Сообщений в теме: 576

[Хамаль]

Как купить лодку в Швеции.

Спасибо. Пойду туда.

[Danev]

Про выбор ушло сюда:

http://forum.katera....-ili-parusnaia/

[Лев Николаевич]

Скопировал размышления Андрея Невзорова, яхта "Дельта".

 

 

Тема следующая: Тут наш общий друг и товарищ собрался лодочку купить, спрашивает меня, Андрюха, на что смотреть? Я сначала, вроде отшутился, мол, чтоб мачта кривая не была и якорь острый, а потом задумался – тема-то нетривиальная. Итак, на что смотрим при покупке простейшей по конструкции пластиковой лодки десяти – пятнадцати лет от роду, построенной по технологии выклейки в матрице, и состоящей из двух половинок – корпуса и палубы (обычно вместе с рубкой).

Во много процедура похожа на покупку автомобиля, только с собой надо взять шило.

1 Корпус – добивайтесь от продавца возможности осмотреть корпус и снизу тоже. Лучше дать стошку крановщику, но поднять лодку и посмотреть, что под водой. Лодка крашенная, или гелькоут (верхний слой пластика) родной? Продавец должен ответить честно. Предпочтение некрашеной лодке, даже если крашенная выглядит симпатичнее. Если лодка крашена – жирный минус, скорее всего, скрыты следы ремонта – шпатлевки или более серьезного. Прищуриваем глаз, и смотрим на солнышко «вскользь» — не должно быть следов ремонта. Берем шило, и ручкой простукиваем корпус – не должно быть мест с «глухим» звуком, говорящем о внутренних пустотах – осмосе.

В месте стыка рубки и палубы не должно быть трещин. Если на палубе тик или другое покрытие, не должно быть видимых следов отслоения, шило нигде не подсунуть. Иллюминаторы должны быть прозрачными, не «в сеточку». Носовой люк иметь мягкую на ощупь прокладку. Важно! Герметик в местах захода вантпуттенсов в палубу – не иметь трещин.

2. Внутри. Тут ваш советчик – нос. Не дайте хозяину до вас проветрить лодку – как только он открыл люк – сразу суйте нос – запах говорит очень о многом, и вам с ним жить, он не уйдет никуда, только усилится. Сильно кислый – признак осмоса. Запах прели – что лодка протекает и сырая. Также бывает характерный запах бомжа – убитые матрацы, газа – проблемы с плитой, масла – проблемы с мотором, соляры – течет бак или подача, запах сортира, наконец. В правильной лодке не должно неприятно пахнуть. Смотрим следы протечек.

3 В лодке из тропиков, тем же шилом проверяйте отсутствие термитов в деревянных элементах.

4 Берем шило, и тыкаем в фанерную переборку, к которой крепятся вант-путтенсы прямо около них – дерево должно быть твердое – часто по ним через палубу просачивается вода и дерево гниет – как было у Морозова.

5 На верху. Самое главное – палуба и рубка не должна проминаться под ногами. На небольших лодках она может чуть пружинить, но упруго. Можно чуть попрыгать. Леера должны быть набиты, в местах прохода троса через стойки не должно быть сильных потертостей. Крепление стоек к палубе – не пускать шило. Алюминиевый фальшборт – целый и хорошо прилепленный. Лебедки – хорошо крутятся, стопора стопорят.

6 Ванты – смотрим места заделки – нет ли следов ржавчины, потертостей, разрушения тросов – поковыряйте шилом.

7 Мачта – цельная, без проклепанных мест. «Стреляем» глазом по лик-пазу – мачта ровная, или чуть прогнута назад.

8 Якорь — лебедка работает ровно, цепь не сильно ржавая, якорь – острый (ну, или сами потом заточите).

9 Руль – проверить отсутствие сильного люфта – мелко пошатайте штурвал или румпель туда-сюда.

