Сообщений в теме: 1895

[VikingLiner]

Та оно если пластик дешевый то и от UV мутнеет и царапается легко и быстро.

Если пластик дорогой (как выше написали EPFE) то мутнеть, наверное, так быстро не будет, или вобще не будет от UV мутнеть.

А царапаться будет всё равно, может меньше или намного меньше чем дешевый пластик, но все равно пластик есть пластик.

 

Впрочем конторы сейчас рекламируют так называемые полугибкие, и утверждают, что с ними всё вобще гуд.

Но в трубочку её не скатаешь

 

Полугибкие - это ИМХО обычные кремниевые пластины, но не под стеклом, а закатанные в прозрачный пластик.

 

Сами пластины, обычные кремниевые 15х15см - немного гнутся, где-то по 1-1.5см с каждой стороны (т.е 2-3 см), затем ломаются. Гнутые для теста пару раз - тот же ток отдавали.

[VikingLiner]

На мой взгляд неплохой выбор.

Только вот что...

 

Учтите что ня яхте с СП всё непросто :\

Например тень от ахтерштага падающая поперек или по диагонали СП - уменьшает отдачу панели на 60..70%

Если тень попадет на одну строку (string) то из работы вылетает эта строка, на самом деле две строки.

В общем, исходя из этого, получается лучше взять две по 50Вт чем одну на 100Вт.

 

У меня куплены  FSM-330-PERC-TP , которые как бы разделены пополам (каждая), именно для уменьшения влияния тени. То есть получается вроде как 4е отдельные панели электрически.

 

Ну у меня и лодка побольше Вашей и места на ней тоже поболее.  Но и энергопотребление посерьезнее

Хотя все равно блин... ~3.25квадратных метра парусности (хоть она и "непрямая")  и ~40кг веса на высоте арки ~2м. И сама арка еще килограмм 10 в среднем.

Не знаю пока насколько это ухудшит ходовые качества. Еще не поставлю никак.

 

К сожалению маломощных СП в технологии TP я не вижу.

Поэтому если есть возможность взять две по 50, то это будет лучше чем одну по 100.

Ну и да, PERC (моно) лучше чем простая поли.

Но думаю, не очень значительно. Вопрос настолько ли лучше как дороже.... это вопрос

Линзы Френнеля ?

Ну Вы правильно написали в теории с углов лучше. Но вопрос, насколько хуже в прямом направлении

Лично не сталкивался - читал достаточно немало.

 

Я тестил но с обычным с "типа" микролинзами, стеклом для дверей и прозрачным стеклом - 4 или 5мм толщиной. - На прямой (60град) и на закате - прозрачное на 15-20% лучше. Более того даже на 20 град - поворот СБ на солнце выйгрыша тока дает очень мало - каких-то ~5%. За счет того, что лучи солнца больше рассеиваются при ходе более длинного" пути в атмосфере

 

прозрачное и 2 с разными "типа" микролинзами.

 

[VikingLiner]

Очень многое поменялось!
Я тоже помню как на CMOS (КМОП) изделия даже "дышать" боялись.
Одежда чтобы была не электризующаяся, браслет антистатический, паяльник тоже заземленный и проч, проч.
А сейчас.... ну вобще никак (хотя в рекомендациях производителей те же требования) и тфу тфу - нормально.
Ну если только не совсем уже типа в шелках и на резиновой подошве и потом за выводы хвататься.

Вот Вам для примера из даташита на ina143, инструментальный операционник - там точно не МОП, а обычные n-p/p-n транзисторы на кристалле.
2.png

 

Считаю на этом вопрос о +70C  для кремния - закрытым.

А то и так уже наоффтопили. (извините  коллеги)

 

Если дальнейшее желание есть - пойдемте в другую тему или в ЛС.

 

 

Помню, 176-е кажется микросхемы. Затем появились 561-е уже с защитными диодами(стабилитронами) на входе - их можно было паять без опаски.

