Сообщений в теме: 647

[Витальич]

Ну, не надо так серьезно то 
Только в бензин их тоже не стоит втыкать.
Предлагаю заняться практикой.

<{POST_SNAPBACK}>

Хотелось бы больше конструктивных мыслей. Куда их втыкать и втыкать ли вообще я еще не знаю, т.к. надо померять сопротивление для начала. А в дизельном двигателе они именно в бензине (солярке) и находятся. Просто от катушки освещения они не смогут разогреться до опасных для бензина температур.

[Igor]

Ну! И ты туда же!!!
Ну дай с железками то повозиться! Жалко что ли???


У меня уже от Джонсов и Мерков звенит!

Че бы тебе какую нибудь "фирмовую" посудину не купить? Неее! Сам ваяешь.
А другим, значит нельзя?

<{POST_SNAPBACK}>

Да возись, я ж не против, просто из г.. конфетку не сделаешь
А джонсоны и мерки от японовских двиглов отличаются так же как и наши от джонсонов. Ну умеют делать японцы, хоть ты тресни. Жалко, был достойный мотор отечественный "Москва 10", ан нет его, не выпускают.
А лодки буду строить сам, душа поёт!

[Soling]

Да возись, я ж не против, просто из г.. конфетку не сделаешь
А джонсоны и мерки от японовских двиглов отличаются так же как и наши от джонсонов. Ну умеют делать японцы, хоть ты тресни.  Жалко, был достойный мотор отечественный "Москва 10", ан нет его, не выпускают.
А лодки буду строить сам, душа поёт!

<{POST_SNAPBACK}>

Привет! Именинник!

Я про что и толкую. Тут процесс важен а не лэйбл.
Именно для души.

[Витальич]

Да возись, я ж не против, просто из г.. конфетку не сделаешь
А джонсоны и мерки от японовских двиглов отличаются так же как и наши от джонсонов. Ну умеют делать японцы, хоть ты тресни.  Жалко, был достойный мотор отечественный "Москва 10", ан нет его, не выпускают.
А лодки буду строить сам, душа поёт!

<{POST_SNAPBACK}>

Да, Москва гораздо больше похожа на мотор, чем Ветерок . Сам ее сейчас после Ветерка использую. А не хватало ей только электронного зажигания. Очччень рекомендую .

[Soling]

Однако о "Ветерке"... Столкнулся с забавной особенностью менбраны насоса. Насос был запасной и хранился в рундуке на улице. Весной обнаружил, что он не рботает. Причина - расслоилась и вздулась пузырем менбрана. Заполнила всю камеру сдуваться не захотела даже под давлением. В итоге пришлось делать новую. Технология простая, так, что можно не бегать в магазин. Бензо стойкий герметик укладывается между двумя слоями парашутного капрона. Пакт кладеться на стекло. ставяться "маячки" из проволоки нужного диаметра. Потом вторым стеклом аккуратненько прессуется и оставляется дня на два. Стекла хорошо смазать вазелином или салидолом. Может кому пригодится...

[Soling]

Хотелось бы больше конструктивных мыслей. Куда их втыкать и втыкать ли вообще я еще не знаю, т.к. надо померять сопротивление для начала.

<{POST_SNAPBACK}>

С конструктивом так, примерно.
Электро подогрев, мне кажется не перспективным.
При имеющейся мощности это будет точечный прогрев. Смысла в нем никакого.
Эффект, если будет, то только при прогреве всего комплекса. Затраты труда, конечно больше. Основная сложность с теплообменником. Дюралевый прогорит , так как стоять должен в довольно теплом месте. Остаеться железиевый. Проще " на коленке" сделать игольчатый. Кожух надо продумать, чтобы работал одновременно как глушитель и защита от попадания воды.
Выклеить его не сложно любой формы по пенопластовой модели, которую потом растворить ацеоном.
Подводя его к патрубку позаботиться о том, что бы воздух Подогревал патрубок и снаружи.
Подогревом по крайней мере компенсируется остывание его в самом патрубке.

Ну, ме кажется так.

