Сообщений в теме: 988

[Leoni]

... краски есть,они на лодку не пойдут?Вроде неплохие.

Вы что, эту лодку сделали на всю оставшуюся жизнь?

[Leoni]

зачем проклинаеш ...

Ну уж элемнтарное ...

[mek]

Вы что, эту лодку сделали на всю оставшуюся жизнь?

А я не понял...Мне про краски...Лучше,хуже и т.д.Про жизнь в другом топике.

[Максим_Ш]

Ламеля (доски) должне быть С- образные. Чтобы получалось ровно и красиво нужно было установить хотя бы один шпангоут. Ус тановить нижний пояс борта, затем приложить к нему очередную доску с определенным нахлестом, отрисовать изнутри линию стыка. На доске второго пояса рейсмусом отрисовать профиль нахлеста и придать ей заданную форму ( с помощью любого инстумента!), а затем уж установить эту доску окончательно на клей и крепеж. Про процесс малковки кромок и прочее я пропускаю.
Вставные шпангоуты или их половинки нужно устанавливать сразу на оба борта, иначе есть большая опасность получить нессиметричный корпус, а чаще всего немного скрученный винтом!

Зачем сбиваете с толку человека. Он строит скифа, а значит и строить его надо так, как надо строить скифа! (извиняюсь за тавтологию) Этот скиф делается из прямых ламелей.
Вопрос в другом --

Как нарезались эти ламели? Почему край реза волной? И перед приклейкой Вы примеряли как ляжет пояс, прочерчивали линию границы клеевого шва чтобы потом не смещалось при склеивании?

После снятия со стапеля перед вклейкой топтимберсов необходимо установить в распор бортов шергень-планки в те места, где были шаблоны на стапеле и с теми размерами, которые были в этих местах до снятия со стапеля

убирать их стоит только после вклейки всех топтимберсов, подлегарсов и привального бруса. Мы их убирали вообще только после снятия размеров на банки.

Сообщение отредактировал Максим_Ш: 27 марта 2012 - 20:12

[Алексей Малышев]

Относительно красок... Фанеру лучше предварительно снаружи пропитать эпоксидкой, как здесь говорилось, чтобы защитить её от расслаивания по торцам. А на эпоксидовов грунте любые краски будут полохо лежать, кроме как на эпоксидной основе (плохая адгезия). Я свой первый скиф из бакфанеры ПФом покрыл, через полгода краска облупилась.

[mek]

Относительно красок... Фанеру лучше предварительно снаружи пропитать эпоксидкой, как здесь говорилось, чтобы защитить её от расслаивания по торцам. А на эпоксидовов грунте любые краски будут полохо лежать, кроме как на эпоксидной основе (плохая адгезия). Я свой первый скиф из бакфанеры ПФом покрыл, через полгода краска облупилась.

Бак. фанера немного другой случай. Я по опыту модельному про акриловые краски говорю.Они крепко держатся когда высохнут. И эпоксидить не надо. Как на эпоксидку ложатся не знаю.

[rbt06]

Бак. фанера немного другой случай. Я по опыту модельному про акриловые краски говорю.Они крепко держатся когда высохнут. И эпоксидить не надо. Как на эпоксидку ложатся не знаю.

Любая краска,ложится хорошо ,на другую краску,если поверхность подготовлена,за исключением тех красок которые конфликтуют между собой.В нете полно таблиц,совместимости красок,но по памяти на эпоксидку ложится всё.
здесь таблица

Сообщение отредактировал rbt06: 27 марта 2012 - 21:06

[skedija]

Такой тканью, как у него (стеклорогожа) оклеивать только дно можно. На борта нужна ткань полотняного переплетения. Хотя, если хорошо прошпаклевать и загрунтовать... Но возникнут проблемы с оклейкой клинкера. Лучше покрасить на эпоксидной основе.

Тонкой рогожей (200-300гр.м2) можно оклеить все, что угодно! Только нужно знать как!

[skedija]

А вот акриловые краски есть,они на лодку не пойдут?Вроде неплохие.

Пойдут! Нужна соответствующая поверхности. Да, еще, необходимо почитать ТТД на баночке. Если водорвстворимая или для внутренних работ - поставте обратно на полку.

[Leoni]

...Пойдут! ...