 

70С (на мет. радиаторе, не кристалле) - это для китайских светодиодов предел, затем выходят из строя через месяц - неск дней если влупимить 110-130С на радиаторе.

 

 

Но всё достататочно сложнее с MOSFET? ИМХО, pdf от IR:

MOSFET транзисторы IRF 2804 например (280А, 40в)

 

- при 10в и 25C корпуса могут отдать 280а (при скорости нарастания импульса в 100мкс, и всего 15а при скорости 10мс= 0.01с )

- а при 40в - соответственно 100А и 2А всего.

 

Это Tc (корпуса)-25c, при этот Tj (кристалла уже 175C).

А что будет если корпус нагреть до 100C например? - 175c-25c = дельта T (отличие температур) 150C. А 175-100= дельта T 75C. - Результирующий максимальный ток можно посчить имея  RDS(on) = 2.0m ohm для этого транзистора, по тепловыделению, выше которого Tj увеличится выше определеннго значения, скажем 175С ).

 

Но тут еще загвоздка. Это Single Pulse 100мксек, и на 3в этот транзистор тогда дает аж 1080А. И сколько времени Tj должен остывать - 10-100-1000 времени Single Pulse, - Если 100- 1000- то цена будет очень высока (я о приводе на 2 электродвигателя по 4-5квт + СБ 3-3.5квт + дизель 6квт - а вдруг солнца не будет долго)...

 

Остановился на обычных реле на 400-100-50а (с электропогрузчиков, вертолетов, Ту-154) и коллекторных электродвигателях - надежнее переключать ими 6-12-24в, ступенчато регулируя мощность в 16раз.

 

При этом даже если дизель заряжает АКБ на своей номинальной мощности (а к качестве генератора для зарядки на прямую к валу дизеля подключен тот же коллекторный электродвигатель/или с другими оборотами, под дизель другая модель иногда, то на 1/16 мощности, если дизель напрямую на винт пустить - ест не 210г/лс, а уже под 550г/лс - любой +-, хоть ЯМЗ 236-240). Экономичная мощность дизеля на 1/8.

 

Единственное у меня на 35футов помещается винт D 0.6м . На пеновсбивалке 250-280мм по электротяге в водоизмещающем режиме - ИМХО, даже не стоит заморачиваться. На 0.6м на 6-8кмч - кпд под 70%.

Если 2-х лопастной, что на педальных катамаранх ставят - то и под 80%, а не 45-50%

 

Ну идти на электротяге 6-8 кмч - нудно, зато экономичнее в 1.5-2 раза. На номинальной мощности - кпд связки генератор - эл.дв - падает, лучше дизель напрямую/через редуктор обычно на винт. Проводил опыты какк эл двигателями, так и с маломощными дизелями (6лс).

 

по MOSFET IRF PDF в помощь

- Maximum Safe Operating Area, характеристика VDS, Drain-toSource Voltage (V)  при Tc (Т корпуса) -25с и при этом Tj (кристалла 175с, и Single pulse - единичный импульс).

Сообщение отредактировал VikingLiner: 12 июля 2020 - 22:56

[VikingLiner]

Посоветовался с автоэлектрик ом.. принцип в том что кислотный аккум нужно заряжать током выше 5аспер.....значит панель лучше 100-150
И как я понял лучше моно чем Поли.....да?

 

Свинец в СССР рекомендовали заряжать током до 0.1 емкости, макс до 0.2 емкости (гост отксеренный 20 лет назад есть, но мне лень искать). Но это зарядка до 85-90%. Добивать/делать балансировку раз в год - надо током 1/100-1/250 (когда новые или пару-тройка лет, затем 1/100).  Обычные не кальций новые батареи на 1/200 подымают напругу до 15.6, затем она падает до 15.2 в течении часов  6-12. Это конец заряда/балансировки. Старыеьатареи падают до 14.8, 14.6, 14.2, 13.8. 13.8-13.6  - пора уже выбрасывать. Это вне цепи авто/лодки (т.к. в цепи может быть малая нагрузка/токи утечки, соизмеримые)

 

Током 1/200-1/300 можно и гелевые балансировать, раз в 2-3 года, старые (5лет) раз в год.

