Продолжение ранней темы
С того времени тримаран прописан в я-к «Нева» рядом с флотилией нашего коллеги. Выходы на залив осенью дали понимание особенностей лодки и того, что следует отремонтировать и сделать под себя.

С того времени пришлось столкнуться с типичными для владельца первой немолодой лодки трудностям, получать опыт и знания. Собственно, мысль описывать процесс ремонта/адаптации лодки под себя возникла из желания совместить несколько вещей: как-то резюмировать опыт для себя родного (зафиксировать результат и мотивировать), дать информацию по лодке прежнему владельцу, возможно, принести кому-то пользу.

Лодку подняли с воды в ноябре, настали холода и особо работ до весны я не планировал. К тому времени у меня был длинный список доделок и хотелок. Так что решение было начать улучшать изнутри и по мелочи, поскольку летом планировался выход с семьёй и нужно было сделать пребывание домочадцев комфортным.
Пару слов про сам тримаран. Длина 7,25 м (почти 24 фута). Ширина около 5,2 м. Материал: дерево хвойных пород и фанера из «красного дерева». Масса 600-800 кг. Высота мачты около 9 м. Грот 20 кв. м, стаксель  8 кв.м.

Это проект Klis 3 Бернарана Родса родом из Новой Зеландии. Сама лодка построена в Голландии в 1985 году местными мастерами. Всего по созданному  проекту было построено что-то около 10, порядка 3-х в Голландии. У лодки несколько особенностей.

Во-первых, корпус имеет форму глубокого V (аналогично проекту Lively 28 Хартли) с той особенностью, что основной корпус и поплавки внизу имеют своеобразную «лыжу». При малой осадке ( где-то 0,5)  в районе киля толщина около 6 см, чтобы без проблем можно было оставить лодку на осушку. Учитывая переход, при волнении на лодке идти в целом комфортно (относительно ее размеров), поскольку эффекта слэминга фактически нет. Другим следствием является приличная устойчивость лодки на курсе даже без швертов (небольшой плавник шверта всегда торчит из колодца).  

Во-вторых,  конструкция асимметричных секторных швертов в поплавках, расположенных под углом. Каждый имеет профиль крыла и при движении создает дополнительный восстанавливающий момент, особенно при росте крена. Оригинальные шверты при невысокой массе лодки  тяжеленные – по 24 кило каждый.

В-третьих, поскольку лодка эволюционировала из первого проекта Klis (22 фута), на котором Родс даже попал в книгу Гиннеса за 20-дневный переход Атлантики (это лохматый  1967 г., маршрут Канары-Барбадос), то внутри все достаточно умно организовано в плане жизни. Конечно, владельцы большинства килевых яхт аналогичной длины этих восторгов не поймут, поскольку все равно места на лодке немного. Но если сравнить с многокорпусниками схожей длинны, то прямо очень и очень неплохо.  Уровень комфорта я оценил,  когда побывал в Скарабее (22 фута), где на фоне номинальных 4 спальных мест было очень тесно. Прямо совсем. Так что могу сказать, что после этого неплохо иметь на 7 с копейках метров удобное место для камбуза, место для верхней одежды, много мест для хранения (конструкция корпуса позволяет добавлять места функционального хранения без сильных помех), дополнительное выдвижное спальное место (может быть хоть штурманским, хоть обеденным столом для 4-х человек), форпик для якоря. Прошлый владелец смогу поставить в носу прокачной гальюн.     

Из минусов пока я бы назвал сложность управлять лодкой под одним гротом (это из письма Родса, у меня лично пока не получилось). Под гротом и стакселем требуется лучше чувствовать лодку. При этом под одним стакселем идти очень комфортно. Собственно, я под ним почти всю осень и ходил. На ПК лежат треки с приблизительным углом к ветру его скоростью. Когда-нибудь поляру попытаюсь построить.