[Витальич]

С конструктивом так, примерно.
Электро подогрев, мне кажется не перспективным.
При имеющейся мощности это будет точечный прогрев. Смысла в нем никакого.
Эффект, если будет, то только при прогреве всего комплекса. Затраты труда, конечно больше. Основная сложность с теплообменником. Дюралевый прогорит , так как стоять должен в довольно теплом месте. Остаеться железиевый. Проще " на коленке" сделать игольчатый. Кожух надо продумать, чтобы работал одновременно как глушитель и защита от попадания воды.
Выклеить его не сложно любой формы по пенопластовой модели, которую потом растворить ацеоном.
Подводя его к патрубку позаботиться о том, что бы воздух Подогревал патрубок и снаружи.
Подогревом по крайней мере компенсируется остывание его в самом патрубке.

Ну, ме кажется так.

<{POST_SNAPBACK}>

Сложно это все . Мне кажется, что интерес к такой конструкции у народа будет чисто "академическим". Врядли большое количество любителей Ветерков возьмется такое строить. Вообще, мы, наверное, велосипед изобретаем. Посмотрел только что "взрыв схему" ямахи 8 - нет там ничего похожего на подогрев топлива. Видимо дело в карбюраторе. Тот же ветерковский карбюратор с одетым кожухом обмерзает меньше, чем без него. Скорее всего, с практической точки зрения, имеет смысл замена карбюратора. Трудозатраты явно меньше (но стоит чуть дороже). К сожалению, мне никто не ответил на вопрос о замене К33 на К49. Еще интересно, обмерзает ли К49?

[Soling]

Врядли большое количество любителей Ветерков возьмется такое строить. Вообще, мы, наверное, велосипед изобретаем.

Посмотрел только что "взрыв схему" ямахи 8 - нет там ничего похожего на подогрев топлива. Видимо дело в карбюраторе.

<{POST_SNAPBACK}>

Не! Мы изобретаем "Ветерок".
Строить я никого не призываю. Если что покажется интересным - хорошо,
а нет... это ж для собственного удовольствия.


Из сравнения с "Ямахой" можно сделать два вывода.
1. На "Ветерке" тоже нет подогрева, значит она ничем не лучше.
2. Не доросли господа японцы. Ничего, подтянутся...

[Витальич]

Не! Мы изобретаем "Ветерок".
Строить я никого не призываю. Если что покажется интересным - хорошо,
а нет... это ж для собственного удовольствия.


Из сравнения с "Ямахой" можно сделать два вывода.
1. На "Ветерке" тоже нет подогрева, значит она ничем не лучше.
2. Не доросли господа японцы. Ничего, подтянутся...
   

<{POST_SNAPBACK}>

А зачем оно тогда, если не строить? .
За те 40 лет, что выпускается ветерок, все уже придумали до нас, надо только подсмотреть .
А японцы просто "отдыхают" по сравнению с нашими, расти им еще и расти

[Иван]

К сожалению, мне никто не ответил на вопрос о замене К33 на К49. Еще интересно, обмерзает ли К49?

<{POST_SNAPBACK}>

Владельцев "Ветерков" с К-49 я по своему форуму знаю немало, никто на обмерзание не жалуется. Правда, я и не спрашивал, т.к. для меня это неактуально.

Но с К-49 другая беда: как правило, он с завода очень сильно разрегулирован. Либо уровень топлива завышен, либо жиклер с сильным отклонением от номинала, в результате смесь переобогащена (как правило) или забеднена (реже), и мотор не выдает мощность и жрет бензина сверх нормы.

С К-33 все проще, там качество смеси оперативно оптимизируется иглой.

А вообще обмерзание К-33 происходит из-за слишком тонких стенок его смесительной камеры. У японских карбов "Микуни" и К-49 смесительная камера является как бы частью массивной верхней половины карба, поэтому успевает забрать тепло от топлива и не обмерзает.

[Витальич]

Владельцев "Ветерков" с К-49 я по своему форуму знаю немало, никто на обмерзание не жалуется. Правда, я и не спрашивал, т.к. для меня это неактуально.