 

Свинцовые Тяговые - точно также.

 

Кальциевые (которые реально кальциевые, а не надпись "на заборе" Ca) - до 17.6-17.8в новые примерно заряжаются, были такие у меня.

Но кальций вообще не держит цикличность, когда в почти 0 разряжаешь, как обычные в 80-150циклов, он сдыхает на 5-10 циклах - емкость падает в раз 5-10. Ну например бош сильвер стартерный 55ач - через 5-10 разрядок в почти 0 показал 18а, а затем 12ач, а Курский стартерный 60ач (стоил тогда не 50-65$, а 20-22$), еще и набрал 5ач (2002 год). Притом я Курский разряжал  раз 5-6 стартером 200-250а от ВАЗ  (в ведре с 10л с 8л керосина - чтоб не перегрелся). Затем еще 4 года прослужил - 6 лет хорошо для аккума за 22$.  Затем он 2.4 дизель до -15с таскал, но на -15 там было всего 3 попытки, раз пришлось взять сумку и тёплый дома второй брать 60ач, т.к. холодный в - 15 пытался, но незавел дизель. Затем на 2.4 дизель поставил 100-ку  Топла - 8 лет отпахала, сдохла, но от того, что за 2 года последних не подзаряжал (много очень напряженной денежной работы было и не до этого было). С 6.3в зарядил, но и бензин 2.3л уже не заводила, летом... - Выкинул.

Сообщение отредактировал VikingLiner: 13 июля 2020 - 00:12

[VikingLiner]

Вы фотографией никогда не занимались? Сравните выдержку на ярком солнце и в пасмурную погоду. Я не просто же так говорю, измерял многократно - интересно было. Правда, я мерил ток КЗ, но это не сильно влияет. Может, чуть утрирую - пасмурная погода сильно разной бывает. Но 10% - это уже чуть пасмурная, скажем, солнышко за тучку зашло, а небо без облаков. Сплошная облачность - много меньше. Она тоже сильно разной бывает, как понимаете сами. В общем - поставите свои, посмотрите сами.

 

1000ватт на 56 градусов не добился. 860- 915ватт с м2  (мне лень искать, ранее постил тут эти измерения). - Это в городе. На деревне/ далеко от выбросов города, возможно и 960-1000 будет.

 

Просто дымка - 30% отъедает.

Тёмные тучи - всего 12% остается.

 

Проще на фотоаппарате сравнить выдержки  при разном освещении- и всё Сразу станет ясно!

[VikingLiner]

Вчера думаю протру свою СП от пыли - залез на арку, вымыл, протер. До протирания было 90-100Вт, после протирания 90-95Вт. И зачем я это сделал... Пыли не много было, думал чистка пару процентов добавит, а оно наоборот убавило пару процентов )

 

Это немного сложный вопрос... Менджеры-толкатели продукции - это не обсуждают! - Их продукция самая лучшая, или самая  дешевая.

 

Например, у меня в доме были обычные стекла из окна (1956 года - 60+ лет) - они  "побежалостью" были видны. И вот эти старые стекла показали кпд под 92%, в отличии от новых из магаза  стекла ~80%. - Т.е. ,Эта побежалость - это естественное  старение, но и там образуется слой (как Просветления стекол), что увеличивает кпд. Я не раз перемерял - и всё сходилось всегда. - Вот такие измерения...

Сообщение отредактировал VikingLiner: 13 июля 2020 - 00:59

[alexk61]

Господа! Восстанавливал соединения панелей (они у меня съемные на леерах). Все нахрен откорродировало, разъемы стандартные. Прошу, поделитесь устройством подключения - соединениями - ваших панелей и сколько они у вас стоЯт. Мне надо кардинально менять систему подключения.

