Сообщений в теме: 1259

[VikingLiner]

Та оно если пластик дешевый то и от UV мутнеет и царапается легко и быстро.

Если пластик дорогой (как выше написали EPFE) то мутнеть, наверное, так быстро не будет, или вобще не будет от UV мутнеть.

А царапаться будет всё равно, может меньше или намного меньше чем дешевый пластик, но все равно пластик есть пластик.

 

Впрочем конторы сейчас рекламируют так называемые полугибкие, и утверждают, что с ними всё вобще гуд.

Но в трубочку её не скатаешь

 

Полугибкие - это ИМХО обычные кремниевые пластины, но не под стеклом, а закатанные в прозрачный пластик.

 

Сами пластины, обычные кремниевые 15х15см - немного гнутся, где-то по 1-1.5см с каждой стороны (т.е 2-3 см), затем ломаются. Гнутые для теста пару раз - тот же ток отдавали.

[VikingLiner]

На мой взгляд неплохой выбор.

Только вот что...

 

Учтите что ня яхте с СП всё непросто :\

Например тень от ахтерштага падающая поперек или по диагонали СП - уменьшает отдачу панели на 60..70%

Если тень попадет на одну строку (string) то из работы вылетает эта строка, на самом деле две строки.

В общем, исходя из этого, получается лучше взять две по 50Вт чем одну на 100Вт.

 

У меня куплены  FSM-330-PERC-TP , которые как бы разделены пополам (каждая), именно для уменьшения влияния тени. То есть получается вроде как 4е отдельные панели электрически.

 

Ну у меня и лодка побольше Вашей и места на ней тоже поболее.  Но и энергопотребление посерьезнее

Хотя все равно блин... ~3.25квадратных метра парусности (хоть она и "непрямая")  и ~40кг веса на высоте арки ~2м. И сама арка еще килограмм 10 в среднем.

Не знаю пока насколько это ухудшит ходовые качества. Еще не поставлю никак.

 

К сожалению маломощных СП в технологии TP я не вижу.

Поэтому если есть возможность взять две по 50, то это будет лучше чем одну по 100.

Ну и да, PERC (моно) лучше чем простая поли.

Но думаю, не очень значительно. Вопрос настолько ли лучше как дороже.... это вопрос

Линзы Френнеля ?

Ну Вы правильно написали в теории с углов лучше. Но вопрос, насколько хуже в прямом направлении

Лично не сталкивался - читал достаточно немало.

 

Я тестил но с обычным с "типа" микролинзами, стеклом для дверей и прозрачным стеклом - 4 или 5мм толщиной. - На прямой (60град) и на закате - прозрачное на 15-20% лучше. Более того даже на 20 град - поворот СБ на солнце выйгрыша тока дает очень мало - каких-то ~5%. За счет того, что лучи солнца больше рассеиваются при ходе более длинного" пути в атмосфере

 

прозрачное и 2 с разными "типа" микролинзами.

 

[VikingLiner]

Очень многое поменялось!
Я тоже помню как на CMOS (КМОП) изделия даже "дышать" боялись.
Одежда чтобы была не электризующаяся, браслет антистатический, паяльник тоже заземленный и проч, проч.
А сейчас.... ну вобще никак (хотя в рекомендациях производителей те же требования) и тфу тфу - нормально.
Ну если только не совсем уже типа в шелках и на резиновой подошве и потом за выводы хвататься.

Вот Вам для примера из даташита на ina143, инструментальный операционник - там точно не МОП, а обычные n-p/p-n транзисторы на кристалле.
2.png

 

Считаю на этом вопрос о +70C  для кремния - закрытым.

А то и так уже наоффтопили. (извините  коллеги)

 

Если дальнейшее желание есть - пойдемте в другую тему или в ЛС.

 

 

Помню, 176-е кажется микросхемы. Затем появились 561-е уже с защитными диодами(стабилитронами) на входе - их можно было паять без опаски.

 

70С (на мет. радиаторе, не кристалле) - это для китайских светодиодов предел, затем выходят из строя через месяц - неск дней если влупимить 110-130С на радиаторе.

 

 

Но всё достататочно сложнее с MOSFET? ИМХО, pdf от IR:

MOSFET транзисторы IRF 2804 например (280А, 40в)

 

- при 10в и 25C корпуса могут отдать 280а (при скорости нарастания импульса в 100мкс, и всего 15а при скорости 10мс= 0.01с )

- а при 40в - соответственно 100А и 2А всего.

 

Это Tc (корпуса)-25c, при этот Tj (кристалла уже 175C).

