Вчера утром покрыл часть фанерного корпуса смолой для дальнейшей оклейки стеклотканью. Сегодня утром посмотрел, а поверхность как после олифы. На ощупь какая - то масленая. Использовал смолу ЭД - 20 и отвердитель ПЭПА впервые применил разбавитель ДБФ. Всё в пропорции 10х1х1. Температура воздуха 22-24 днём, ночью около 12. Что делать?
Не встала смола. Что делать?
#2
Отправлено 21 сентября 2018 - 12:07
Вчера утром покрыл часть фанерного корпуса смолой для дальнейшей оклейки стеклотканью. Сегодня утром посмотрел, а поверхность как после олифы. На ощупь какая - то масленая. Использовал смолу ЭД - 20 и отвердитель ПЭПА впервые применил разбавитель ДБФ. Всё в пропорции 10х1х1. Температура воздуха 22-24 днём, ночью около 12. Что делать?
С учетом температуры ночью, я бы сутки подождал, а потом, если не встанет, шпателем и ацетоном отмыл.
#7
Отправлено 21 сентября 2018 - 14:13
Разве пластификатора столько лить можно, аш 10%, тем более под оклейку? Можно было вообще без пластификатора или 3...4% и то смолу с ДБФ обычно греют на водяной бане чтобы смешались, а так смола отдельно-пластификатор отдельно...
Сообщение отредактировал Якорь: 21 сентября 2018 - 14:13
#8
Отправлено 21 сентября 2018 - 14:18
И ещё совет как протестить смолу на предмет правильности замеса...
Берешь консервную банку, капаешь каплю смолы и снизу греешь зажигалкой (5...10 сек.), даешь остыть, если смола встала - хорошо, если нет - добавляешь пэпа, и т.д...
Сообщение отредактировал Якорь: 21 сентября 2018 - 14:19
#9
Отправлено 21 сентября 2018 - 15:31
...Если не встала, выбрасываешь на ... :-)И ещё совет как протестить смолу на предмет правильности замеса...
Берешь консервную банку, капаешь каплю смолы и снизу греешь зажигалкой (5...10 сек.), даешь остыть, если смола встала - хорошо, если нет - добавляешь пэпа, и т.д...
Сообщение отредактировал Раблампы: 21 сентября 2018 - 15:32
#14
Отправлено 22 сентября 2018 - 14:16
Так вот хочу сказать, что это всё ерундистика.
Потому что прочность такого "вставшего" компаунда, будет просто никакая.
Скорее всего не соблюдены пропорции.
И молекулы смолы не полностью прореагировали с молекулами отвердителя.
В итоге там не полимер нормальной прочности, а смесь из прореагировавших и непрореагировавших молекул.
А их с ПЭПА соблюсти пропорции очень непросто.
Ибо даже делаешь одинаково всегда, а результат разный, потому что у ПЭПА при самом производстве его, допускается очень широкий диапазон состава.
Даже в официальных документах рекомендуют каждую партию ПЭПА подбирать соотношения экспериментально.
https://www.polypark...истика ПЭПА.pdf
Ну и на всякий случай спрошу:
В какой пропорции ?Всё в пропорции 10х1х1.
На весах или шприцами или стаканами меряли ?
Единственный вариант c нагревом - это когда все пропорции были соблюдены.
Но изза низкой температуры реакция не пошла.
Тогда да - нагрев имеет смысл.
P.S. добавлю сразу мои слова, о бесполезности нагрева, к полиэфирным смолам не относятся.
Там совершенно иная химия процесса.
#15
Отправлено 22 сентября 2018 - 17:55
Милион раз читал тут советы погреть невставшую эпоксидную смолу феном, горелкой, etc. etc.
Так вот хочу сказать, что это всё ерундистика.
Потому что прочность такого "вставшего" компаунда, будет просто никакая.
Скорее всего не соблюдены пропорции.
И молекулы смолы не полностью прореагировали с молекулами отвердителя.
В итоге там не полимер нормальной прочности, а смесь из прореагировавших и непрореагировавших молекул.
А их с ПЭПА соблюсти пропорции очень непросто.
Ибо даже делаешь одинаково всегда, а результат разный, потому что у ПЭПА при самом производстве его, допускается очень широкий диапазон состава.
Даже в официальных документах рекомендуют каждую партию ПЭПА подбирать соотношения экспериментально.
https://www.polypark...истика ПЭПА.pdf
Ну и на всякий случай спрошу:
В какой пропорции ?
На весах или шприцами или стаканами меряли ?
Единственный вариант c нагревом - это когда все пропорции были соблюдены.
Но изза низкой температуры реакция не пошла.
Тогда да - нагрев имеет смысл.
P.S. добавлю сразу мои слова, о бесполезности нагрева, к полиэфирным смолам не относятся.
Там совершенно иная химия процесса.
Мерил электронными весами. Но теперь убедился - всё из-за пластификатора. Даже сегодня она липнет. Послезавтра прогнозируются дожди. поэтому я покрою оставшуюся часть корпуса смолой без пластификатора и закрою плёнкой до сухой погоды. А там буду счищать шпателем и ацетоном то что не встало.