Если не предполагается никакая другая эксплуатация, кроме как выход на рыбалку, покатушки с дамой по камышам, то лодочка самое то. Даже хочу такую, тем более что место у причала есть

[Leoni]

Кстати, борт на фото совершенно плоский, а не полукруглый, в чём тогда смысл? Если делать а-ля клинкер, то есть резон делать пояса значительно уже, если просто мудохаться, то проще из целого листа - не протечёт ...А уж если классику, то только из доски. И шпангоуты впячивать не после сборки, а собирать именно на них.

[Максим_Ш]

Кстати, борт на фото совершенно плоский, а не полукруглый, в чём тогда смысл? Если делать а-ля клинкер, то есть резон делать пояса значительно уже, если просто мудохаться, то проще из целого листа - не протечёт ...А уж если классику, то только из доски. И шпангоуты впячивать не после сборки, а собирать именно на них.

У каждого здесь свой резон. Здесь каждый как хочет, так и ...

[Bonch]

И шпангоуты впячивать не после сборки, а собирать именно на них.

Там флортимберсы отсутствуют "как класс", как шпангоуты на стапель выставлять?

[Leoni]

Там флортимберсы отсутствуют "как класс", как шпангоуты на стапель выставлять?

Ну так вот именно, или это исключительно для сильнёхонько продвинутых и всё знающих? Единственное, что реально пригодится, это струбцины (через И)

[romych36]

Зачем сбиваете с толку человека. Он строит скифа, а значит и строить его надо так, как надо строить скифа! (извиняюсь за тавтологию) Этот скиф делается из прямых ламелей.
Вопрос в другом --

Как нарезались эти ламели? Почему край реза волной? И перед приклейкой Вы примеряли как ляжет пояс, прочерчивали линию границы клеевого шва чтобы потом не смещалось при склеивании?

После снятия со стапеля перед вклейкой топтимберсов необходимо установить в распор бортов шергень-планки в те места, где были шаблоны на стапеле и с теми размерами, которые были в этих местах до снятия со стапеля

убирать их стоит только после вклейки всех топтимберсов, подлегарсов и привального бруса. Мы их убирали вообще только после снятия размеров на банки.

доброго времени суток.
ламели нарезались дисковой пилой с минимальным выпуском пильного диска.край реза волной потому что так отмечалось. отмечал вот -так сначала новую ламель прикреплял к лекалам .фоштевню и транцу струбцинами потом типа рейсмусом отмечал на новой ламели профиль предыдущей и на предыдущей 2см от края зона нахлёста.
отрезал по отметки новую и прикладывал на деревянные струбцины к линии 2см. отмечаю крайние риски по лекалам согласно проекту линии прилегания к форштевню и транцу. отпиливал всё и приклеивал.
при снятии со стапеля корпус не только не сжался но сначала я поставил палку с шурупами что-бы стянуть корпус по ширине но померив размер снял её такт-как ширина в размере 132см -по пректу.
деревяный скиф помню пришлось расширять банками здесь такого нет к первому лекалу ламели вообще не прилегали .
подскажите какой высоты транец по мотор надо делать?

Ну так вот именно, или это исключительно для сильнёхонько продвинутых и всё знающих? Единственное, что реально пригодится, это струбцины (через И)

спасибо а я никак не пойму что он мне красным струбцыны подчеркивает

[Leoni]

... что он мне красным струбцыны подчеркивает ...

т.е. ты все едино, будешь стоять на своём.

[romych36]

т.е. ты все едино, будешь стоять на своём.

;струбцины; для непонятливых. вы не волнуйтесь я просто неграмотный и никаких принципов.

Сообщение отредактировал romych36: 29 марта 2012 - 06:54

[Максим_Ш]

доброго времени суток.
ламели нарезались дисковой пилой с минимальным выпуском пильного диска.край реза волной потому что так отмечалось. отмечал вот -так сначала новую ламель прикреплял к лекалам .фоштевню и транцу струбцинами потом типа рейсмусом отмечал на новой ламели профиль предыдущей и на предыдущей 2см от края зона нахлёста.
отрезал по отметки новую и прикладывал на деревянные струбцины к линии 2см. отмечаю крайние риски по лекалам согласно проекту линии прилегания к форштевню и транцу. отпиливал всё и приклеивал.
при снятии со стапеля корпус не только не сжался но сначала я поставил палку с шурупами что-бы стянуть корпус по ширине но померив размер снял её такт-как ширина в размере 132см -по пректу.
деревяный скиф помню пришлось расширять банками здесь такого нет к первому лекалу ламели вообще не прилегали .
подскажите какой высоты транец по мотор надо делать?