А что будет если корпус нагреть до 100C например? - 175c-25c = дельта T (отличие температур) 150C. А 175-100= дельта T 75C. - Результирующий максимальный ток можно посчить имея  RDS(on) = 2.0m ohm для этого транзистора, по тепловыделению, выше которого Tj увеличится выше определеннго значения, скажем 175С ).

 

Но тут еще загвоздка. Это Single Pulse 100мксек, и на 3в этот транзистор тогда дает аж 1080А. И сколько времени Tj должен остывать - 10-100-1000 времени Single Pulse, - Если 100- 1000- то цена будет очень высока (я о приводе на 2 электродвигателя по 4-5квт + СБ 3-3.5квт + дизель 6квт - а вдруг солнца не будет долго)...

 

Остановился на обычных реле на 400-100-50а (с электропогрузчиков, вертолетов, Ту-154) и коллекторных электродвигателях - надежнее переключать ими 6-12-24в, ступенчато регулируя мощность в 16раз.

 

При этом даже если дизель заряжает АКБ на своей номинальной мощности (а к качестве генератора для зарядки на прямую к валу дизеля подключен тот же коллекторный электродвигатель/или с другими оборотами, под дизель другая модель иногда, то на 1/16 мощности, если дизель напрямую на винт пустить - ест не 210г/лс, а уже под 550г/лс - любой +-, хоть ЯМЗ 236-240). Экономичная мощность дизеля на 1/8.

 

Единственное у меня на 35футов помещается винт D 0.6м . На пеновсбивалке 250-280мм по электротяге в водоизмещающем режиме - ИМХО, даже не стоит заморачиваться. На 0.6м на 6-8кмч - кпд под 70%.

Если 2-х лопастной, что на педальных катамаранх ставят - то и под 80%, а не 45-50%

 

Ну идти на электротяге 6-8 кмч - нудно, зато экономичнее в 1.5-2 раза. На номинальной мощности - кпд связки генератор - эл.дв - падает, лучше дизель напрямую/через редуктор обычно на винт. Проводил опыты какк эл двигателями, так и с маломощными дизелями (6лс).

 

по MOSFET IRF PDF в помощь

- Maximum Safe Operating Area, характеристика VDS, Drain-toSource Voltage (V)  при Tc (Т корпуса) -25с и при этом Tj (кристалла 175с, и Single pulse - единичный импульс).

Сообщение отредактировал VikingLiner: 12 июля 2020 - 18:56

[VikingLiner]

Посоветовался с автоэлектрик ом.. принцип в том что кислотный аккум нужно заряжать током выше 5аспер.....значит панель лучше 100-150
И как я понял лучше моно чем Поли.....да?

 

Свинец в СССР рекомендовали заряжать током до 0.1 емкости, макс до 0.2 емкости (гост отксеренный 20 лет назад есть, но мне лень искать). Но это зарядка до 85-90%. Добивать/делать балансировку раз в год - надо током 1/100-1/250 (когда новые или пару-тройка лет, затем 1/100).  Обычные не кальций новые батареи на 1/200 подымают напругу до 15.6, затем она падает до 15.2 в течении часов  6-12. Это конец заряда/балансировки. Старыеьатареи падают до 14.8, 14.6, 14.2, 13.8. 13.8-13.6  - пора уже выбрасывать. Это вне цепи авто/лодки (т.к. в цепи может быть малая нагрузка/токи утечки, соизмеримые)

 

Током 1/200-1/300 можно и гелевые балансировать, раз в 2-3 года, старые (5лет) раз в год.

 

Свинцовые Тяговые - точно также.

 

Кальциевые (которые реально кальциевые, а не надпись "на заборе" Ca) - до 17.6-17.8в новые примерно заряжаются, были такие у меня.

Но кальций вообще не держит цикличность, когда в почти 0 разряжаешь, как обычные в 80-150циклов, он сдыхает на 5-10 циклах - емкость падает в раз 5-10. Ну например бош сильвер стартерный 55ач - через 5-10 разрядок в почти 0 показал 18а, а затем 12ач, а Курский стартерный 60ач (стоил тогда не 50-65$, а 20-22$), еще и набрал 5ач (2002 год). Притом я Курский разряжал  раз 5-6 стартером 200-250а от ВАЗ  (в ведре с 10л с 8л керосина - чтоб не перегрелся). Затем еще 4 года прослужил - 6 лет хорошо для аккума за 22$.  Затем он 2.4 дизель до -15с таскал, но на -15 там было всего 3 попытки, раз пришлось взять сумку и тёплый дома второй брать 60ач, т.к. холодный в - 15 пытался, но незавел дизель. Затем на 2.4 дизель поставил 100-ку  Топла - 8 лет отпахала, сдохла, но от того, что за 2 года последних не подзаряжал (много очень напряженной денежной работы было и не до этого было). С 6.3в зарядил, но и бензин 2.3л уже не заводила, летом... - Выкинул.