Но с К-49 другая беда: как правило, он с завода очень сильно разрегулирован. Либо уровень топлива завышен, либо жиклер с сильным отклонением от номинала, в результате смесь переобогащена (как правило) или забеднена (реже), и мотор не выдает мощность и жрет бензина сверх нормы.

С К-33 все проще, там качество смеси оперативно оптимизируется иглой.

А вообще обмерзание К-33 происходит из-за слишком тонких стенок его смесительной камеры. У японских карбов "Микуни" и К-49 смесительная камера является как бы частью массивной верхней половины карба, поэтому успевает забрать тепло от топлива и не обмерзает.

<{POST_SNAPBACK}>

Ну вот и ответ! Получается, что надо заменить карбюратор и отрегулировать его. И незачем будет городить "самогонный аппарат" на моторе .

[Алексеев]

Вставлю кусочек, для затравки. !4 августа на новом необкатанном, но проверенном в магазине "Ветерке 8м" яхта "Касси" стала подниматься по Малой Неве на Ладогу очень малым ходом - для обкатки мотора, предварительно обогнув стадион Кирова с воды, тоже под мотором. Под центральным пролётом (МЕШАЛ ГАБАРИТ ЗАВАЛЕННОЙ МАЧТЫ) мотор стал неприлично терять обороты. При попытке их увеличить сдох окончательно. Течение выше Тучкова моста приличное и пришлось встать на якорь на судоходном ходу, чуть выше моста. Попытка проверить свечи и запустить друга покапав смесь в карбюратор, в свечные отверстия привела к запуску и работе на 5 минут. Снова бросили якорь. Волны от "метеоров" и "Полесий", их отражения от каменных стенок мотали лодку как нечто в проруби. Нашёлся судоводитель, понявший нас и отбуксировавший лодку к стартовой гавани. В магазине мастер -наладчик обнаружил перекос головки, отшлифовал её положил прокладку и мотор заработал. Свечи на моторе почему-то были А14 и А17. Это надо? Пошли в Выборг, туда не надо под мостами, используя паруса. В Выборге при отходе опять мотор заглох. Теперь требовалось перед пуском обтягивать болты головки и каждые 2 часа он глох. А вот на "Ветеке12" МНОГО ЛЕТ НАЗАД я добрался на мотолодке ПК5 до Рыбинска. В магазине очень советовали не связываться с современным "Ветерком".

[Soling]

В магазине очень советовали не связываться с современным "Ветерком".

<{POST_SNAPBACK}>

Вопрос о качестве изготовления неисчерпаем. Наверное у кждого найдеться что вспомнить. И не только по "Ветерку". К сожалению повлиять мы на это не можем.
Может быть более конструктивно посовещаться, можно ли из "конструктора"
сделать машину. И если да, то как?
Можно долго восхищаться импортом и писать, что "с полтыка" идет.
Мой "Ветерок" тоже идет. Но то, что он нуждается в доработках, несомненно.
Я не хочу проповедовать любовь к нашим мотроам. Это на уровне эмоций.
И у наших и у импортных хватает причуд.
Для примера: борт о борт стоит катер с Джонсоном. Стоит уже давно.
Движок просто встал и оживать не собирается. По случаю покопался в системе.
Приехали оживлять его люди, ну я и решил посмотреть поближе на чудо.
Вывод для себя сделал. Что бы жить спокойно с ним рядом, нужно закончить очень нехилые курсы по ремонту и обслуживанию. Хорошо, если есть возможность, как на Клязьминском, позвонить и вызвать докторов.
А если я ушел далече от обслуги?
Ветерок же я разбираю и собираю за час. Даже второй, ремонтный, двигатель не сильно обременит в далнем выходе. Так, что считаю, есть смысл
доводить его. Сразу оговорюсь - мнение мое личное, никому не навязываю и дискутировать не собираюсь.

[Bro]

to Soling ...хотел бы спросить что дали мероприятия по снижению шума?

[Soling]

to Soling
...хотел бы спросить что дали мероприятия по снижению шума?