Обычно для начала штевень и транец размечают под ламели. Сами ламели вырезают по прямой, первую -- с достаточным припуском, который потом уходит вверх и обрезается по скуле. Второй и третий (как в Вашем случае с четырьмя поясьями) вырезаются с припуском на шов и вклеиваются без всякой подрезки по длине, ровно. Причерчивание рейсмусом необходимо только на круглоскулых обводах, у Вас же совсем другой случай -- борт в поперечном сечении плоский. Последний, четвертый пояс вырезается вчистую, без припуска на шов.

Шергень-планку (палку с шурупами) поставте на место иначе все равно поведет когда будете вклеивать продольный набор.

Высота транца под мотор делается согласно инструкции на мотор

[Алексей Малышев]

http://www.t22.nm.ru/PaintS3.htm

[romych36]

марка стеклоткани эз200

[Leoni]

марка стеклоткани эз200 ...

Я тоже покупал под этим названием что-то такое китайское, на рулоне никакихнадписей и естественно никаких сертификатов. При поджигании зажигалкой дымит здорово, но и без отжига клеится - не оторвать ... Так что надо испытывать

[Алех]

марка стеклоткани эз200

Я тоже оклеил свою лодку этой тканью. Проклеивается хорошо, отжигать не надо. По покраске: Свою лодку оклеил стеклом, прогрунтовал эпоксидной грунтовкой, покрасил ПФ, последние слои ПФ развел лаком. Красотища блестючая, однако царапается очень сильно. ПФ не для окраски по стеклу. Прежнюю лодку окрасил ПФ в несколько слоев по проолифенной фанере-вот так краска стояла крепко, камушками и песком не царапалась. Для себя решил, что небольшие лодки стеклом оклеивать только стыки.

[skedija]

Я тоже оклеил свою лодку этой тканью. Проклеивается хорошо, отжигать не надо. По покраске: Свою лодку оклеил стеклом, прогрунтовал эпоксидной грунтовкой, покрасил ПФ, последние слои ПФ развел лаком. Красотища блестючая, однако царапается очень сильно. ПФ не для окраски по стеклу. Прежнюю лодку окрасил ПФ в несколько слоев по проолифенной фанере-вот так краска стояла крепко, камушками и песком не царапалась. Для себя решил, что небольшие лодки стеклом оклеивать только стыки.

По стеклопластику, замаченному наждачкой, очень хорошр ложиться полиуретан или ПФ с добавкой алкидно-уретаного лака (обычно их разряда яхтенных).

[romych36]

однажды я добовлял в смолу сухую затирку для плитки она сразу и покрасила смолу и этим покрывал лодку. что если навести смолу с затиркой(любой цвет) пожиже и этим покрасить валиком или воздухом несколько слоёв с зачисткой ,финищный слой покрыть уника супер. скажите можно использовать авто шпаклёвку по фанере(утопленные шурупы) по смоле (неровности)и какую шпаклёвку можно? смола с опилками долго сохнет.

Сообщение отредактировал romych36: 31 марта 2012 - 08:44

[Алех]

однажды я добовлял в смолу сухую затирку для плитки она сразу и покрасила смолу и этим покрывал лодку.
что если навести смолу с затиркой(любой цвет) пожиже и этим покрасить валиком или воздухом несколько слоёв с зачисткой ,финищный слой покрыть уника супер.
скажите можно использовать авто шпаклёвку по фанере(утопленные шурупы) по смоле (неровности)и какую шпаклёвку можно?
смола с опилками долго сохнет.

Опилки не влияют на скорость высыхания смолы. Скорее всего беда с температурой или составом. Шпаклевать саморезы проще, дешевле и т.д., все-таки смолой с опилками. Шпаклевать смолу думаю следует всеже однородным составом, то есть все той же смолой. Я так же раньше задавался этим вопросом (очень не люблю работать со смолой),альтернативы не нашел. Автошпаклевка по металлу точно не идет, шпаклевка по пластику-то же не очень, а остальное на все той же эпоксидной основе. Воздухом эпоксидку не задуешь, ее надо будет так разбавлять, что самой-то и не останется.
Все ИМХО.