Сообщений в теме: 637

[jona silwer]

В среду заинфузили тест, для днища лодки, 22 слоя т25/1, длина участка - 80 см. перепад по высоте - 25-30 см. Качество пропитки - более чем удовлетворительное. взвесили готовую пластину - 4200 гр. вес стекла- 3116 гр. Время заливки - 1 час 20 минут. Вакуум держали 16 часов. Отвердитель - самый длинный, 8 часовой.

[Лозовой Александр]

Извиняюсь... Марка смолы и отвердителя?

[AMorozov]

Вот тоже корпус 10.5 х 3.85 метра заинфузили вчера, сендвич со стеклом и кевларом.

Прикрепленные изображения

• 

[jona silwer]

Извиняюсь...
Марка смолы и отвердителя?

компаунды - собственные. http://forum.katera....vie-kompaundi/.
Это тестовые, пробные образцы.

[jona silwer]

Отвердитель можно на много короче, по времени жизни использовать. 4 часовой. 2 часового может не хватить, набор вязкости - практически линейный.

[Лозовой Александр]

Интересует есть ли у вас возможность изготовить максимально прозрачный компаунд. И добавляете ли вы вещества повышающие защиту от УФ. Работаю с Эпиталом лет 7 наверное,думаю льют они спиртец туда... Летом завелись у меня дроздофилы, что то мы кидали и они прилители на смолу!!! Нюх у них будь здоров!!! Я пробовал инфузить но как то не очень... Удивили прочность и вес, изделия при тех же слоях ткани и тяжелее и прочнее??!! С чего бы это? Ведь когда укладываю обычным способом излишки смолы мигрируют в дренаж! Ногами только не пинайте сильно,это первый раз все на ура,что бы попробовать...

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[jona silwer]

Александр, вообще, по прозрачным уф стойким - есть теоретические наработки. Проблема с воплощением в практику. Суть проблемы - не вижу сбыта, как ни смешно. Смола-основа, которая не разрушается уф излучением стоит как 2-2,5 моста ч/з Волгу. Конкретно - от 15 до 17 долларов за кг. При норме отгрузки - паллета(4 бочки по 200 кг). С отвердителем вроде проще, готовы отгрузить 1 бочку, цена поменьше, порядка 10-12 долларей, только в РФ едет уже больше полгода. Пока не приехала. Если отказаться от уф стойкости - то есть дельное(рабочее) решение по прозрачному гелю, для угля. Косячек - имеет легкий желтоватый оттенок. Для угля - практически не критично. Уф стойкость достигается лаком, автомобильным(получилось штандоксом высокой твердости) или яхтенным(интернешнал, м/б эпифанес, боэро, но последний - с камланием, при чем нужен опытный шаман). Для получения качественного декоративного слоя из угля- готовьтесь прессовать изделие 2 раза. Меня этому научил дядька, наш саратовский, он до возвращения на историческую родину несколько лет проработал техником в команде "Синергия". 1 заход - гель, на отлип, уголь(сухой) аккуратно, из середины к краям укладываем, брать лучше твилл 2*2(елочка), он тянется хорошо, особое внимание - всяческие углы. После укладки - 15 минут смола, пленка с дыркой и вакуумный пакет. И ждем 2-4 часа.

[jona silwer]

После этого - второй заход. Набираем силовой ламинат, можно просто под вакуум, можно - под инфузию. К стати, дядька -консультант, при работе с углем, силовым, рекомендовал не более 2-3 слоев за раз делать. Во избежание создания внутренних напряжений в ламинате. (и межслойнойная термичка, в 30% времени, от требуемого) Для инфузии - не критично, т.к. все напряжения в армирующем материале снимаются непосредственно первичной опрессовкой, до подачи смолы. Если аккуратно с пленкой работать, что в первом, что во втором случае хватит на всё изделие 1 захода. Скотчика, вакуумного, потребуется в 1,5 раза больше, чем на 1 заход. То, что при инфузии получается выше прочность, и тяжелее удельный вес - ни каких фокусов, вы же предварительно армирующий материал сдавливаете. А стекло - тяжелее смолы. 2,6 против 1,2. Если есть еще какие либо вопросы - готов ответить.

[Лозовой Александр]

Спасибо,за консультацию. Углем не занимаюсь дорог собака... Вообщем понятно прозрачная смола+прозрачный лак. Хочу сделать коноэ.

Прикрепленные изображения

• 

[leo100]

а почему проблема со смолой стойкой к ультрафиолету? почему не работают добавки ультрафиолетовых абсорберов?