[nvc]

....Все нахрен откорродировало, разъемы стандартные.
Прошу, поделитесь устройством подключения - соединениями - ваших панелей и сколько они у вас стоЯт. ....

Нууу вобщето MC4 обычно применяются.
В РФ ценники ну вот например:
https://s-ways.ru/pr...konnektory.html
Это за один (мама или папа) ~1.90Euro
Если у Вас сьемные панели, то нужно купить еще одну пару разьемов которые "заглушить" и использовать как гермозаглушки на время когда батареи сняты.

С ними (MC4) есть один трик
А вернее не с ними, а с теми проводами которые для них "специально заточены", а те провода бывают или на 4кв/мм или на 6кв/мм.
Так вот при хороших длинах и токах на них падает... слезы текут и жаба аж задыхается от возмущения.

Трик заключается в том, что провод ПУГВ-1x10 имеет точно такой же внешний диаметр по изоляции и практически такую же жесткость.
Только он 10кв/мм. И стоит втрое дешевле "специальнозаточенных".
Можно сказать, что он нелуженый,,, да он нелуженый.
Но если запустить морскую воду даже в "специальнозаточенный" луженый, то он так же весело скорродирует, времени это займет, конечно же, больше, но результат одинаков.
Поэтому просто следим за разьемами. Недопуская попадание воды внутрь оного.

Тем у кого длины от СП до контроллера короткие - можно оставить всё как есть.
Но например у меня это ~20 метров :\
Да да вот казалось бы, а пока по лодке, а сначала через арку в лодку, проведешь опа... 10 метров расстояния и набралось.
Провода два (+ и - значит *2 = 20 метров)

[SharkRocks]

_

[nvc]

Спасибо за информацию коллега!

Внушаить оптимизму

[alexk61]

Ниже копия моего поста отсюда:
https://forum.katera...84#entry2438784
И дискуссия вокруг него, ибо в той теме оно офффтоп.
Продолжим здесь как наиболее соответствующей тематическим вопросам.
 

Если у Вас две группы разных СП (одинаковые в группе)
И Вы хотите их включать параллельно (СП внутри группы и группы так же в параллель)
То Вам еще необходимо:
1) blocking diodes на каждую панель
2) второй контроллер

Поэтому правильным будет посчитать максимальный зарядный ток от каждой группы СП
И взять два контроллера на меньший ток.
А уже их выхода соединить параллельно. Они это допускают прямо по инструкции производителя.

Зачем? У Вас есть негативный опыт параллельного подключения? У меня в параллель включены до 4 шт. Диоды уже в самих панелях стоят.
Подумайте сами: зачем делают контроллеры на токи, которые ни одна панель не дает?

Сообщение отредактировал nvc: 07 августа 2020 - 15:22

[nvc]

Зачем? У Вас есть негативный опыт параллельного подключения? У меня в параллель включены до 4 шт. Диоды уже в самих панелях стоят.

Опыт уже есть! У соседа по стоянке

Едва панель не спалил, которая оказалась в тени.

Вовремя "почуял" что чето не то.

Ибо две оставшиеся на солнце разогрели "теневую" очень так неслабо.
 
В СП стоят bypass diodes!
Они стоят на каждую строку последовательно соединеннных cells.
А нужны blocking diodes!
Для избежания обратных токов при параллельном соединении СП.
 
Посмотрите на схему и Вы поймете почему. Только считайте, что на рисунке не панель целиком, а её отдельная строка (string)

И там внутри стоят bypass diodes как раз на каждую строку.
Но Blocking diode в СП нету! Их ставят дополнительно.

Картинка отсюда: https://www.electron...ass-diodes.html
 
Вот пример "вылетевшей" из работы, из за тени, одной строки СП и как идет ток через bypass diode.

 

Подумайте сами: зачем делают контроллеры на токи, которые ни одна панель не дает?