В оригинальном исполнении на лодке должен стоять гик-уишбон, но у меня традиционный. Хотя он деревянный, как и мачта (45 кг), и довольно длинный (почти 4 м) и тяжелый. Из плюсов   особенность паруса, которая  не позволяет гику шандарахнуть вас по голове при смене галса.

Руль небольшой (чувствуется при смене галса под гротом и стакселем) и особенность корпуса дают о себе знать на заднем ходу - лодка плохо слушается руля, что в узостях требует крутить подвесник. Благо, что он крепится на довольно удобный (регулируемый высоте) подвесной транец между основным корпусом и поплавком.

 

Лодка настолько продумана, что придраться не к чему. Замечу, что предполагаемые трубчатые балки для своего трима, решил заменить досками, разнесёнными по высоте и тоже составными. Обводами  похож на сталинградский "Мираж", который мне тоже очень нравится. Такие предлагал использовать коллеге Ботсману в теме про тримы и коллеге Пливу. Тем более, что выкройки имеются. (Высылал в Ташкент и Пермь, показывал плавающую  игрушку на валдайском симпозиуме).

Коллеги могут прилепить обшивку от днища прямо до верхней скулы по направлению, указанному стропом крана. Для 8-метрового подойдёт стандартный по размерам лист фанеры толщиной не более 8 мм. Здесь 6 мм. Лодка ходит быстро, легко управляется, лавирует практически без швертов. Я был в гостях на триме.

Давно искал проект Klis 3 Бернарана Родса родом из Новой Зеландии    : https://youtu.be/9piWankNF_o

  https://youtu.be/o8eGaJ933AM

 Лавировка :  https://youtu.be/xqfwiQ4pNhA

 https://youtu.be/jjY08Y6cmMk

 Полный бакштаг  : https://youtu.be/TKyi1VzAC-8

 С собакиным :

https://youtu.be/QICg9ulva8s

  Сайт " 

: https://www.boatdesi...ed.63173/page-2

Сообщение отредактировал abrasha: 25 февраля 2021 - 23:08

Коллеги могут прилепить обшивку от днища прямо до верхней скулы по направлению, указанному стропом крана. Для 8-метрового подойдёт стандартный по размерам лист фанеры толщиной не более 8 мм. Здесь 6 мм. Лодка ходит быстро, легко управляется, лавирует практически без швертов. Я был в гостях на триме.

А из чего балки? фанера, металл? Поплавки. Как они крепятся там болты? заклёпки? Можно отсоеденить поплавки? Как легко. 

Всё элементарно просто. Внутренности хорошо продуманы. Снизу на руле заметил шайбу! Прёт! Надёжен, как слон.

Про своё в "Тримаразме".

Давно искал проект Klis 3 Бернарана Родса родом из Новой Зеландии    : https://youtu.be/9piWankNF_o

 

 

  https://youtu.be/o8eGaJ933AM

 

 Лавировка :  https://youtu.be/xqfwiQ4pNhA

 

 https://youtu.be/jjY08Y6cmMk

 

 Полный бакштаг  : https://youtu.be/TKyi1VzAC-8

 

 С собакиным :

https://youtu.be/QICg9ulva8s

 

  Сайт " 

Тримаран KLIS: разыскиваются владельцы "

: https://www.boatdesi...ed.63173/page-2

Да, таким способом много интересного узнал и нашел 3 владельцев лодки  

Версия Родса до сих пор бегает
 

Сообщение отредактировал officeoz: 26 февраля 2021 - 00:47

А из чего балки? фанера, металл? Поплавки. Как они крепятся там болты? заклёпки? Можно отсоеденить поплавки? Как легко. 

Балки из хвойной породы дерева + фанера и нержа на стыках. На передних усиление фанерой с двух сторон (на фото).

Балки вклеиваются и дополнительно скрепляются болтами.

В принципе их можно снять, но это небыстрая процедура. Прежний владелец Юрий задумывал это реализовать через пластины толстой нержи, но я пока пас. Это + 50-60 кг к конструкции.

Думал над вариантом складывания. Есть пара вариантов, но тут все непросто.

Простой вариант на петлях.

Да, таким способом много интересного узнал и нашел 3 владельцев лодки

Версия Родса до сих пор бегает
 

    Так уж не обессудьте , справлялся об проекте у прежнего владельца вашего KLIS ( здесь на форуме ) , да что - то не смоглось тогда отыскать на него (Клис) ничего толком . А тут раз и рассекретили пароход ! 

Сообщение отредактировал abrasha: 26 февраля 2021 - 01:42

Так уж не обессудьте , справлялся об проекте у прежнего владельца вашего KLIS ( здесь на форуме ) , да что - то не смоглось тогда отыскать на него (Клис) ничего толком . А тут раз и рассекретили пароход ! 

Юрий на форуме или вы про Валентина Изратова, который на лодке ходил и работы по ней делал?

  Сейчас не упомню , но по поводу "Клис" общался с кем - то из Tallin а ( на подписи так значилось). 

  Удалось найти тогда только весьма общие эскизы : 

И вид сверху ( такого же плана).

Сообщение отредактировал abrasha: 26 февраля 2021 - 02:34

Сейчас не упомню , но по поводу "Клис" общался с кем - то из Tallin а ( на подписи так значилось). 
 
  Удалось найти тогда только весьма общие эскизы : 
 
И вид сверху ( такого же плана).

Это был Валентин. Если будут вопросы, то у меня комплект чертежей

  Ответил вам в личные сообщения.

#Румпель.

Продолжаю писать. Теперь про дела ремонтные, совершенные за год.

Лодку подняли в ноябре вместе с выпавшим снегом. Погода позволяла в основном заниматься небольшими работами, да еще и дома. С них тогда и начал.

Румпель в плане материала был в хорошем состоянии, правда, лак стал облезать.  Решил начать с него, сошкурив старый лак. Румпель из красного дерева и пахло обалденно. Тогда я его заново покрыл лаком, чего сегодня бы не стал делать – использовал бы специальную пропитку (о ней позже напишу).

Однако, в наших условиях есть все шансы это скоро попробовать .

#Фиксатор румпеля 

На лодке не было подруливающего механизма и на воде сразу стало понятно, что нужен хотя бы какой-то фиксатор положения румпеля. В походе выходом была петля на тросе, который был протянут между креплением каретки (у меня это гнутая труба) гика-шкота и одевался на румпель. Работало все, конечно, в одном положении и условно, болтаясь туда-сюда. Вообще, это тема старая, на форумах множество разных вариантов.

Поскольку и так облагораживал румпель, то решил сразу и этот вопрос решить. В моем случае подвернулась бесхозная деревянная дверная ручка, так что решением стало установка ее на резьбу, чтобы фиксировать пропущенный трос путем зажима. С двух сторон была установлена алюминиевая пластина, в ручку и румпель установлены (вклеены) нержавеющие гайки-заклепки, механизм посажен на нержавеющую шпильку. Проверку система прошла, но работоспособность, как водится, покажет только практика. 

#Брандерщит
У меня он сделан практично: состоит из трех фанерных секций. За все время снаружи лак стал ожидаемо отслаиваться, а кое-где и сама фанера стала расслаиваться. Кроме этого летом на  лодке для вентиляции не хватало 2-х грибков, а снимать секцию и делать окно на улицу не всегда хотелось из-за дождей. Тем более вентиляция в питерском климате вещь нужная. Да и во время ночевок иногда хотелось иметь возможность глянуть ситуацию на корме, а иллюминаторов там у меня нет. В итоге нашел 2 вентиляционные решетки с аэратором (открываются отверстия при повороте).
Секции восстановил, отлакировал. Бормашинкой вырезал отверстия. Вообще, все эти дремели оказались очень удобной штукой для работ, как позже убедился. Из соудаловского герметика «отлил» схожего радиуса прокладки для гиро и виброизоляции. Сама поворотная секция немного люфтит и требует отладки (выгнуть, чтобы не цеплялась края «лепестков»), так что случайные обнаруженные силиконовые резинки оказались очень кстати в качестве борьбы с люфтом. Поскольку решетки выгнутые и отверстие в фанере сделано меньше для отступа в местах крепления, то там образуется небольшая полость, куда добавил герметика, чтобы при конденсате он не накапливался, а сразу стекал.
Выглядит эффектно, но обычная решетка, вероятно, будет все же практичнее в плане установки.

#Газ

Изначально на лодке стоял сдохший 5 л  баллон за шпангоутом в  конце рубки. На перегон я брал несколько цанговых баллонов к туристической плитке товарища. На удивление остался доволен из-за простоты и удобства хранения емкостей. Да и место при метраже моей лодки лишним не бывает, а потенциальный размер утечки газа совсем иной. В итоге под камбузом установил редуктор давления (ситуации разные и регулятор лишним не бывает). За шпангоутом поставил искавший применения держатель велосипедной бутылки, в который хорошо сел баллон. Получилось очень компактно и доступно для манипуляций. Это желание все сделать компактно, к сожалению, потребовало много времени на измерение и установку. При необходимости баллон вернется на свое место.

#Фитинги и разводка воды

Поводом приложить руки стало то, что решил провести забортную воду в камбуз, врезать туда мойку и поставить кран. Жена, ребенок, короче, чтобы плановый поход не был первым и последним.

Снял всю забортную арматуру. Заодно и состояние корпуса в месте отверстия проверил (был приято удивлен). В носу после забора добавил тройник со штуцером для шланга на камбуз, а к 1 1/2 дюйма арматуры для слива черных вод с гальюна в корме добавил штуцер для слива с мойки. На корме много матерился, пока разобрал все. Собрал все обратно уже дома. Хорошо, что был кусок шланга, чтобы проверить предсобранные секции на герметичность через импровизированный водяной столб. Отверстие в корпусе на всякий случай пропитал эпосилом и все посадил на герметик. В после консультации с соудаловским технологом выбрал низкомолекулярный герметик Soudaseal 215 LM. Из его особенностей: застывает дольше, чем по инструкции. Те сначала все наносится в зазоры и слегка затягивается. Окончательно затягивается через день-полтора, когда он станет тверже.

Подачу воды к камбузу сделал через ПВХ шланг, который через простой фильтр протащил к месту новой разводки. Пришлось переставить ножную помпу, которая раньше работала для подачи воды из мягкого водяного бака в шланг душа.

Поскольку давление в системе создается только ножной помпой, то я пошел по стопам огородников (за этой положено получить ата-та, но тут я уверен) и собрал систему на этот манер из двойников и быстросъемных коннекторов. Забортная вода после петли безопасности по шлангу идет к двойнику, куда приходил шланг из мягкого водяного бака, а после к ножной помпе. Таким образом можно переключить источник воды (забортная, бак). После помпы шланг шел на другой двойник, который переключает подачу воды с крана мойки на лейку душа. Для душа был выбран длинный спиральный шланг, чтобы достать до любой локации в пределах тримарана. Логика говорит, что позже нужно ставить электрическую помпу на 4-8 литров/минуту.

#Мойка

Для начала нужно сказать, что место под нее казалось мне покрытым лаком. Однако удалитель лака (для интересующихся - Docker Lack), нормально показавший себя ранее, его практически не взял. Все превратилось в работу реноватором по ошкуриванию поверхности. Видимо, там был какой-то особый эпоксидный состав. Как обычно, все планировалось на пару часов, а растянулось на день. Сейчас понимаю, что можно бы оставить как есть, но после нанесения средства обратного пути не было, да и эстетически надо было облагородить.