[jona silwer]

Уф адсорберы работают в материале с одним условием: когда в в материале высоколетучие компоненты поднимают УФ адсорбер на самый верх(физически) лакокрасочного покрытия. плюс при этом, сам материал должен иметь нормальную(не такую, как у традиционных эпоксидов) УФ стойкость. Леонид, решение есть, простое, но, очень затратное. По факту, реальная стоимость геля, стойкого к УФ излучению, на уровне подобных поли/винилэфирных -достаточно высока.( 450-500 р/кг, или 500-600 р/кв метр). Можно дешевле, но с потерями в механических свойствах.

[plis]

Послушайте, дяденьки... Вот, можно вашим волшебным способом заставить эпоксидный клей (эд-20) из маленькой баночки попасть в эти трещины? Доступ есть с обоих сторон... С уважением.

[jona silwer]

На счет эд 20 -сомнительно, уж больно она вязкая. Если смолу подходящую взять - то почему и нет? А сама деталь -на сколько большая? Там по волокнам -сколы. Будет ли она вакуум держать? Если не очень большая - то ее всю целиком в пакет, и вперед.

[plis]

Деталь, уже, довольно большая...

Я правильно понимаю:
с обоих сторон клеёнка на скотче, перекрывающая трещину,
с одного конца трещины вакуум, с другой -
смола?..

С уважением.

P.S. А вязкость я думаю нагревом побороть...
Объём небольшой, феном погрею.
Да, и встанет быстрее. У неё при 60°С - два часа полимеризация.

Сообщение отредактировал plis: 02 января 2013 - 18:40

[jona silwer]

Я бы вообще взял бы садовый полиэтилен, самый простой, с базара, только толстый, толщиной не меньше 100 мкм, а лучше 120. Рукав, на 20-30% длиннее лодки, всю лодку - в рукав. На месте, требующем ремонта - пленку с дырками(полипропиленовый мешок) и сетку смолопроводную. Ну и порт. Вот только эд 20 - не прокатит. И нагревом - не поможет. Причина простая - смола при нагреве резко скорость полимеризации увеличивает, она у вас в шлангах встанет. Или в смолопроводной сетке. А самый простой путь - это лодку нагреть, тепловой пушкой, и смолой открасить(я так понимаю, что стекла вы ни сколько не хотите). Вакуум -не очень нужен, для таких работ. С уважением.

[plis]

Спасибо, буду пробовать... С уважением.

[Dmitry Kh]

Спасибо, буду пробовать...

С уважением.

Получилось?

[plis]

Еще не пробовал. По-пробую - расскажу. С уважением.

[sablin66]

Доброго дня! А кто скажет какая глубина вакуума должна быть, что бы смола не закипела?

[sablin66]

Последовательная схема: первая линия – на киле, вторые – параллельно килю, ч/з расчетное расстояние, и т. д. , вакуумная линия – на флянце, другой вариант: от кормы к носу.
Применение: включили вакуум, открыли первую линию, как только весь фронт смолы ушел за последующую, первую закрываем, открываем вторую и т. д., всегда во фронте смола свежая.
От кормы к носу – это для больших лодок, метров от 15.
При опрессовке больших объёмов лучше использовать ультразвуковой течеискатель, крайний раз на поиск течей ушло времени столько же, как и при укладке стекла, ну и пленку –самую широкую.

Допустим смола зашла за вторую линию, отключаем первую и, надо включать вторую, а в трубке воздух!!! В той, по которой смола поступает во вторую линию, куда он пойдёт?

[jona silwer]

По глубине вакуума, для инфузии - нужен максимально достижимый. Смола нужна с большим сроком жизни, тогда процесс "вскипания" от вакуума не страшен. Уйдут все пузырьки. По вопросу последовательного вакуумирования - фронт смолы идет первым делом по сетке, в ткань смола попадает позже, и по этому, когда видимый фронт чуть за сетку ушел, место для выхода воздуха из шлангов у вас остается. Вакуумник то продолжает работать. Но важно что бы утечек воздуха не было по всему пакету. Ну и смола должна быть максимально низковязкой.

[rbt06]

Джона Сильвер,Вы рассказывали про вакуумный пакет,но сказали что в нете полно информации ,как его сделать,порылся,не нашёл,можно поподробнее про садовую плёнку.Как изготовить пакет.

[jona silwer]

Вакуумный пакет состоит из:
1. стеклоткань, пропитанная смолой, уложенная нужным количеством.
2. разделительный слой.
3. впитывающий слой.
4. пленка.