Только не путайте входной ток контролллера и выходной!

А делают для последовательного соединения СП для солнечных эл. станций.
Это необходимо для уменьшения потерь на проводах.
Именно поэтому лучше ставить 24-вольтовые СП на 12-ти вольтовую систему.
А вот 48 вольт на входе уже будет многовато, ибо контроллер потеряет эффективность конверсии (трансформации).
Но зато на проводные потери от СП до контроллера придется меньше, и что выбрать - надо всегда считать.

Простой пример:
СП  на входе контроллера - 48 вольт и 10ампер
48*10 = 480Вт

На 12вольт выходе (без учета потерь в контроллере и проводах) имеем максимальный ток 480/12 = 40 ампер

 

Берем мой конкретный случай (ну конечно же "идеальные условия" и всё такое)

2x330Вт 24вольта = 660 Ватт. 660/24 = 27.50 ампер на входе

 

12 вольт на выходе  и те же 660 ватт = 55.00 ампер

 

Контроллер в устраивающем меня ценовом диапазоне 40А выхода максимум.

Следующий шаг 80 ампер и стоит как двигатель от боинга или чугунный мост.

 

А конкретнее, почти вдвое дороже чем два контроллера по 40 ампер.

Поэтому куплены два по 40 дабы "не перетруждались" ибо между 30ками и 40ками разница была небольшой в цене. Ну эт мои "хотелки" уже.

А на Ваш вопрос, почему контроллеры такие делают, я надеюсь ответил.

 

[alexk61]

Ну, не знаю... Я свои проверил: подключил параллельно и одну затенил. Ток в яе не пошел, из чего заключил, что диоды там-таки стоят (а я заранее закупил на этот случай). Если последовательно включать - тоже надо диодами параллелить. Но раз такое... Надо проверить еще раз, может было все закрыто, а он зашел.

Кстати, по поводу эффективности на 48 вольт - надо смотреть конкретно, заранее не скажешь. Зависит от того, что в ключах стоит, где больше потери будут - на фронтах или на прямом токе. Само  же уменьшение скважности мне не видится проблемой.

При этом примитивный мой контроллер не держит чего-то по входу, тупо на максимальной ширине импульса стоит, т.е. осуществляет режим собственного КЗ на выход. (пока потребление не станет меньше тока от панелей).

Кстати, ничего с панелью не случится, если через нее и потечет ток с параллельной - там площадь огого - рассеется. Не забывайте - практически от квадрата температуры рассеяние зависит.

Сообщение отредактировал alexk61: 06 августа 2020 - 23:53

[nvc]

Ну, не знаю... Я свои проверил: подключил параллельно и одну затенил. Ток в яе не пошел, из чего заключил, что диоды там-таки стоят (а я заранее закупил на этот случай).

Вполне возможно что в Ваших СП уже стоят.
Такое бывает, но это даалеко не всегда.

Если последовательно включать - тоже надо диодами параллелить.

В данном случае шунтировать ну да диод параллельно ячейке (СП).

Но раз такое... Надо проверить еще раз, может было все закрыто, а он зашел.

Сам я, увы, не присутствовал. Но по словам была заметно горячее чем те что на солнце.
То есть тепло от неё он и почувствовал проходя под аркой.
А тень от сумки с парусом образовалась. Он её как раз только только поставил.
Ну вот со слов и передаю. Установкой blocking diodes вопрос решился сразу.

Кстати, по поводу эффективности на 48 вольт - надо смотреть конкретно, заранее не скажешь. Зависит от того, что в ключах стоит, где больше потери будут - на фронтах или на прямом токе. Само  же уменьшение скважности мне не видится проблемой.

Нуу эт сильно глыбоко Вы копнули
Обычно в паспорте на MPPT контроллер приводят графическую зависимость КПД от входного/выходного напряжений.
А дальше уже надо считать что выгоднее, да.