<{POST_SNAPBACK}>

По шуму пока ничего не делал. Катаю, все таки насадки и глушилку
на патрубок. Что получиться - осенью, когда карбюратор попробую
в холод.

[Wrungel]

Прошу прощения за Подскажите где в Москве или подмосковье найти мастера, могущего завести Ветерок8. Покупал мотор с рук. У хозяина в гараже завелся. Когда пытался завести на воде - не смог. Не было искры в верхнем цилиндре. Поменял Магнидо, искра появилась но мотор так и не завелся, даже не чихает. Помогите кто может, пожалуйста!

[Rex]

Прошу прощения за 
Подскажите где в Москве или подмосковье найти мастера, могущего завести Ветерок8.

Покупал мотор с рук. У хозяина в гараже завелся. Когда пытался завести на воде - не смог. Не было искры в верхнем цилиндре. Поменял Магнидо, искра появилась но мотор так и не завелся, даже не чихает.

Помогите кто может, пожалуйста!

<{POST_SNAPBACK}>

Первое! Попробовать поменять местами свечные провода. По запарке даже великие мастера их ,бывает, путают. Во-вторых, следовать при заводке инструкции. 1-2 рывка с закрытым подсосом, потом открыть его и дёргать без него. Напоследок, зазор в свечах не более 0,6, свечи А11 или иностранный аналог с калильным числом 11. BRISK N 17 не ставить! Мастеров из магазинов-мастерских не слушать, или слушать, но сверяться с инструкцией. В этих мастерских работают те, кого из автосервисов повыгоняли, за непрофессионализм.

[MailZ]

Зравия всем. Есть вопрос по Ветерку 8Э: 1. Мотор заводиться не стабильно - т.е бывает заводится с одного рывка стандартного механизма, а бывает надо дёргать до посинения. Заводиться кстати только на полном газу, очень не любит малые обороты (иногда глохнет при включени хода). На регулировку карба на холостом ходу не реагирует... Где-то слышал, что для увеличения стабильности работы и улучшения запуска можно заменить диоды в зажигании на иностранные. Действительно ли помогает замена диодов в зажигании на иностранные с лучшими характеристиками? И ежели кто делал так, то какие диоды ставили (хорошо бы марку). 2. Для уменьшения шума надо обклеивать только калпак или поддон тоже? Кстати я заметил что без колпака мотор едет быстрей но шумнее. Может сделать что-то типа воздухозаборника.... Ну или совсем бред конечно: поставить мощный куллер от процессора на вход карбюратора и запитать его от сети освещения - типа турбина ) шутка П.С. Про карбюратор: Может быть заменить прокладку между карбом и картером на металлическую (из меди например)и за счёт нагрева самого двигателя (он же достаточно сильно греется) нагревать весь карбюратор вместе с топливом? .... Зарание спасибо.

[Витальич]

Как все запущено . Регулировать надо. На регулировку карба на холостом ходу не реагирует... - это жиклер холостого хода может быть засорен. При запуске немного помогает наполовину прикрытая заслонка. Если закрыть полностью, то после запуска надо очень быстро открывать, чтобы не заглох. Еще клапана полезно порегулировать. Полезно поменять сальники коленвала (если давно не менялись). Где-то слышал, что для увеличения стабильности работы и улучшения запуска можно заменить диоды в зажигании на иностранные. - это влияет только на надежность (при условии, что все было исправно). 1N4007 Philips. 2. Для уменьшения шума надо обклеивать только калпак или поддон тоже? - не очень помогает. Становится тише, но не существенно. поставить мощный куллер от процессора на вход карбюратора и запитать его от сети освещения - типа турбина ) - поставьте, потом поделитесь впечатлениями . Ничего плохого случиться не должно. Про карбюратор: Может быть заменить прокладку между карбом и картером на металлическую (из меди например)и за счёт нагрева самого двигателя (он же достаточно сильно греется) нагревать весь карбюратор вместе с топливом? .... - об этом уже писали. Не помогает.