10 Электричество. Просим отключить от берегового питания, включаем все, что только можно, и смотрим на вольтметр бортовой сети – не меньше 12.2 вольт. Просим открыть электрический шкаф (на котором выключатели) и пристально смотрим на провода – ничего не понимаем, но выглядеть все должно аккуратно. После того, как заведем движок, напряжение должно подняться до 13.4 вольт. Просим показать АКБ (их должно быть как минимум две – стартовая двигателя, и «home» — для всего остального) – они чистые, клеммы чистые, провода аккуратно в них заделаны, вокруг АКБ нет белесых подтеков. Просим разрешения вылить ведро воды в трюм – должна сама включиться помпа и откачать воду.

11 Двигатель. Дизель, естественно – другое не рассматривается. Просим завести, при этом смотрим не на мотор, а на выхлопную трубу. Должно завестись с «пол-оборота» и не задымить. Допускается небольшой плевок синеватого дымка – не белого и не черного. Сразу же должна пойти вода охлаждения – не давайте продавцу «газануть» — система должна набрать воду на холостых оборотах, а алармы давления масла и зарядки АКБ погаснуть. После минуты работы мотора никакого дыма быть не должно, выхлоп должен «правильно» пахнуть — не солярой и не маслом, а приятным выхлопом дизельного двигателя. Через пять минут суньте руку в выхлоп и попросите «погазовать» – вода должна быть чуть теплой на ощупь, а рука без масла и копоти. На воде не должно появиться и намека на радужную пленку или черных разводов копоти!

Глушим движок. Вынимаем масляный щуп – масло может быть немного темное, но не густое и без комочков. Уточняем, когда меняли масло. Просим продавца открыть крышку системы охлаждения. Аккуратно! Не обожгитесь! Светим внутрь фонариком – антифриз голубой (зеленый) и прозрачный. Коричневый и мутный – плохо. Проверяем отсутствие подтеков масла и соляры из движка. Всякие трубки – без следов излома, хомуты не ржаваые.

Заводим горячий мотор (опять с пол-оборота). Гоняем на разных оборотах. Ваше орудие – ухо. Звук двигателя должен быть ровный, как у швейной машинки – всякие лязги и стуки – очень плохо.

Своей рукой включаем передачу – все должно быть мягко и легко, возможен небольшой «тук» при включении. То же самое с реверсом. Звук мотора не должен измениться, вибрации от вращающегося винта быть (почти) не должно.

12 Всякие очевидные вещи – типа парусов, веревок, тентов, работы гальюна, плиты, электронных приборов – это сами сообразите.

Удачи с покупкой! Если про что забыл – грамотные люди, подскажите!

Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 26 декабря 2016 - 21:52

[Atair]

Эх сосед, почти все секреты открыл, теперь и поговорить с умным видом будет не о чем. А если серьёзно, то если соблюдать все правила, то можно искать лодку всю жизнь, что часто и происходит.

С Новым Годом!

[krovaviy]

еще неплохо бы спросить разрешения перед тем как тыкать чужую лодку шилом.а то ведь и схлопотать так не долго

также понравилось про заклепки на мачте.эдак большую половину новых лодок с верфи прямо надо забраковать

стошка крановому на пару часов это вообще выкинутые на ветер деньги в смысле диагностики корпуса на осмос.

да и не хватит стошки в приличной марине то

Сообщение отредактировал krovaviy: 27 декабря 2016 - 11:52

[тарантул]

Про мачты:

они цельные бывают редко - только ели есть логистика доставить такую от производителя

при этом Селден вроде даже делают в Скандинавии, но на Наутикэтах они все составные (с клепкой)

почему - не знаю но я постоянно отслеживаю просто из любопытства

 

Баварии в Ля Рошели видел с цельными мачтами, если новаую лодку вы спускаете на воду на средиземке (Словения, Лионский залив)

часто мачты составные

 

я получал 2 лодки в Ля Рошели - обе мачты цельные (разных производителей)

высота примерно 16м

Сообщение отредактировал тарантул: 27 декабря 2016 - 16:33

[Я&R]

https://www.amnautic...b6#.WHAN0dSLT_R

[sergvg]

По двигателю лучше сначала на холодном движке открывать крышку системы охлаждения и антифриз проверять. 