Сообщение отредактировал VikingLiner: 12 июля 2020 - 20:12

[VikingLiner]

Вы фотографией никогда не занимались? Сравните выдержку на ярком солнце и в пасмурную погоду. Я не просто же так говорю, измерял многократно - интересно было. Правда, я мерил ток КЗ, но это не сильно влияет. Может, чуть утрирую - пасмурная погода сильно разной бывает. Но 10% - это уже чуть пасмурная, скажем, солнышко за тучку зашло, а небо без облаков. Сплошная облачность - много меньше. Она тоже сильно разной бывает, как понимаете сами. В общем - поставите свои, посмотрите сами.

 

1000ватт на 56 градусов не добился. 860- 915ватт с м2  (мне лень искать, ранее постил тут эти измерения). - Это в городе. На деревне/ далеко от выбросов города, возможно и 960-1000 будет.

 

Просто дымка - 30% отъедает.

Тёмные тучи - всего 12% остается.

 

Проще на фотоаппарате сравнить выдержки  при разном освещении- и всё Сразу станет ясно!

[VikingLiner]

Вчера думаю протру свою СП от пыли - залез на арку, вымыл, протер. До протирания было 90-100Вт, после протирания 90-95Вт. И зачем я это сделал... Пыли не много было, думал чистка пару процентов добавит, а оно наоборот убавило пару процентов )

 

Это немного сложный вопрос... Менджеры-толкатели продукции - это не обсуждают! - Их продукция самая лучшая, или самая  дешевая.

 

Например, у меня в доме были обычные стекла из окна (1956 года - 60+ лет) - они  "побежалостью" были видны. И вот эти старые стекла показали кпд под 92%, в отличии от новых из магаза  стекла ~80%. - Т.е. ,Эта побежалость - это естественное  старение, но и там образуется слой (как Просветления стекол), что увеличивает кпд. Я не раз перемерял - и всё сходилось всегда. - Вот такие измерения...

Сообщение отредактировал VikingLiner: 12 июля 2020 - 20:59

[alexk61]

Господа! Восстанавливал соединения панелей (они у меня съемные на леерах). Все нахрен откорродировало, разъемы стандартные. Прошу, поделитесь устройством подключения - соединениями - ваших панелей и сколько они у вас стоЯт. Мне надо кардинально менять систему подключения.

[nvc]

....Все нахрен откорродировало, разъемы стандартные.
Прошу, поделитесь устройством подключения - соединениями - ваших панелей и сколько они у вас стоЯт. ....

Нууу вобщето MC4 обычно применяются.
В РФ ценники ну вот например:
https://s-ways.ru/pr...konnektory.html
Это за один (мама или папа) ~1.90Euro
Если у Вас сьемные панели, то нужно купить еще одну пару разьемов которые "заглушить" и использовать как гермозаглушки на время когда батареи сняты.

С ними (MC4) есть один трик
А вернее не с ними, а с теми проводами которые для них "специально заточены", а те провода бывают или на 4кв/мм или на 6кв/мм.
Так вот при хороших длинах и токах на них падает... слезы текут и жаба аж задыхается от возмущения.

Трик заключается в том, что провод ПУГВ-1x10 имеет точно такой же внешний диаметр по изоляции и практически такую же жесткость.
Только он 10кв/мм. И стоит втрое дешевле "специальнозаточенных".
Можно сказать, что он нелуженый,,, да он нелуженый.
Но если запустить морскую воду даже в "специальнозаточенный" луженый, то он так же весело скорродирует, времени это займет, конечно же, больше, но результат одинаков.
Поэтому просто следим за разьемами. Недопуская попадание воды внутрь оного.

Тем у кого длины от СП до контроллера короткие - можно оставить всё как есть.
Но например у меня это ~20 метров :\
Да да вот казалось бы, а пока по лодке, а сначала через арку в лодку, проведешь опа... 10 метров расстояния и набралось.
Провода два (+ и - значит *2 = 20 метров)

[SharkRocks]

Всем привет, я когда-то писал за солнечные панели Sunpower Maxeon 3

Провел полноценный тест, в регионе Черного моря горизонтально установленная панель отдала 2100 Вт*ч энергии за день.

Размеры 1х1,7 м, вес 19 кг.

Панель установлена на кормовой арке.

[nvc]

Спасибо за информацию коллега!

Внушаить оптимизму