Сообщений в теме: 230

[sergei36]

про распределение усилий и прочие "высокие материи" согласен полностью. про ткань и скрепки говорю исходя из чисто практических соображений - не удобно работать.

[Димон-Димон]

Галтель нужна ни для крепости, и не для красоты, у неё другая функция. Ведь как известно, стеклопластик боится острых углов. Галтель, помимо того, что она склеивает, допустим, половинки днища, делает угол склейки радиусным. И всякие там напряжения (Толчки, скручивания и т.д. Обшивка-то ведь гуляет туда-сюда), возникающие во время эксплуатации лодки, распределяются по площади мокрого угольника более равномерно, а не только непосредственно по углу склейки.

 

Распространенное заблуждение, все ровно наоборот. Галтель прекрасно держит нагрузку и без проклейки полоской стекла, особенно если ее (галтель) армировать нарезанным волокном

Проклейка стеклом улучшает свойства галтели, это да. Дает дополнительную прочность, укрепляет верхний слой галтели против образования микротрещин. 

 

Если сделать правильную армированную галтель, а еще и аккуратно прилепить к ней полоску полиэтилена - вполне можно обойтись без стеклоткани, и добиться просто офигенного результата, внутри будет как пластиковая ванна

[ждан]

я скрепки удалил.

сначала сделал небольшие прихватки - галтельки между скрепок. удалил скрепки и наложил галтель на всю скулу. изнутри ткань не клеил. снаружи три слоя. на скуле ясно дело. днище и борта сплошняком вообще не стеклил. просто покрасил.

[Alex_vrn]

Если сделать правильную армированную галтель, а еще и аккуратно прилепить к ней полоску полиэтилена - вполне можно обойтись без стеклоткани, и добиться просто офигенного результата, внутри будет как пластиковая ванна

вы имеете в виду, что в смолу добавить резаную стеклонить? Ну тогда добавить туда же аэросила для исключения текучести смолы.

[Димон-Димон]

вы имеете в виду, что в смолу добавить резаную стеклонить? Ну тогда добавить туда же аэросила для исключения текучести смолы.

 

Я острым ножом нарезАл веревку 10 мм, чем мельче тем лучше, веревка должна быть твердая, плотная, удобней резать. В итоге выходит синтетическое волокно, кстати, оно при добавлении очень хорошо снижает текучесть. С ним главное не переборщить, потом намазывать неудобно. Я сейчас замешиваю и аэросил и волокно. Нарезал года два назад по объему наверное литр - до сих пор его много осталось, расходуется медленно. 

 

Сначала мешаю смолу, потом щепотками добавляю волокно, хорошо перемешиваю, как становится похоже на густой кисель - добиваю аэросилом до нужной кондиции.

 

смолу с волокном разбить молотком проблематично, результат очень хороший, рекомендую

[Alex_vrn]

1см длиной это маловато. Я бы минимум делал по 2-3см

[Rusdoc]

Продолжение. Вчера зусовал и склеил заготовки под бортовые листы. Приклеил наружную накладку на транец, фанера 6 мм фсф. Итого сейчас транец 18 мм. Изнутри по верхнему краю поставлю доску 20 мм, думаю шириной 20 см. Итого получится 38 мм по верхней кромке. Плюс усилю к 8 шпангоуту продольными рейками (пойдут под днище пола рецеса). Пол под рецесом делать не планирую, зашпаклюю там все, поставлю какой-нибудь сгон для отлива воды. И под сидушкой загораживать ничего не планирую, будет доступ в подрецесное пространство. Под рецес (в пространство под него) думал бак сварить, но покумекал, ни к чему это вроде. Бак можно и в рецес поставить, пластиковый, меньше гемора с отверстиями по патрубки заливной горловины и впускной трубкой. Тем более даже и не знаю, как это все будет выглядеть, так как мотора нет. И не определился с мотором пока. Можно ли под моторы 9,9-20 л.с. с румпелем придумать недорогое дистанционное управление? Если и его сделать можно, не очень и сложно, то как быть с системой откидывания мотора? И в связи с вышеизложенными соображениями: глубины рецеса 20 см хватит?, а его длину какую делать? 500 мм вроде многовато, зато будет полная уверенность, что румпель мешать не будет, да и под троса места должно хватить, если дистанционку устанавливать. Но опять же - управлять за румпель при такой длине рецесса думаю неудобно станет. Рука будет уставать.

