Сообщений в теме: 1290

[riv222]

Многие считают, что для самостроя самый легкий метод постройки это СиС. На мой взгляд это совершенно не так. Каждый способ имеет свои + и -. СиС очень хорошь до тех пор пока не требуется развитый поперечный набор. Уже после 4-5 метров длины, нужна парочка, другая шпангоутов, а их лучше выставить на стапеле, а это "сложно", "страшно" и долго. А мне кажется ,что это очень легко! Судите сами. Имеем: длина............6м. ширина...........2,6м. осадка...........до 500мм. двигательная установка..........2Х7(10)л.с. на один вал, через ремень, с раздельным подключением + угловой редуктор, винт до 400 мм. поперечный набор.........влагостойкая фанера от 9до 27мм. продольный набор.........ламинированная рейка 25Х50мм обшивка ...........рейка 6Х50мм. диагональ в 2 слоя + 4слоя стекла на основе, Эпиталовских эпоксидных компаундов, на днище и 2 слоя на борт. Внутри пропитка той же смолой. обводы..........радиусные Примерно такой: Извините за корявые рисунки, ну не умею я красиво детализировать. Сюда бы "Юлу" подключить...

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

[riv222]

Продолжаем:

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

[Метчик]

Угловой редуктор?Какой?

[riv222]

Дальше я буду писать ,как-будто я вообще первый раз, кому не нужно - пропускайте, кто поправит - спасибо! Значит сначала помещение, это очень важно так как стройка может и затянутся.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал riv222: 18 марта 2012 - 03:05

[riv222]

Затем при помощи отбивочного шнура размечаем фанеру на квадраты со стороной 100Х100 мм. И на получившейся сетке размечаем шпангоуты по чертежам которые я выложил.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал riv222: 18 марта 2012 - 03:04

[riv222]

Соединяем точки , получаем внешний контур шпангоута. Так как точки идут довольно часто, нужно разметить их максимально точно, проще будет в дальнейшем. Карандаш, кстати, не годится для разметки точек, слишком жирная точка получается. Лучше ручкой.

Прикрепленные изображения

• 

[riv222]

Выпиливаем внешний контур шпангоута лобзиком, точно пилить не обязательно, лучше уйти в плюс на 2-5 мм. чем в минус хотя -бы на 0,5 мм.

Прикрепленные изображения

• 

[riv222]

Дальше понадобится один из трех совершенно необходимых инструментов. Ленточно - шлифовальная машина, в простонаречье - танк. Без этой штуки просто беда! Наждачку на него берите самую крупную,какую найдете. У меня 40 -вая, так фанеру сдувает, как пыль ветерком. И этим танком убираем все припуски с внешнего контура.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал riv222: 18 марта 2012 - 03:28

[riv222]

Далее при помощи двух, высокотехнологичных приспособлений, вычерчиваем внутренний контур шпангоута. (вот прямо таки слышу, гомерический хохот столяров и вопли типа - идиот! две планки гвоздем сбей, карандаш изолентой к одному концу, гвоздь во второй и будет тебе циркуль!) Зато у нас шпенек нержавеющий! Потом опять лобзик , танк. Потом по готовым шпангоутам ,просто обводите те части которые надо усилить, флоры ,бимсы и полубимсы. Лобзик, танк.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал riv222: 18 марта 2012 - 04:06

[riv222]

По той же технологии выпиливаем и все ,что есть на чертежах. Киль выпиливаем из кусков фанеры . Он из пяти слоев фанеры 9мм.расчитать куски надо так, чтобы они при склейке слоев перекрывали друг друга. И чтобы в оконечностях киля получилась "гребенка", Мы сделали это просто ,разложили фанеру, вычертили на ней киль в натуральную величину, и по рисуночку все и выложили. Потом затянули стол пленкой и по тому же рисунку все выклеили.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[riv222]

Угловой редуктор?Какой?

Да любой! в любом ПЛМ он внизу на ноге. подбирайте какой доступнее, чего мучиться? просто ногу надо выкинуть и... Слушайте дайте тему закончить! Все расскажу.

[riv222]

Продолжаем! На киле размечаем и выпиливаем посадочные гнезда для шпангоутов. Поскольку толщина киля приличная, а точность здесь нужна высокая, шпангоут должен сесть плотно, но без натяга, обычная ножевка не годится. Я пилил лучковой, она очень точная пила, но к ней нужна привычка.Вообще, на сегодня это самая кропотливая операция, один набор 2 дня подгонял, зато не пожалел ни разу. (На фотке - я, очень приятно!)

Прикрепленные изображения

• 
• 

[riv222]

Теперь размечаем и прибиваем реечку, которая послужит копиром для фрезы. По ней будем фрезеровать шпунтовый паз, в него потом войдут нижние концы реечной обшивки.Расстояние на которое надо ее сместить от оси паза, зависит от вашей фрезы и подбирается методом научного тыка - прибил кусок рейки к фанерке - прошелся фрезой, замерил, что получилось и вперед! Кстати у нас появился второй совершенно необходимый инструмент - Фрезерная машинка. Не стоит покупать дорогую и хорошую, покупайте любую. Вам же один катер нужен? Та ,что на фото вместе с комплектом фрез стоила, стыдно сказать - 40 евро. Это при том, что одна фреза ненавистного БОША стоит 20 евро. Я ее брал для одной операции , а потом думал в утиль. Счаз! Эта зараза уже пол года у меня на основном производстве помереть не может.Кстати чуть не забыл! Все кромки на деталях надо пройти фрезой Р-5.Не трогать только там,где будет прилегать борт к шпангоутам и киль

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Сообщение отредактировал riv222: 18 марта 2012 - 05:05

[riv222]

И вот мы пришли к страшной операции - изготовлению стапеля! Я вам фотку скину, а остальное завтра напишу, спать очень хочется. До завтра!

Прикрепленные изображения

• 

[savvana]

Вопрос. А почему ширина 2,6 м? На 5 см поуже - и был бы автогабарит.

[riv222]

Продолжаем. То,что вы видите на полу, колотится за 10 минут и никак не выставляется. Просто расстояние между досками равно шпации. А дальше нужен 3-тий совершенно необходимый прибор - нивелир! Без него дольнейшее это просто садо-мазо какое-то. Поверте, научиться с ним работать дело нескольких минут. Точность полученного результата - до долей миллиметра, скорость - я за пол дня 2 набора выставил. Вопрос где взять? У нас в городе любой инструмент можно взять на прокат. Если такой услуги у вас нет, надо искать людей мифологической профессии - геодезистов (все знают, что они есть, но никто их никогда не видел). В любом случае при производстве дорожных работ они точно где-то рядом. А на стройках нивелир можно найти и без них. Дальше товаро-денежные отношения или товаро-водочные,это как карта ляжет. Нивелир позволит выставить конструкции по горизонтали, а по Вертикали? Я делал по геометрии. К доске в районе форштевня прибил планку около 2-х метров длиной,середину подогнал под осевую киля, выставил ее по нивелиру,отложил от середины одинаковые расстояния в обе стороны, а потом замерил расстояния от этих отметок до верхней точки форштевня. Когда они одинаковы - порядок!

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

[riv222]

Начинаем продольный набор. Мы начали с установки планки под рундуки. Все соединения фанеры - в полдерева на смоле и временных шурупах. Помните о том, что эпоксидку нельзя сильно сжимать, Толщина клеевого шва измеряется десятыми долями миллиметра, главное, чтобы не вытекла.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[riv222]