Основная проблема на небольших лодках в том, что обычные домашние мойки туда тупо не влезают. Лодка мне досталась очень недорого и как-то не хотелось покупать на лодку такую ерунду за 200 уе в яхтенном магазине, так что мы пошли другим путем. Нашел в городе магазин, где продавались гастрономические емкости, и купил самую крупную, которая могла подойти. Стоило это 500 руб. за нержавейку 0,5 мм. Вариант компромиссный, но вполне рабочий. Отверстие я сделал с помощью мелких отрезных дисков ручной бормашинкой. Следующая проблема была установить слив. От стандартного я отказался – крупноват. Подходящее решение нашел на АлиЭкспресс в товарах для сельхоз ферм. Там же была и пластиковая труба с запорным краном, которой я придал нужную форму строительным феном, чтобы сэкономить место под мойкой.

В моей минималистичной компоновке пришлось найти небольшой кран – подошел от фильтра для воды. Установил его чуть сбоку, чтобы не мешал открывать шкафчик.

#Дополнительный люк

По проекту в лодке есть воздушный ящик (иначе его сложно назвать) между килем и дном форпика. Часть воздушного ящика выходит в каюту. Его объем довольно небольшой (литров 50-60), чтобы оказывать влияние на плавучесть. Состояние корпуса внутри, понятно, мне было не узнать. Задней стенкой ящика является носовая полупереборка с отверстием для осушения в районе киля. Я его обнаружил случайно, когда снял ящик с аккумулятором, который все закрывал.  Решил установить сверху инспекционный люк, посоветовавшись с товарищем.

Смысл всех манипуляций с установкой люка был банальный – дополнительное место для хранения. В конце концов, его было решено использовать для танка Какахина. В пустом и в полном виде у него положительная плавучесть   . Бак из армированного ПВХ пока не склеен, так что о нем позже.

Вообще, внутри все оказалось в хорошем состоянии, хотя концы стрингеров оказались не приклеены.

Для компенсации было сделано усиление в месте изъятой под люк фанеры, сам люк был усилен алюминиевой рамой (связать носовую полупереборку со стрингером крышки воздушного ящика).

У меня и само посадочное место под люк было изогнутым, так что пришлось еще рамку посадочную делать, чтобы люк горизонтально встал и не перекашивался. Беда пластиковых инспекционных люков в том, что плотного прилегания крышки к уплотнителю добиться сложно, поскольку точек упора всего 3 или 4 (максимум), так что крышка все равно немного деформируется. Решением стало использование тонкого самоклеящегося уплотнителя и дополнительно 4-х поворотных прижимных упоров крышки (из кусков толстого стеклотекстолита) на гайках-барашках.

#Шверты

С самого начала со швертом левого борта была проблема. Он поднимался с большим усилием и не полностью. От этого протерлась оплетка троса для его подъема.  Пару раз он клинил. В конечном итоге решил снять оба шверта на ревизию. Конструктивно шверт выполнен из дерева (склеенные бруски) и представляет собой крыло с аэродинамическим профилем. Сверху деревянный шверт оклеен стеклотканью в несколько слоев, которое покрыто специфическим топкоутом на основе эпоксидного связующего и графитового порошка. Весит каждый где-то по 24 кг. В любом случае даже этот слой брони не мог бесконечно защищать шверт от проникновения влаги. Попала она в него, как ни странно, через верх в месте, где потерлось покрытие. Далее внутрь проникла вода, дерево набухло и стеклоткань треснула, а дерево дальше набрало воду. Единственным объяснением клина шверта для меня было разбухание дерева внутри. Тем более, что другой шверт работал нормально и повреждений на нем было гораздо меньше. Так началась небольшая эпопея.

Покрытие из топкоута зачистной диск болгарки брал крайне неохотно. В итоге ободрал часть обоих швертов, где была слабина. В обоих случаях дерево внутри локально было сырым, особенно в клинившем шверте, где оно еще и локально подгнило. Делать шверт заново и профилировать его я тогда не был готов, да и сейчас не стал бы. Погода была холодная, так что после предварительной просушки забрал домой восстанавливать.

Слабые места убрал, пропитал все Эпосилом, залив эпоксидкой трещины и зашпаклевав неровности. Дальше 2 слоя Т-11-ГВС-9 с оптимальным ремонтным составом (ЭД-20 +Этал 45м). Оптимальным я этот состав посчитал пару лет назад после разных домашних экспериментов с эпоксидными смолами, когда думал строить тримаран. Покрыл все гидроизолирующим грунтом и необрастающим покрытием с медью (все от НПП «Дельта»). Необрастайка вместо фиолетовой в моем замесе оказалась розовой. 