[Rex]

Зравия всем.
Есть вопрос по Ветерку 8Э:
1. Мотор заводиться не стабильно -

Поменять свечи на А11 новые, выставить зазор 0,5 и плюнуть в лицо тому, кто сказал, что на Ветер нужно поставить Бриск N17. Полезно очень поставить вместо штатных ВВ катушек ТЛМ вихрёвские, искра в этом случае слона убивает. Вместо конденсаторов МБГО 1*400 поставить К73-17 той же размерности, предварительно проверив их. Про сальники, прокладки, клапана и промывку и регулировку карба не говорю, уже было.

Действительно ли помогает замена диодов в зажигании на иностранные с лучшими характеристиками? И ежели кто делал так, то какие диоды ставили (хорошо бы марку).
Диоды менять на иностранные смысла великого нет, а вот тиристоры у В-8э с зажиганием МБЭ-1 стоят поганенькие, в оригинале КУ202М. Их очень полезно поменять на что нибудь типа 16TTS12 (16 ампер 1200вольт), главное, чтоб напряжение управления не было больше 1,2 вольта и сила тока не более 15милиампер. Добавится только надёжность, искра сильнее не станет.
Ну или совсем бред конечно: поставить мощный куллер от процессора на вход карбюратора и запитать его от сети освещения - типа турбина )
шутка
В каждой шутке есть доля шутки! Поставить можно, если спаять надёжный стабилизатор напряжения, так как ветерковская система освещения выдаёт 12 вольт на нагрузку в 30 ватт, то есть 12 вольт при силе тока 2,5 ампера. Если сила тока меньше, напряжение больше при той же мощности. Куллер от пня сколько потребляет? Где то 0,5 ампера, напряжение будет около 60 вольт. Идея понятна? Для добавления тяги двигателя простыми методами без его разборки нужно только винт зачистить, доработать и заполировать, это даст до 10% увеличения упора, что практически, как увеличение мощности на 0,8 л.с. без увеличения расхода горючего и снижения моторесурса.
Ну и можно про всё это и не только более подробно прочитать на форуме motolodka.ru ,воспользовавшись поиском. Про тиристоры там, наверное, гигабайт информации.

<{POST_SNAPBACK}>

[MailZ]

"Как все запущено . Регулировать надо." - дык вроде ж не запушено-то особо....

Конденсаторы я уже год как поменял на К73-17 ибо старые испортились.
Свечи А11 у меня новые стоят месяц ещё не ходили.
Кольца год назад менял.
Стандартную шкив стартера поставлен самодельный из твёрдой стали (чтобы не заклинивал).
Винт отполирован не до блеска конечно....
Карбюратор почти новый стоит К33В.
---------------------------------
"Поменять свечи на А11 новые, выставить зазор 0,5 и плюнуть..."

А зазор у электронники не 0.5 вроде, а 0.8-0.95.
---------------------------------
Просто про диоды слышал на одном форуме следующие отзывы:

http://www.yachting....ages/11933.html

"После замены ВСЕХ диодов (на иностранные), плату электроники просушили, покрыли лаком, высушили. Тиристоры не меняли.... Хотя было искушение. Просто поленились подбирать...
После сборки движок завелся с первого рывка. Работа стала ровной, шума стало меньше, дергаться движок стал заметно меньше, жрать бензина меньше.
Нет, конечно 4х-тактный из него не сделать, и Mariner из него не получится никогда, но проехать на одном движке на Онегу и обратно без проблем - это уже показатель"

А замена аргументировалась так:

"Во-первых, любой учебник говорит, что диод в примененной схеме должен выдерживать *минимум* удвоенное напряжение переменного тока, т.е. минимум 100 вольт. А у примененных диодов 100 вольт - максимальное обратное напряжение.
Во-вторых, ток в момент импульса при открытии тиристора зависит от угла полупериода выпрямляемого напряжения - и может быть до полуампера. А максимальный средний - 300 мА, импульсный для выпрямительных не предполагается/нормируется.
В-третьих, на управляющий электрод открывающее напряжение подается также через такой-же диод. Просто выпрямительный.
И вот что получается в сумме.
Диоды выпрямительные работают в области перегрузки по мощности."

