Поход-2013 ч.4

Шлюзами - среди полей и скал
Теплая бесснежная зима доходчиво убеждает нас, питерских, что за красоту белых ночей приходится расплачиваться симметричным депресняком. По темному заливу гуляют волны, лодку то и дело треплет шторм -- уже на берегу, под тентом. Навигация была как будто вчера. Боялся плохой погоды? Какая глупость. Скорее бы весна.

Пережидая в конце июля непогоду в бухте Дубковой, я озадачился не столько безопасностью, сколько спокойствием дальнейшего перехода. Бурная ночь понедельника показала, что маленькая лодка без потерь преодолевает довольно злую волну -- лишь бы не скисал экипаж. Полтора дня вынужденной остановки прошли в мелких бытовых заботах, наконец погодные сайты пообещали стихание ветра до умеренного -- можно планировать дальнейший путь. Матрос поплакался вечером на тяжелую судьбу, но проснувшись рано утром мы обнаружили, что ветер зашел к северу, на берег, и он стал не таким напористым, а постоянный шум наката на каменных грядах утих. Собравшись, втыкаю ход "инвалидной" тягой и отваливаем в сторону Бьёркезунда, т.е. хорошо знакомого Березового пролива.
Хотя ветер далее не стихал ниже "слабого до умеренного" и волна то и дело колотила в борт, в шхерах Выборгского залива она всё же ощущается не столь драматично, как на открытых просторах Финского.

Одного дня достаточно, чтобы пройти нашим 7-узловым ходом от Дубковой до Выборга, где можно пополнить запасы и заночевать перед входом в Сайменский канал. На него точно потребуется целый день. Шлюзами прежде не ходил, но рассказы бывалых свидетельствуют об этом.

За среду мы ударно проследовали Бьёркезундом, бодро отрапортовали "Лебедям-1" (конечно же, назвав имя лодки дважды), не без внутреннего трепета проползли через каменистые гряды в узком проливе между Киперортом и о.Вихревой. В один из моментов эхолот показал уменьшение глубины до метра - а ведь в прошлый раз я даже не думал об этом! Проползли стороной терминалы Высоцка, берега Транзунда и многочисленные скалистые острова шхер. Входя в Выборг, сунулись было под мост у замка в проверенный второй пролет, но народ со стоящей рядом яхты замахал руками: мол, идите с краю, вдоль самой набережной. Поблагодарил, пошел как можно ближе к ней. И правильно - здесь глубина 3-4 м, не то что на разливе, где в прошлом году хватанули что-то остро-железное, прорезавшее киль до течи. После заправки на любимой "Neste" созвонился со стоянкой Лавола, что перед самым входом в канал, где собрались заночевать. Девушка ответила, что места есть.

"Места есть" -- это недостаточно сильно. База Лавола в десятке км от центра Выборга просто пустует. У длинных бонов всего один катер, да и тот, похоже, хозяйский. За те же полтыщи рублей за ночевку на борту удобства предоставлены очень условные: идет затяжная стройка и в душевой расположились рабочие-азиаты. Зато ресторан порадовал. Супчик типа "лохикейто" из лосося недорог и очень щедр по объему. Непременно закажем такой же на обратном пути. Похоже, стоянка живет в основном на предоставлении банкетных залов, а лодки здесь для антуража. Но все равно удобное место для ночевки, спору нет.

Туманным утром входим между высокими берегами канала. Красота. Судовой ход размечен как на дороге - дурак не промахнется. Узкости сменяют разливы; любуюсь красотами, но на уме одно: как там в шлюзах? Их восемь штук. Путеводитель предупреждает, что всплывающие швартовные рымы бывают и с правого, и с левого борта, значит придется маневрировать четырьмя наличными кранцами, а также предстоит пляска с нашей "кривой" тягой реверса.. Не разбить бы редуктор в суете.

Показались ворота первого шлюза Брусничное По высокой стенке прохаживается солидный таможенник в форме. По опыту сухопутной границы жду "шмона", но служащий Меркурия совершенно благодушен, он принимает швартовный конец, забирает копии документов, терпеливо ждет, пока я дописываю в бланк судовой роли недостающие сведения. В лодку даже не спускается -- отношение как будто к мотоциклисту. Не тот у нас размерчик.