#16
Отправлено 22 сентября 2018 - 19:14
Послезавтра прогнозируются дожди. поэтому я покрою оставшуюся часть корпуса смолой без пластификатора и закрою плёнкой до сухой погоды. А там буду счищать шпателем и ацетоном то что не встало.
Ничего больше не покрывайте.
Очищайте и отмывайте ацетоном - что не затвердело.
Похоже Вы делаете это первый раз и не совсем знаете основные принципы.
Смолу + пластификаторы наносятся на корпус только проверенные на пробных материалах.
Просто так "красить" смолой не надо а сразу накладывать и прикатывать слой.По достижении отвердения смолы до липкого состояния - кладите следующий слой со свежей смолой и т.д. Тогда слои прореагируют между собой и у вас будет монолит.
При просто "покраске" и отверждении - вам придется удалять аминную плёнку (воскообразный продукт реакции) о которой Вы видимо понятия не имели. Удалять её приходиться грубой губкой с горячей водой в том числе из всех пазов, щелей, углов. Или лучше промывкой и шлифовкой - если собираетесь класть следующий слой.
И так после каждого отвердевшего слоя... Трудоёмкость вырастает в разы - качество ниже.
#17
Отправлено 22 сентября 2018 - 20:48
По моим данным рецептура ЭД 20 с ПЭПА 100/12 по весу.
#18
Отправлено 23 сентября 2018 - 09:26
Ничего больше не покрывайте.
Очищайте и отмывайте ацетоном - что не затвердело.
Похоже Вы делаете это первый раз и не совсем знаете основные принципы.
Смолу + пластификаторы наносятся на корпус только проверенные на пробных материалах.
Просто так "красить" смолой не надо а сразу накладывать и прикатывать слой.По достижении отвердения смолы до липкого состояния - кладите следующий слой со свежей смолой и т.д. Тогда слои прореагируют между собой и у вас будет монолит.
При просто "покраске" и отверждении - вам придется удалять аминную плёнку (воскообразный продукт реакции) о которой Вы видимо понятия не имели. Удалять её приходиться грубой губкой с горячей водой в том числе из всех пазов, щелей, углов. Или лучше промывкой и шлифовкой - если собираетесь класть следующий слой.
И так после каждого отвердевшего слоя... Трудоёмкость вырастает в разы - качество ниже.
Об аминной плёнке я понятие имею. Она выступала в старой смоле. А по поводу моей проблеме, я вчера покрыл один борт смолой утром, а вечером она была каменная. В дело было в пластификаторе - он то и вредил. К стати я и использовал такие соотношения 100/12 и именно по весу.
#19
Отправлено 23 сентября 2018 - 11:51
Использовал смолу ЭД - 20 и отвердитель ПЭПА впервые применил разбавитель ДБФ. Всё в пропорции 10х1х1. Температура воздуха 22-24 днём, ночью около 12. Что делать?
Вопрос такой: чем мотивировано использование ПЭПА и ДБФ?
Если ДБФ для разжижения Смолы, то достаточно Этал 45, его идет 50% и он жидкий и Смола будет жидкой.
ПЭПА не дружит с растворителями Ксилол и Ацетон... т.е. в технологическом плане Вы сами себя обделили.
..........................
Если "трофейное"... тогда можно понять, а если деньги уплочены, то... ?????
#22
Отправлено 24 сентября 2018 - 14:43
Думаю, что Вы правы.И насколько эффективная покраска такой смесью? Совсем недавно меня убеждали что этого делать нельзя.
Не надо колхозы изобретать.
Если хотим качество, то и использовать нужно нормальные материалы.
По поводу эпоксида - коллега greyonly правильно написал, берите Этал(Эпитал)-45М в качестве отвердителя.
А еще лучше полностью компаунд смола Этал-370 + Эпитал 45М
Встает без проблем в самых жестких условиях, типа влажность 100% и температура возле нулей.
А если оклеивать, то лучше компаунд в комплекте Этал 1440Н он намного жижее.
Встает правда долго зато у него время жизни в смеси очень очень большое.
Замешал килограмм и работаешь спокойно вообще. Еще и с перекурами
#24
Отправлено 24 сентября 2018 - 17:21
И насколько эффективная покраска такой смесью? Совсем недавно меня убеждали что этого делать нельзя.
Совершенно правильно! Другой мой сосед в эпоксидку добавлял цемент. Коллега, другой, добавлял муку, ещё один форумчанин сыпал древесную пыль от шлифовки и даже опилки. Был любитель насыпать в смолу металлические порошки: медный, стальной. Насыпали тальк, слюду. Самая удивительная смесь - это цемент и клей ПВА. Работала на яхте. Мой знакомый военный водолаз эпоксидкой заклеивал свищи в газопроводе под водой. А я полиэфиркой - протекающий топливопровод с соляркой. Да ещё и топливные цистерны.
Здесь, на форуме, применяли "Вест-Систем", которая в нашем судостроении была запрещена.
Забыл: Метод "СиС" предполагает обеспечение прочности на уровне прочности межслойной адгезии прилегающих слоёв фанеры ?
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей