Но всегда нужна предварительная подготовка и несложный станок, сделанный за полдня на коленке.

Сообщение отредактировал Олег из Нска: 10 сентября 2010 - 18:58

[gregorovych]

Помогите,пожалуйста,разобраться с таким приспособлением.Выставление угла,крепление к подошве ...

Прикрепленные изображения

• 

[number]

Для заусовки пользуюсь таким приспособлением на простейший самодельный фрезер Уклон 1:10. С диском диаметром 305мм получается вылет в 120мм При заусовке широких деталей из фанеры сверху еще ставится прижим. На таком приспособлении переработать пачку деталей занимает несколько минут и срез выходит идеальным.

[2128506]

А америкосы не заморачиаются с заусовкой. Пишут соединение встык проклеенное сверху стеклотканью достаточно прочное. При испытаниях ломается фанера, а не место стыка. Кому верить?

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[Sasha240255]

А америкосы не заморачиаются с заусовкой. Пишут соединение встык проклеенное сверху стеклотканью достаточно прочное. При испытаниях ломается фанера, а не место стыка. Кому верить?

Традициям,нету ничего крепче заусовки...геморно зато надёжно.

[2128506]

Традициям,нету ничего крепче заусовки...геморно зато надёжно.

Вам верю. Бум заусовывать. Но я таки попробую встык.

[Sasha240255]

Вам верю. Бум заусовывать. Но я таки попробую встык.

Так что проблема уложить веером и пробежаться эл.рубанком? Я под эту хрень фрезу помню делал мм 140 по форме тарелки на вертикальный вал под 12000оборотов,рубанком проще всего обороты большие и чисто берёт,ведь у Вас же не поток,при склейке монолит получится,мне показать жаль нечего,1,5 метровые листы распускал и склеивал, ваймами из рейки прям пакет зажали и на крышу легковушки,мужик лодочку себе клеит,рейку у меня галтелью всю прогонял,готовую он её покупал и чистая вся.

[number]

Попробовал перед склейкой заусованные рейки прогонять такой фрезой. Шаг зуба 3.5мм угол 60 градусов. Площадь склейки увеличивается в два раза, благодаря этому можно уменьшить длину самого усового соединения. Еще из положительных свойств - рейки не разъезжаются по сторонам в процессе склейки. Ну и соединение получается абсолютно мегапрочным

[Gennadiy1966]

Лично я давно не пользуюсь заусовкой. Я использую метод соединения фанеры , который основан на пазловом соединении листов с проклейкой соединения эпоксидной смолой. В Автокаде вычертил шаблон по ширине фанеры 1250мм. Затем обратился в компанию и там мне вырезали шаблон на лазерном станке из аллюминия 6мм. Сам процесс изготовления соединения довольно прост. Складываю два листа фанеры и закрепляю на них шаблон. Беру ручной фрезер и устанавливаю копировальную фрезу с верхним расположением копировального подшипника. 5 минут работы и имею пазловое соединение. Остается только нанести клей, соединить листы, положить сверху груз, чтобы кромки были на одном уровне. Такое соединение невозможно разорвать, потому как части листов находятся в замке друг с другом и по прочности крепче заусованных листов фанеры. К тому же следует отметить, что точность очень высока и повторяется каждый раз, когда бы вы не использовали шаблон.

Сообщение отредактировал Gennadiy1966: 04 июня 2012 - 20:06

[riv222]

Лично я давно не пользуюсь заусовкой. Я использую метод соединения фанеры , который основан на пазловом соединении листов с проклейкой соединения эпоксидной смолой. В Автокаде вычертил шаблон по ширине фанеры 1250мм. Затем обратился в компанию и там мне вырезали шаблон на лазерном станке из аллюминия 6мм. Сам процесс изготовления соединения довольно прост. Складываю два листа фанеры и закрепляю на них шаблон. Беру ручной фрезер и устанавливаю копировальную фрезу с верхним расположением копировального подшипника. 5 минут работы и имею пазловое соединение. Остается только нанести клей, соединить листы, положить сверху груз, чтобы кромки были на одном уровне. Такое соединение невозможно разорвать, потому как части листов находятся в замке друг с другом и по прочности крепче заусованных листов фанеры. К тому же следует отметить, что точность очень высока и повторяется каждый раз, когда бы вы не использовали шаблон.