Кстати, ничего с панелью не случится, если через нее и потечет ток с параллельной - там площадь огого - рассеется. Не забывайте - практически от квадрата температуры рассеяние зависит.

Ну... вобщем и целом так должно быть, только вот чето говорят что не совсем так.
Но ведь главное, что другие то СП будут работать на "отопление затененной", но не на выработку электроэнергии.

Поэтому ставим всё что положено по схеме и не паримся, ... на самом деле паримся ибо диоды это есть потери :\
Даже если шотки брать.
Собственно потери на диоде так же являлись фактором выбора схемы "по контроллеру на панель"

Хотя можно заюзать т.н. "идеальные диоды" на мосфетах с драйвером.
Там все хорошо с потерями, в смысле они ничтожно малы.
Но схема получается уже сложнее.

[alexk61]

Я не очень понимаю про полевики в качестве "диодов" У них обратное напряжение маленькое. Или уже есть с большим?

А по опасность сгорания панели... Ну прикиньте, ну 200 Ватт на такую площадь - ни о чем. Да, горячими будут, конечно. Я сейчас про аварийный вариант - закоротило диоды или сгорели они на пробой. Конечно, если нет - ставить однозначно. Впрочем, думаю, не надо гнаться за максимальной эффективностью. Надежность и простота системы важнее. Кстати, если уж защищать, то релюхи будут лучше (двустабильные). Потерь почти ноль - сколько там на катушку - слезы.

[r0b0k0t]

Я не очень понимаю про полевики в качестве "диодов" У них обратное напряжение маленькое. Или уже есть с большим?

Это давно уже не проблема. Есть и на киловольт. У полевиков другое преимущество, на них ничтожно малое падение напряжения в открытом состоянии. То-есть, там, где биполярник или IGBT будут изображать из себя лампу накаливания, кристалл полевика будет холодным. У полевиков больше проблем с выводами от кристалла, они греются, а не сам транзистор.

Проблемы с обратным напряжением у диодов Шоттки. Но у них это не излечимо.

Кстати, если уж защищать, то релюхи будут лучше (двустабильные). Потерь почти ноль - сколько там на катушку - слезы.

Извечная беда всех электромеханических устройств - влага и импульсные ускорения.

Сообщение отредактировал r0b0k0t: 07 августа 2020 - 05:55

[alexk61]

IGBT - это биполярный тарнзистор. Прямо из аббревиатуры.

Сообщение отредактировал alexk61: 07 августа 2020 - 12:21

[r0b0k0t]

IGBT - это биполярный тарнзистор. Прямо из аббревиатуры.

По управлению, он не отличается от полевика совершенно. Разработчики относятся к нему как к  хреновому  частному случаю полевика.

[nvc]

Я не очень понимаю про полевики в качестве "диодов" У них обратное напряжение маленькое. Или уже есть с большим?

Нуууу даже древние IRF4905 55V. Где Вы такое обратное возьмете если панели не 48V конечно и то только на ХХ там выше.

А по опасность сгорания панели... Ну прикиньте, ну 200 Ватт на такую площадь - ни о чем. Да, горячими будут, конечно. Я сейчас

Наверное не сгорит, да мощности надо много, но нам же не батарею греть, а аккумулятор заряжать

Сообщение отредактировал nvc: 07 августа 2020 - 15:24

[lvov]

У меня панели на 64 В и наблюдая за их работой могу однозначно сказать, нельзя на основе измерений на пике освещенности утверждать что больше 48 В на 12В систему ставить панели нет смысла.... кроме минимальных потерь в проводах от панели до контроллера, в моем случае на кате это существенная их длина, еще наблюдая в течении дня за напряжением приходящие от них на контроллер в зависимости от освещенности имею от 12,5 при минимальной (ранний рассвет-заход солнца)   и  до 57 В в пик  что по итогу позволяет увеличить  диапазон работы солнечной панели по времени и выработать за сутки  больше энергии... тоже касается их работы в пасмурную погоду, 64В панели при слабом освещении выдают напряжение выше 12,8-13 В и достаточном токе чтобы компенсировать дневной расход не трогая АКБ и даже заряжая их, чего не наблюдал на панелях с низким напряжением, а панелями я пользуюсь уже 12 лет с учетом предыдущей лодки

[SharkRocks]

_ 

[nvc]

Ну коллеги,....