И да, сначала нужно яхту купить, а потом уже тыкать в нее шилом, ломом, путейским молотком...

[outlook]

По двигателю лучше сначала на холодном движке открывать крышку системы охлаждения и антифриз проверять. 

И да, сначала нужно яхту купить, а потом уже тыкать в нее шилом, ломом, путейским молотком...

А фиг ли в неё ломом  тыкать, когда уже купил?

 

Обратно всё равно не возьмут.

[sergvg]

А фиг ли в неё ломом  тыкать, когда уже купил?

 

Обратно всё равно не возьмут.

А зачем обратно, если купили? Если купили - значит нужна. А "тыкать" в свою лодку или нет - каждый хозяин решает сам.

То, что в месте "тыкания" шилом появится повреждение гелькоута у меня сомнений нет. 

[outlook]

А зачем обратно, если купили? Если купили - значит нужна. А "тыкать" в свою лодку или нет - каждый хозяин решает сам.

То, что в месте "тыкания" шилом появится повреждение гелькоута у меня сомнений нет. 

Так ведь, вроде бы, никто и не предлагал тыкать в гелькоут.

По гелькоуту предлагали постукивать ручкой шила, чтобы определить осмос.

А тыкать предлагалось в деревяшки, где гниль может быть.

[В. Мельников]

По гелькоту лучше стучать резиновым молотком . И слушать звук

[Мик72]

Доброго здоровья всем присутствующим!

Начну своё приобщение к катерам и яхтам с этой темы, и с самого простого и понятного мне предмета - мотора. Так как имею небольшой опыт общения с сухопутными дизелями.

Потому наберусь смелости задать свои первые вопросы здесь: почему почему антифриз должен быть голубой(зелёный) и выхлоп:

 

 

[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;text-align:justify;background-color:rgb(238,242,247);] Должно завестись с «пол-оборота» и не задымить. Допускается небольшой плевок синеватого дымка – не белого и не черного.[/color]

На дизельном авто допускается "плевок" чёрного дыма(на моторах с механическим ТНВД), и атифриз современного поколения - красный(оранжевый). На катере и яхте почему не так? Или и так тоже допустимо?

Сообщение отредактировал Мик72: 10 февраля 2017 - 00:15

[Роланд]

По антифризу думаю без разницы синий,жолтый или красный главное чтобы не замёрз ну и антикорозийные присадки внём.

[Ильяф Иллер]

Разноцветные желательно не смешивать, может превратиться в гель

[Leo_n]

Разноцветные желательно не смешивать, может превратиться в гель

Миф

[Vladimir(UD)]

Миф

В гель не превратятся, но смешивать не надо. У них основа разная. Мне про это много лет в журналах дырку в мозгу делали. Красный сформулирован, чтобы современные дизеля, в которых могут быть алюминиевые детали, охлаждать. А в принципе, правило одно, лей тот, который производитель залил. А плевок "чёрного" при заводе и резком увеличении газа, на старых механических дизелях - это нормально. Вообще, лодочные дизеля отличаются от не лодочных системой охлаждения. И все. Как правило, всем яхтенным дизелям есть аналог тракторный

Сообщение отредактировал Vladimir(UD): 10 февраля 2017 - 04:27

[Leo_n]

Разноцветные желательно не смешивать, может превратиться в гель

В гель не превратятся, но смешивать не надо. У них основа разная. Мне про это много лет в журналах дырку в мозгу делали. Красный сформулирован, чтобы современные дизеля, в которых могут быть алюминиевые детали, охлаждать. А в принципе, правило одно, лей тот, который производитель залил.

Как мне кажется достаточо правдоподобно изложено http://www.mirsmazok.ru/press/833.html В принципе лучше просто менять полностью.