Интересно! А диаметр фрезы у Вас какой?

[Gennadiy1966]

Диаметр фрезы 12мм. Фреза с верхним расположением (на хвостовике) копировального подшипника. На днях постараюсь сделать фото шаблона и пары кусков фанеры с пазлами.

[gregorovych]

Диаметр фрезы 12мм. Фреза с верхним расположением (на хвостовике) копировального подшипника.
На днях постараюсь сделать фото шаблона и пары кусков фанеры с пазлами.

Буду очень благодарен.
П.С. Вот,в соседних темах подсмотрел.Люди пользуются...

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал gregovych: 18 июня 2012 - 21:36

[Gennadiy1966]

Буду очень благодарен.
П.С. Вот,в соседних темах подсмотрел.Люди пользуются...

Эта приспособа знакома мне. Делал я когда то заусовку фанеры - геморройное дело, скажу честно.
Больше всего меня раздрожал не сам процесс заусовки, сколько процесс склейки заусованных листов фанеры. Ведь нужно зафиксировать один лист, а затем выставить другой лист таким образом, чтобы было впритык. Но как обычно либо недолёт или перелет небольшой выходил, и листы по высоте были немного несостыкованы. Да и второй лист тоже нужно потом зафиксировать, дабы он не съехал в стороны. В общем намучался я и решил пойти другим путём - сделать пазловое соединение. С фиксацией при склоейке головной боли нет, намазал клеем кромки листов соединил их в замок, положил сверху пленку полиэтиленовую, придавил грузом и можешь курить бамбук.

Сообщение отредактировал Gennadiy1966: 18 июня 2012 - 21:57

[Шикунов Ю.И.]

Эта приспособа знакома мне. Делал я когда то заусовку фанеры - геморройное дело, скажу честно.
Больше всего меня раздрожал не сам процесс заусовки, сколько процесс склейки заусованных листов фанеры. Ведь нужно зафиксировать один лист, а затем выставить другой лист таким образом, чтобы было впритык. Но как обычно либо недолёт или перелет небольшой выходил, и листы по высоте были немного несостыкованы. Да и второй лист тоже нужно потом зафиксировать, дабы он не съехал в стороны. В общем намучался я и решил пойти другим путём - сделать пазловое соединение. С фиксацией при склоейке головной боли нет, намазал клеем кромки листов соединил их в замок, положил сверху пленку полиэтиленовую, придавил грузом и можешь курить бамбук.

А Вы пробовали склеенные пазлы на излом?

[Konkurent]

А Вы пробовали склеенные пазлы на излом?

Держит более чем достаточно..

[Gennadiy1966]

А Вы пробовали склеенные пазлы на излом?

Пазловое соединение очень крепкое. К тому же в таком соединении силы действуют по другому - при попытке разрушить соединение при боковой навгрузке силы действуют на смещение клеевого шва, в заусованом соединении силы действуют на отрыв. Стоит ли говорить, что в первом случае прочность выше. При нагрузке на разрыв соединения , в заусованом соединении силы разрушения действуют на смещение клеевого соединения, а в пазловом соединении они вообще отсутствуют, потому как там клеевое соединениие вообще не несет нагрузки - листы удерживаются за счет замка пазла, то есть нагрузку несет сама фанера.

[rn6lek]

А америкосы не заморачиаются с заусовкой. Пишут соединение встык проклеенное сверху стеклотканью достаточно прочное. При испытаниях ломается фанера, а не место стыка. Кому верить?

Америкосам! и Сергею Баркалову я на его на сайте нашёл этот прием понравилось только имейте в виду если приглядыватся стык заметен поэтому я склеиваюс с одной стороны потом болгаркой снимаю примерно один слой шпона на щирине 3-5см и проклеиваю второй раз. для 5мм фанеры более чем достаточно одного слоя для 9мм достаточнл 2-3 в зависимости от ткани
поскольку стеклопластик прочнее фанеры примерно в 5 раз а гнётся легче соединение получается равнопрочным на днях помог приятелю сделать таким образом лодочку для меня это № 94 только первые 2 штуки мучился с заусовкой.