А теперь по пунктам.
0. В процессе подготовки - укладываем вакуумный шнур и вакуумный скотч по периметру места будущего ламинирования.
1.Смолу заготавливаем из расчета 1:1 к весу стекла, можно чуть меньше/мы берем 80 процентов от веса стекла/. стеклоткань пропитываем смолой, важно, чтоб стекло было полностью пропитанным. Укладываем аккуратно, стараясь удалить все воздушные пузыри. На переизбыток смолы внимания не обращаем. Если смола кончилась, а стекло осталось, аккуратно разглаживаем смоляные лужи шпателем по поверхности, и укладываем сухое стекло.
Время жизни смолы выбираем таким, чтобы успели вложить всю стеклоткань в пакет и провести опрессовку до начала полимеризации смолы.
2.Укладываем разделительный слой. Если дальше ни чего формовать на этом месте не планируем - то можно разделительную пленку, с дырками, если планируем - то пил плейн. Если жаба душит, а она душит - то полипропиленовый мешок, со стройрынка, обязательно самый дешевый. Он из отдельных нитей, а более дорогие могут быть и с наваренным полиэтиленом, и смолу пропускать не будут. Как например мешки из под сахара.
3. Впитывающий/дренажный слой. Можно хороший импортный, он очень похож на стекломат, достаточно удобен в работе. Поверхность ламината, после применения такого дренажного слоя - очень красива и проста в отделке.
Если работаем не в матрице, а на дорне- то замены нет. Если жаба... см п2. - то можно заменить ватином, или туалетной бумагой, да чем хочешь, хоть стеклотканью на парафиновом замасливателе.
4. Самая сложная ответственная часть - вакуумная пленка.
Пленку кроим заранее, перед этим посылаем жабу подальше, т.к. если пленки будет мало - будут воздушные мосты, и соответственно - непроклеи.
На вакуумный скотч клеим углы пленки, и потихоньку снимая защитный слой со скотча приклеиваем пленку, от краев к середине. Напротив всех мест, где хотя-бы теоретически могут возникнуть мосты - делаем складку из пленки и вакуумного скотча. Высоту складки выбираем, чтобы мост она смогла перекрыть. Без растяжения.
Да, так же важно, чтоб на вакуумный скотч не попала смола, она действует как разделитель, и придется это место по сухому в спешном порядке обходить, да еще чтоб пленки хватило. Мы обычно козырьки из малярного скотча лепим.
Включаем вакуумный насос, и ищем места, где травит воздух. Как только большие дырки заткнули, выключаем насос, и ловим мелкие. Включаем насос, и идем заниматься другими делами. Для вакуумного формования максимальный вакуум не нужен, можно действовать так: до времени равного 1,5 времени гелеобразования - давим 0,7-0,8, после - можно на полную. Но это если мы не ложили сухого стекла. Если сухое стекло было, а смола вязкая - то давить нужно 0,9, не меньше. И главное - начинать давить нужно пока смола живая!
Если вакуумная пленка - дорого, а это так и есть, -то можно взять и ту, что идет на парники. Но хорошего качества, и достаточно толстую. Не менее 80 мкм. Мы используем 100-120.
Под вакуумом держать нужно не менее 4-5 времени гелеобразования.
Все расчеты времени делаем от замеса самой первой партии смолы.
Вроде - все.

[Lerych 760]

Привет Михаил! Тут маленький нюанс для полной ясности.RTM технология (вакуумная инфузия) и под прессовка пакета- это разные технологии формовки стеклопластика. Как-то так.

[jona silwer]

Валера, привет, дядька спросил, что такое вакуумный пакет. Спросил, не найдя нормального объяснения в других местах. В теме, достаточно близкой, хотя-бы по применяемым материалам. Чеж его, гнать надо было? Так он вроде не самогон и в дополнение, смолу, свою, для цеховых нужд, я делать начал с полгода, инфузить ей - вообще только по наущению Александров, тебе не безызвестных. А так, чисто на вакууме все равно быстрее чем ручками выходит. И качественнее. А самое главное - иногда случается, что вакуумным пакетом гораздо проще и быстрее чем инфузией. Балки для станка - я только вакуумировал, а инфузию - на сборке применял. Жалко нет препрегов низкотемпературных(80-90 цельсия), а то бы и их попробовал. Они блин, в природе есть, а в РФ - нету.

Сообщение отредактировал jona silwer: 12 февраля 2013 - 23:09