[Ильяф Иллер]

Миф

Я этот миф своими руками трогал.

[Мик72]

Спасибо, господа.

Добавлю своё мнение:

после перехода дизеля к вам в собственность, я придерживаюсь такого правила - все жидкости и фильтра должны быть заменены собственноручно не взирая на их состояние от прошлого хозяина.

Антифриз меняется на современный, его время службы дольше, антифризы старого поколения нужно менять чаще(время замены должно быть указано в мануале), в том случае если ваш интифриз выработал свой срок и(или) его там с чем то смешивали - вы попадаете на ускоренную покупку помпы. Так как антифриз не только борется с окислами внутри блока но ещё и смазывает помпу изнутри. А при потере атиокислительных и смазочных свойств антифриз начнёт "жрать" помпу изнутри. А если ГБЦ "люминь" то и ещё её. Мотор после старого антифриза промывают перед заливкой нового тщательно дистиллированной водой.

Масло. А вот масло должно быть в моторе только с теми параметрами которые рекомендовал производитель мотора, попытка его заменить современным может его "убить". Причём производитель масла не так важен, главное его допуск.

Мотор от "старого" масла промывают новым, с заменой фильтра. Дав мотору поработать и убедившись что он прогрелся и вышел на нормальную температуру, можно снова поменять масло и фильтр. Моют мотор только маслом и больше ни чем(хотя если разобрали,тогда можно и чем то другим), и тем только маслом на котором его будете эксплуатировать Вы. Попытка промыть работающий мотор перед заменой маслом - "солярочкой" или "промывочкой" приведёт к тому, что ресурс мотора за этот период сократится на год(годы) и "клин" или замена вкладышей к нему придёт раньше.

[Роланд]

Всё верно.На своей лодке так делал после приобретения.

[Zmeelov]

Про мачты:

они цельные бывают редко - только ели есть логистика доставить такую от производителя

при этом Селден вроде даже делают в Скандинавии, но на Наутикэтах они все составные (с клепкой)

почему - не знаю но я постоянно отслеживаю просто из любопытства

 

Баварии в Ля Рошели видел с цельными мачтами, если новаую лодку вы спускаете на воду на средиземке (Словения, Лионский залив)

часто мачты составные

 

я получал 2 лодки в Ля Рошели - обе мачты цельные (разных производителей)

высота примерно 16м

точно, я на своей спросил оунера: была сломана? указывая на состыкованный профиль. Он виду не показал, и ответил обижено что-то типа "never", сам наверное подумал про меня что-то эдакое

[Zmeelov]

еще неплохо бы спросить разрешения перед тем как тыкать чужую лодку шилом.а то ведь и схлопотать так не долго

также понравилось про заклепки на мачте.эдак большую половину новых лодок с верфи прямо надо забраковать

стошка крановому на пару часов это вообще выкинутые на ветер деньги в смысле диагностики корпуса на осмос.

да и не хватит стошки в приличной марине то

Ага, я тоже это в каком-то "руководстве по покупке б/у лодки" прочитал. А когда на месте на тебя смотрят четыре добрейших глаза владельца и его жены, я представил как достаю из кармана шило и начинаю, подозрительно наносить удары по переборкам и нижней части шкафчиков      Не раз потом вспоминал эту "рекомендацию"

[Leo_n]

[quoteп[/quote]

Спасибо, господа. Добавлю своё мнение: после перехода дизеля к вам в собственность, я придерживаюсь такого правила - все жидкости и фильтра должны быть заменены собственноручно не взирая на их состояние от прошлого хозяина. Антифриз меняется на современный...

Советы для первоклашек.

[Роланд]

Вы пишыте советы для первоклашек.А я знаю владельца катера который приобрёл Нимбус в Швецыи и всего этого не делал.Его ответ на замену жидкостей был такой,а зачем,ведь швед ездил.И масло в двигателе он не менял второй сизон,мотевацыя мало ездил.Хотя и авто своё имеет.А вот подход совсем другой.