Я же и  не сказал, что не имеет смысла  ставить 48ми вольтовые на 12V систему.

Не так эффективно с точки зрения преобразования на MPPT контроллере - да.

 

Но опять же, во первых надо считать, что эффективнее в каждом конкретном случае, снижение потерь на проводах или потери на эффективности контроллера.

И если провода длинные, то высокие напряжения на входе контроллера будут в плюс.

Ну или провода делать толстючие, а это и неудобно и недешево, и не всегда сделаешь.

 

Поэтому я скорее скажу, что гораздо лучше всегда выбирать СП  с бОльшим рабочем напряжением нежели напряжение аккумулятора, нежели наоборот.

Вопрос только насколько с бОльшим

 

Для себя решил 24v рабочее на СП.

Причин было несколько, и в первую очередь TP технология самих СП,  когда в одной панели как бы две параллельных.

Они пока только на 24 вольта доступны в нужных мне размерениях.

 

По сути на лодке получится "четыре" СП панели. А механически две.

Что дает хороший остаток выработки энергии при закрытии тенью одной "полупанели".

 

Искал "full shadow protected", но те что находил совсем неразумных денег просят.

А  тут за ту же цену фактически и с неплохой "защитой".

Понятно что "защита" это реально в кавычках потому что в реале ну какая защита... зеркалом разве

Просто меньшие потери, при частичном затенении, относительно обычных панелей.

 

Привожу кривые эффективности из инструкции к контролеру, правда мой 4210N, а график для 4215N,

но только потому, что для 4210N графика с более чем 36ти вольтовыми СП - нет. В остальном они одинаковы.

 

Как видим разница в КПД всё же заметна.

 

 

 

[SharkRocks]

_

[lvov]

Только что тоже начал писать об этом.... Коллега NVC не знаю параметров вашего контроллера, озвучьте для понимания... У меня контроллер на входе 200 вольт, выход 100 А... Входное напряжение  от СП в 64 В, треть от номинала, думаю в данном варианте  с КПД должно быть все хорошо,  как правило КПД падает у электроники да и любого оборудования  при приближению  к порогу параметров  заложенных в них... Причем у меня в контроллере нет вентиляторов, я думаю понятно что эти 100 А с него не выдували.... поэтому и хочется понять это  ваши выводы относительно вашего оборудования или это относится ко всему....

Сообщение отредактировал lvov: 08 августа 2020 - 01:56

[nvc]

 Вы уверены что график для контроллера 4215N совершенно точно применим для всех остальных контроллеров? 

Совершенно точно не уверен!

Я же не читал документацию для "всех остальных контроллеров"

 

В каждом отдельном конкретном случае нужно смотреть мануал производителя (ну хотя бы).

Но! Большинство  MPPT контроллеров построены по +- одинаковой схемотехнике.

И видимо можно экстраполировать данные одного на другой, с какой то точностью, вопрос конечно с какой.

Поэтому таки лучше читать конкретный мануал.

 

Вот например о чем написано для  "широко известного в узких кругах" Victron Energy MPPT-100-30(50)

 

Как раз рекомендуется 24V рабочего СП для 12V системы.

То есть выше тоже можно, но эффективность будет уже не highest.

А максимальная эффективность написана так же в 98% как и у 4215(10)N

И как у других "трейсеров".

Кто её там правда мерял в реальности..... это уже вопрос риторический.

 

Ну и более охватывающе "обо всех остальных контроллерах".

Вот хорошая статья:

https://www.research...HE_ART_ANALYSIS

 

И картинко оттуда:

 

Как видим - всё сходится.