Сообщение отредактировал rn6lek: 19 июня 2012 - 08:27

[Шикунов Ю.И.]

Лично я давно не пользуюсь заусовкой. Я использую метод соединения фанеры , который основан на пазловом соединении листов с проклейкой соединения эпоксидной смолой. В Автокаде вычертил шаблон по ширине фанеры 1250мм. Затем обратился в компанию и там мне вырезали шаблон на лазерном станке из аллюминия 6мм. Сам процесс изготовления соединения довольно прост. Складываю два листа фанеры и закрепляю на них шаблон. Беру ручной фрезер и устанавливаю копировальную фрезу с верхним расположением копировального подшипника. 5 минут работы и имею пазловое соединение. Остается только нанести клей, соединить листы, положить сверху груз, чтобы кромки были на одном уровне. Такое соединение невозможно разорвать, потому как части листов находятся в замке друг с другом и по прочности крепче заусованных листов фанеры. К тому же следует отметить, что точность очень высока и повторяется каждый раз, когда бы вы не использовали шаблон.

Gennadiy, а шаблон в Автокаде у Вас случайно не остался для народа выложить?

[Gennadiy1966]

Gennadiy, а шаблон в Автокаде у Вас случайно не остался для народа выложить?

Вот фотографии сегодня сделал, как и обещал.
Наи первой фотке сам шабло и сделаная с него копия из фанеры 10мм толщиной.

На второй фотке два куска фанеры, обработанные с использованием пазлового шаблона.

На треьей - два куска фанеры в пазловом замке.

Шаблон в формате АВТОКАД имеется, только нужно с рабочего компа скопировать. Как только найду, размещу его здесь.
Сам шаблон имеет размер 1250мм, то есть расчитан на фанеру 1250 х 2500мм. В шаблоне имеются отверстия, через которые я креплю его шурупами к листу фанеры, а затем прохожу фрезером.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[Gennadiy1966]

Америкосам! и Сергею Баркалову я на его на сайте нашёл этот прием понравилось только имейте в виду если приглядыватся стык заметен поэтому я склеиваюс с одной стороны потом болгаркой снимаю примерно один слой шпона на щирине 3-5см и проклеиваю второй раз. для 5мм фанеры более чем достаточно одного слоя для 9мм достаточнл 2-3 в зависимости от ткани
поскольку стеклопластик прочнее фанеры примерно в 5 раз а гнётся легче соединение получается равнопрочным на днях помог приятелю сделать таким образом лодочку для меня это № 94 только первые 2 штуки мучился с заусовкой.

Совершенно согласен с этим методом. Практикую иногда его для малых лодок.
Есть несколько нюансов в нем, хочу поделится

1 При этом методе большую нагрузку несет наружная сторона - при изгибе внутренний слой подвергпется сжатию, а наружный растяжению. Поэтому на наружном слое ложу два слоя стеклоткани с перекрытием нижнего на 30-40мм, а на внутренней стороне ложу 1 слой стеклоткани. Пользуюсь стеклотканью 120-150гр-м.кв, поэтому больших перепадов по высоте не получается и снимать дополнительно слой шпона с фанеры нет необходимости. К тому же из шпаклевки из эпоксидки и аэросила делаю широким шпателем плавный переход в диапазоне 80-120мм, поэтому места стыка не видно, тем более, что корпус еще затем подвергается полной оклейке.

2. Полоски стеклоткани нужно ложить на шов так, чтобы нити ткани пересекали шов под углом 45 градусов. В этом случае при таком расположении стеклоткани нагрузку несут нити как основы стеклоткани, так и утка. Если положить ткань под углом 90 градусов, то будут работать только нити утка или основы. Вывод - при диагональном расположении нитей при одной и той же толщине ткани, прочность в 2 раза выше, потому как нагрузку несет в 2 раза больше нитей.

Желаю удачи

Сообщение отредактировал Gennadiy1966: 19 июня 2012 - 21:54