[Rusdoc]

Тут вот еще какая заковыка. Все с ГИМС не просто в нашем королевстве. Если все получится, то моно 15-20 л.с. ставить. Если нет, придется 9,9 и раздушивать его потом. Но опять же, могут на "неучтенной" лодке возникнуть проблемы со стоянкой. Одно из требований лодочных станций - наличие лодки и судового билета. Правда, думаю. что это как раз решаемо.

[Димон-Димон]

1см длиной это маловато. Я бы минимум делал по 2-3см

 

10 мм диаметром веревка. А длина волокна 3-5 мм, насколько возможно мельче порезать

[Alex_vrn]

10 мм диаметром веревка. А длина волокна 3-5 мм, насколько возможно мельче порезать

Во как... Я работал с подобной шпаклевкой (не помню как правильно называется) на основе полиэфирки. Так там волокна не 3-5мм, а как раз в 2-3см. Ну как мне показалось...

[Димон-Димон]

ну, я так делаю, мне нравится очень

[lionbob]

Распространенное заблуждение, все ровно наоборот. Галтель прекрасно держит нагрузку и без проклейки полоской стекла, особенно если ее (галтель) армировать нарезанным волокном

Да, галтель держит, но на маленьких лодках и небольших нагрузках. Низа что бы не рискнул на глиссирующей лодке соединить её части только галтелью, пусть и армированной. Я на своих картопах галтель вообще не делал, клеил по 2 слоя стеклоленты изнутри и снаружи. На первой лодке с 2005-го года всё ОК, вторая после 3-х сезонов то-же живая. Так на них и пассажиров-то редко, когда двое, пару тройку раз за сезон, да и моторы 3.5-15л.с. Причём 15л.с. это уже явный перебор.

А вот на большеньких лодках (более 3.5 метров) и под моторами от 15 л.с. я бы не рисковал, обязательно сделал бы галтель и мокрый угольник. Под нагрузкой, да в свежую погоду у корпусов из АМГ швы лопаются ("Сарепта", "Крым"), а на дюралевых клёпки расшатываются и вылетают...

 

А ваш способ с нарезкой напомнил мне способ изготовления лодок путём напыления стекла на смолу. Очень время экономилось при изготовлении корпуса. Но в итоге от него отказались, признав, что такой пластик уступает по прочности пластику, полученному обычным методом контактного формования.

Сообщение отредактировал lionbob: 11 декабря 2014 - 13:24

[lionbob]

Продолжение.

По пунктам:

1. Под рецессем я тоже пол(слань) не делал, просто положил поперёк прямоугольный кусок фанеры шириной от транца до шпангоута, что бы всё, что там будет находиться, в движении не билось непосредственно об днище. У меня там обычно бензобак, запасная канистра с бензином, баклажка с маслом и черпак. Задняя банка(сидушка) быстросъёмная.

2. По дистанционке глянь вот тут: http://www.motolodka...estic/du/du.htm . Там статья в 3-х частях. Если к железкам и слесарке есть доступ, то всё самому можно сделать.

3. По рецессу вот тут глянь: http://lodki.dp.ua/i...dvesnogo-motora . Я делал именно так. А вот по его минимальным размерам можно немного вот тут определиться: http://www.vodnyimir...yh-motorov.html - вторая табличка. Правда там моторы отечественные. Но в сети есть размеры и импортных конкретных моторов.

4. По откидке мотора всё просто. Как я на "Вихре" делал? Носом в понтон(берег) ткнулся, мотор заглушил, потом подошёл к нему, да откинул. Если берег мелкий, заранее руль бросил,  подошёл к мотору, довёл лодку до берега за румпель, заглушил, мотор откинул. Пока всё это делаешь, лодка по инерции уже ткнулась в берег носом.

Сообщение отредактировал lionbob: 11 декабря 2014 - 13:58

[Rusdoc]

состыковал и скрепил заготовки днища

ваяю шпангоут

[Rusdoc]

Вопрос знатокам. 8 шпангоут на чертеже расположен в 800 мм от транца. Если его поставить в качестве передней части рецесса и задней части сидушки в 500-550 мм. встанет он туда? Или нужно новое ваять, а его оставить на проектном месте? И вот еще. Приложил заготовки бортов. Если развалить днищевые листы посильнее,  то встанет нормально. Но... фанера оказалась все-таки тонковата, нужно было из 6 мм делать. Неужели нужно распорки везде ставить. Но все равно строгой геометрии не выйдет, так как фанера идет волнами.