Над воротами шлюза громоздится надстройка шлюзующегося "грузовика". Напряженно ждем зеленого сигнала светофора. Вода кругом приходит в движение, надстройка начинает медленно опускаться, наконец ворота открываются и из них выползает сухогруз. Такое ощущение, что его корпус "отформован" стенками шлюза -- зазоры минимальны, в толщину досочек, свисающих с бортов вместо обычных кранцев. Загораются четыре зеленых фонаря, мы нерешительно вползаем в гулкий шлюз и встаем у первого крюка. "Пройдитте дальсе!" -- громко требует кто-то сверху по трансляции. Мысленно ругаясь, раскорячивашись между штурвалом и инвалидным реверсом, переползаю к следующему рыму. Жена напряжена, лихорадочно цепляется отпорником. Понимаю, чего она боится -- десятиметровые стены камеры вызывают клаустрофобию. Здесь перемещаются огромные массы воды, а рассчитывать приходится только на фанерную скорлупку, прицепленную к непонятному крючку, при этом я не рассказывал страшных историй о возможном заклинивании всплывающих рымов и необходимости держать под рукой топор. Острый шведский нож, впрочем, подготовил. Мы одни в высокой камере, ворота сзади закрываются. Сейчас нас будут топить. Камеру наполняет гулом водопад под верхними воротами, лодка медленно ползет вверх вдоль мокрой шершавой стенки. Небо, которое сначала было с овчинку, постепенно раскрывается, светлеет, и нас выносит наконец на открытый простор. На душе легчает -- справились. На всякий случай делаю рукой "ОК" камере наблюдения. Всё-таки приятно иметь дело с Европой -- уважают и отдельно шлюзуют даже таких маломеров как мы.

Далее всё путешествие по каналу осталось в памяти как преодоление цепочки шлюзов, прерываемое замечательными видами пустых скал, лесов и полей. Открытием стало то, что на всем его протяжении толком остановиться негде -- туристическая инфраструктура в общем отсутствует, несмотря на нарисованные на карте значки стоянок. В реальности стоянки оказывались просто причальными стенками, у которых можно пропустить крупный транспорт. А такая необходимость возникала то и дело. Все дни путешествия нас с навязчивостью кошмара преследовал финский круизный теплоходик "Карелия", тягаться с которым по скорости оказалось делом бесполезным. Пренебрегая писаными скоростными ограничениями, он носился с регулярностью рейсового поезда, и было проще пропустить его в удобном месте, чем пытаться на полных оборотах удерживать за кормой. Какой финский водитель не чувствует себя в душе Миккой Хяккиненом? За все дни навстречу попались несколько финских катеров и яхт и только одна отечественная лодка -- зато замечательная. На пятипарной гичке "Браво" совершала переход команда украинских гребцов-любителей, мы встретили ее под сильным дождем, но экипаж, в составе которого были и женщины, погодные условия, казалось, совершенно не волновали. Настоящие спортсмены.

Приятно удивила лояльность пограничников с обеих сторон. В шлюзе Пялли, у нашего пропускного пункта, мы всплыли прямо в объятия двух молодых дам в зеленой форме. Со смешками они рассказали, что падать в воду шлюза не стоит -- выплыть не удастся из-за сильных вертикальных течений. Проштамповали бумажки, проверили название лодки и выразили желание заиметь такую же. Ну разве не милые?

Финский пункт пропуска Нуйямаа на берегу озера Нуйямаанярви можно по незнанию вообще просквозить мимо, хотя и не стоит - последствия будут тяжелыми. Финны подкатили на причал на машине и проштамповали паспорта прямо на руках. На обратном пути, под сильным дождем, они из машины даже не вылезли, а в евроудобствах берегового пропускного пункта наотрез отказали. В общем главное достояние канала -- красоты скромной северной природы. Да еще маленький аккуратный музей в старом домике смотрителя у первого с финской стороны шлюза Мялкия в парке имени Урхо Кекконена. Приобрели в нем на память пару поллитровых пивных кружек с канальной символикой. Кстати, там, пожалуй, лучшее место для ночевки в канале -- у небольшого технического понтона в ответвлении старого шлюза.

Триумф прохода последнего шлюза Мялкия в Сайму был омрачен конфузом. Немаленький прогулочный теплоход Camilla из Лаппеенранты прошлюзовался нам навстречу и тут же развернулся, чтобы зайти в шлюз снова. Это такое развлечение у местных отдыхающих -- показательный проход Мялкия. Мы скромно встали под кормой, на виду у финнов, пьющих пиво на кормовой палубе. В момент появления разрешающего сигнала на выход "большой железный пароход" работнул винтами, чем насмерть придавил нас к стенке. Мы замешкались, убогий привод реверса лишил нас свободы маневра, и я не нашел лучшего выхода из ситуации, чем медленно ползти вдоль всей длинной стенки шлюза, обдирая привальник. Пока мы выбирались, стоявший в ожидании входа встречный сухогруз начал нетерпеливо гудеть. Представляю, какими словами клеймили нашу российскую нерасторопность финские профессионалы шлюзования...

Как бы то ни было, первый подъем "Мальстёма" по Сайменскому каналу на 80-метровую высоту стал фактом, отмеченным записью в бортовом журнале.