Эпопей закончилась принципом «сам дурак». Я со спокойной совестью и удовлетворением поставил шверты на место. Оказалось, что левый, который клинил, все равно плоховато ходит. Nолщину швертов я до начала работ измерял и учитывал при ремонте, но они стали на мм или около того неизбежно толще. Учитывая, сколько времени ушло на все работы, от результата я прифигел, конечно. Но в итоге все-таки нашел другую причину клина. Случайность и внимательные промеры выдали, что швертовый колодец на левом поплавке где-то на 3-4 мм уже, чем на правом. Раньше я измерял колодцы, но не так скурпулезно. Пришлось все снимать, кое-где тронуть верхний слой стеклоткани и все заново покрывать. Приятного мало, но на 5-й раз съема/установки швертов хоть научился почти сразу совмещать отверстия крепления.  

Очень интересно. А как вы оцениваете упомянутый "топкоут" на базе эп.смолы и графитного порошка? Какие-либо особые свойства (гладкость поверхности, может)?

Как я понял, шверты делались в матрице. Покрытие относительно гладкое, очень твёрдое и стойкое к абразиву. Как я потом вычитал, графитовый порошок как раз добавляется для стойкости поверхности к абразивному воздействию. Марка состава, понятно, мне неизвестна.

#Фальшкиль

У лодки двойной киль, хотя его устройство по чертежам несколько отличается от того, что я наблюдаю у себя. Как теперь я понял, при постройке к готовому окрашенному корпусу на герметик и саморезы крепилось около 2 см фальшкиля, набранного из краснодеревой доски. Сверху все это было покрыто топкоутом, зашпаклевано и покрыто твердой необрастайкой, число слоев которой я не взялся считать. За все время в фальшкиле образовались щели между набором, в большом числе мест покрытие истерлось до древесины.

Чтобы подлезть к фальшкилю (он плоский) пришлось почти на 0,5 метра приподнять лодку. Хорошо, что хватило автомобильного домкрата.

Я собирался покрывать все необрастайкой, был полон энтузиазма и решил зачистить фальшкиль. Путем экспериментов с насадками на болгарку нашел оптимальный вариант (скотчбрайт от 3М) и под музыку дискотеки из 90-х (в яхт-клубе рядом с местом базирования шатер для свадеб, школьных выпускных и попоек менеджмента) в режиме трубочиста снял все до дерева. С ним все было в порядке. Дальше все было основательно пропитано эпоскидным составом (отечественный аналог для пропитки древесины Эпосил), зашпаклевано, покрыто гидроизолирующим грунтом. Все с «радостями» работы домкратом каждый раз, чтобы обработать точки опоры корпуса. В конце все закатал веселой розовой необрастайкой.

Аналогично поступил с килевой частью поплавков (она тоже плоская) с той разницей, что снял только необрастайку. В паре мест армирующая корпус стеколоткань лопнула, видимо, из-за попавшей в древесину изнутри поплавка воды.  Гнили не было, но все равно повторил всю операцию в месте ремонта. Грунт уже положил на топкоут, покрыв все той же необрастайкой.

Не уверен, что я бы решился еще раз на все это, учитывая тот объем работ и неудобства. Тримаран – три корпуса, так еще отдельная история с зачисткой корпуса в районе швертового колодца.

Закончилась история интересно - пришел волшебник и подарил мне мозгов. На одном из англоязычных форумов, где я бросил клич владельцам аналогичных тримаранов, откликнулся один из владельцев. Я тогда уже закончил работы, а тут сообщение, он пишет, что,  мол, этот у вас фальшкиль и он вообще не связан конструктивно с лодкой, просто на герметике и нескольких саморезах сидит, чтобы защитить корпус при осушке.