[Alex_vrn]

Не, ну если ты жаждешь бронекатер делать, то надо на днище 8мм или даже 10мм листы применять

[ждан]

Вопрос знатокам. 8 шпангоут на чертеже расположен в 800 мм от транца.

посмотри проект Утка-2. там как раз на таком расстоянии стоит.

[ждан]

я вот так делал

Прикрепленные изображения

• 

[lionbob]

Примерно от миделя до кормы все шпангоуты одинаковые и различаются только по высоте борта.

 

На дно надо было фанеру 6мм ставить. Ну да дело сделано, стеклом оклеишь, и 4мм выдержит.

 

Все волны на фанере выправятся. Ведь помимо поперечных связей (шпангоуты, переборки), будут ещё и продольные. Роль днищевых стрингеров выполнят реданы, по борту привальный брус. Можно параллельно скуле ещё бортовой стрингер пустить. Кстати, он может оказаться и полезным. Потом на него можно банки(сидушки) положить, а если будет надо, то и двигать их по своему усмотрению. Я делал именно так.

 

На твоей фотке рейки с чернотой, такие лучше не применять. Древесина не качественная. Когда я строил, то в строительных лабазах просил дать возможность поковыряться в материалах. Как скажу манагеру, что лодку ваяю, и абы-что не пойдёт, иначе утопну, нигде отказа не получал. Стопки фанеры перекладывал, вязанки брусков и реек кучу перешерстил, выискивая нужное.

Сообщение отредактировал lionbob: 16 декабря 2014 - 09:07

[Rusdoc]

На дно надо было фанеру 6мм ставить. Ну да дело сделано, стеклом оклеишь, и 4мм выдержит.

 

 

На дне 6 мм и стоит. Борта - 4. 

[Alex_vrn]

Ну и нормально!

[Rusdoc]

положил галтель на днище

мешал с аэросилом. разглаживал пластмассовой одноразовой ложкой. сверху положил полоску стеклоткани.допонительно пригладил стеклоткань с клеем без аэросила. 

[lionbob]

положил галтель на днище

Торопишься. Может оказаться, что потом сложнее будет:

1. Изготовил шпангоуты, транец,

2. Выпилил выкройки днища и борта (или поменял местами п.1 и 2),

3. Сшил днище. Можно и: сшил днище и борт. Но... Если потом здоровья хватит всю эту конструкцию растянуть поперёк.

4 Примерил шпангоуты и можно(нужно) их закрепить на время саморезами. В последствии окончательным крепежом (шурупы, клёпки, гвозди, болты- шутка) попадаешь в те-же дырки,

Как я делал:

5. Скрепил на проволоку, выставил шпангоуты, промазал шпаклёвкой между ними, снял шпангоуты, домазал.

6. Ну а дальше срезаешь со шпангоутов лишнее - галтель+мокрый угольник + делаешь дырдочки для слива воды.

7. Ставишь шпангоуты, ну и далее-далее-далее.

 

ПиСи: Совет: Когда соберёшь весь корпус, промажь его отравой -"Сенеж-Антисептик". Поможет от гниения, расслоения, намокания, ну и... не придумал ещё, от многого чего, чем угрожает вода фанере. Проверено, эта хрень реально работает, клеить эпоксидку не мешает.

ПиСи2: Твою тему на "ВолгаФишинг" видел.

Сообщение отредактировал lionbob: 18 декабря 2014 - 22:54

[Rusdoc]

Не согласен. На фото видно распорки, это уже после примерки шпангоутов. Галтель должна быть едина, непрерывна. А как ты описываешь - кусками получится. Я, кстати, сначала тоже об этом думал, но сделал по-другому. 

А на Волгафишинг - это для практичности. Вдруг кто из местных советом дельным поможет, подскажет где-что купить и т.п.

[Alex_vrn]

Торопишься. Надо собрать всю скорлупу, выставить ее, чтоб геометрия не ушла. А тут как достигается точность? На мой взгляд, сперва надо было сшить весь корпус, установить его как он должен был быть. И только потом галтель укладывать. И ничего страшного, если бы она на шпангоуте прерывалась бы. Зашкурил бы место и доуложил галтель. Но геометрия тут - на много важнее, чем целостность галтели.

В принципе, галтель по ДП не должна сильно исказить корпус. Думаю, все-же это не скажется. Но все остальное тебе делать по технологии. И если что-то делаешь на одной стороне, то пока смола не встала то же самое надо делать на другой: для сохранения симметрии.