Теперь стрингера. Для их изготовления купили 5 досок 6000Х55Х400мм. Размер произвольный, просто такие у частника нашли. Старались брать радиального распила и естественной сушки, они прочнее. Если таких нет - берите что есть, эпоксиду в принципе все равно, главное ,чтобы сучков не было. Отвезли на пилораму, распустили на рейки, откалибровали на рейсмусе получили 60% первосортной рейки 6Х50Х3000мм. Остальные тоже используем просто из-за сучков пилим их на короткие части.Дальше процесс просто творческий! Прям художником себя чувствуешь. Прикладываешь рейку к борту и смотришь, чтобы она прижималась ко всем шпангоутам максимально плотно и с минимальными напряжениями. Поскольку рейка тонкая, никаких проблемм этот процесс не вызывает, просто двигаешь ее по борту вверх -вниз. Когда подойдет, отмечаешь точки касания на шпангоутах и выпиливаем пазы. Я выпиливал тупо лобзиком, потом подгонял стамеской. Глубина паза - 2 толщины рейки. Глубже точно не надо! Лучше пусть немного выступает, потом танком поправим, а если провалится - беда! Изменяются обводы! Хотя на дереве, на такой длине, миллиметр туда миллиметр сюда... Но лучше постараться.Вклеиваем рейку. Очень хорошо прихватить ее к набору обычной строительной заклепкой 3,2 мм. Только использовать ее надо как гвоздь, у нее конец тупой, рейку и даже фанеру не колет и выдернуть потом - без проблемм.(сам придумал! гвоздей просто не было). Еще нужна куча струбцин. Этого добра много не бывает. Я как в магазин захожу - пару покупаю. Только не покупайте дорогие! Смысла нет. Усилия на рейке очень небольшие, справится какая угодно. Стрингера ставить по очереди по одному с каждого борта иначе набор поведет.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[riv222]

Вот на пландшире все не так кучеряво. Из-за большой седловатости корпуса рейка имеет двойной изгиб. просто так не ложится. Не проблемма! Распиливаете планку вдоль примерно 30мм. Остается примерно 15 мм. Эта сопля куда хошь загнется! Над ней выклеиваим оставшуюся часть рейки.Потом повторяем операцию.Клеим вторым слоем.Только теперь сначала клеим 30 мм часть, над ней 15.Надо сделать за один раз. Красотишша! Со стороны посмотришь и пониаешь,что это хорошо!

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал riv222: 18 марта 2012 - 13:28

[riv222]

Потом выклеиваем второй слой рейки. Стыки по длине, естеснно, разносим максимально. После этого между шпангоутами вклеиваем еще 2 слоя рейки. Сюда-то и идут короткие куски от бракованных реек. Струбцины ставить не везде обязательно. Рейку друг к другу можно просто приматывать синей изолентой, она тянется и очень хорошо прижимает.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[riv222]

Собственно это вся любовь, Что тут сложного - то? Проще по-мойму некуда.Из ребят которые мне помогают только один когда-то работал на мебельном производстве.Никто и думать не думал,что катера строить будет. Правда работяги они крепкие! Иногда даже мне с ними тягаться сложно. Остается написать про ахтерштевень. Я умучился с кормой!Транец на такие обводы активно не хотелось. А в программе чегой-то не рисовалось,короче взял я реечки, загнул естественным образом, увидел, что это хорошо (микельанджело мля!Это "Астрахань" во всем виноват - он так строит)потом перенес все это на фанерку, подогнал, выклеил так же как киль,а потом перенес в программу и все, собственно, получилось.Только пришлось сделать кондуктор для того,чтобы сделать гребенку.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 

[riv222]

Готовый стрингер выглядит так:

Прикрепленные изображения

• 

[riv222]

Малкованый набор (танком с 40-м зерном) так:

Прикрепленные изображения

• 

[riv222]

При постройке данного набора использовалось несколько способов постройки, в конечном итоге в катере бдут использованы практически все извесные способы, даже СиС для некоторых вещей. Не бойтесь классических способов постройки судов! Они очень просты. В конце концов люди строили суда и 1000 лет назад именно такими способами. Взял реечку приклеил, поспал,опять приклеил.
Ну и несколько фоток и советов: При работе со смолой старайтесь не оставлять потеков в труднодоступных местах! Я их пальцем разглаживал и шпателем срезал. Помните эпоксид тверже камня И это нифига не фигура речи. Эпиталовским компаундам равных нет! Они даже воняют как-то по доброму.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 

[riv222]

Вопрос.
А почему ширина 2,6 м?
На 5 см поуже - и был бы автогабарит.

Да я когда проектировал об этом не думал,что поделать - дилетант! Но на самом деле, кто-там на дороге Ваш габарит с точностью до 5 см мерять будет? А вот для пропорций это важно!