"и они вовсе даже и просто выпрямительные, т.е. работают на частотах до 1000 герц вменяемо в лучшем случае, т.к. рабочая частота предполагалась 50 герц для них, при создании."

может оно так и есть...

Вот компрессию надо точно померять, может блок подточился.
П.С. Спасибо за советы тем кто откликнулся - будем читать и пробовать.

[Rex]

Во первых, надо определиться, что делать. Или слушать тех, кто уже всё с Ветерком делал, что только можно, или читать и внимать тому, что пишут в инструкциях и в книжках авторы, типа Хорхордина. Зазор в свечах для электронного зажигания действительно 0,8-0,95, но эти цифры для идеального стендового случая в лаборатории, в реальности с таким зазором может двигатель и не работать так, как надо. Мало ли чего, может ВВ катушка немного некондиционная или отсырела, может контакт в клеммах не совсем хороший, может конденсатор или тиристор не совсем соответствуют норме или накопительные катушки намотали не тем проводом и не то количество витков. Реально недавно поставил на В-12 МБЭ-3 из магазина и вместо катушек 2112 - вихрёвские ТЛМ. Искра при зазоре 1 мм на свечах - убойная. Другое зажигание МБЭ-3 с ВВ катушками 2112 производства Беларуси годовалой давности еле-еле на свечи с зазором 0,5 искру дохленькую выдаёт. Проверил всё, всё в норме. Заменил тиристоры - то же самое. Поменял одну самую дохлую ВВ катушку на её аналог, сделанный при советской власти и заменил зажигание на МБЭ-1 с самодельной схемой из тех же элементов, что и в оригинале, кроме тиристоров. Искра немного повеселела. Но не настолько, чтоб пробить 0,95 в конце такта сжатия. При 0,5 заводится с пол-оборота. Для себя сделал вывод, что ТЛМ - предпочтительней, чем 2112. Заменить диоды на другие, 3 ампера 800 вольт не повредит, но и искры не добавит. МБЭ-1 у меня прекрасно работает с оригинальными диодами и оригинальными тиристорами КУ202м, вынесенными наружу. Искра фиолетовая, жирная. Не знаю, что там на яхтинге по поводу ветерковского зажигания пишут, там, куда я прошлый раз отсылал, про это уже написано всё, что только можно, со всеми нюансами и цоколёвками тиристоров.

[Rex]

Да, упустил один момент, для В-8 родным м любимым карбюратором является К-33Б, с буквой В - это для В-12. С ним восьмёрка, может и разовьёт несколько лишних ватт мощности, но заводиться и на малом работать будет по-любому хуже, так как проходное сечение диффузора у него больше. Яркий пример тому - Москва М и 12,5 с карбом К - 36. С родным карбюратором КЛМ 100 эти моторы и заводились и на малых работали устойчиво, с К-36 заводка и малый - никакие, потому что хавло у него очень большое, для Нептуна и Москвы-30 в самый раз.

[Soling]

заменил зажигание на МБЭ-1 с самодельной схемой из тех же элементов, что и в оригинале, кроме тиристоров. Искра немного повеселела. Но не настолько, чтоб пробить 0,95 в конце такта сжатия. При 0,5 заводится с пол-оборота. Для себя сделал вывод, что ТЛМ - предпочтительней, чем 2112.
Заменить диоды на другие, 3 ампера 800 вольт не повредит, но и искры не добавит. МБЭ-1 у меня прекрасно работает с оригинальными диодами и оригинальными тиристорами КУ202м, вынесенными наружу. Искра фиолетовая, жирная.

<{POST_SNAPBACK}>

КД105 прекрасно себя чувствуют в схеме. КУ202 тоже. Есть только один ньюанс. По скольку открывается тиристор полупериодом с пологим фронтом,
может быть разнобой в работе каналов. Про это писали уже. Прверял самолично. Разброс напряжений открывания тиристоров действительно приличный. Причем у всех, в том числе и импортных. Есть смысл отбирать тиристоры по этому параметру. Смысл в том, что от этого напряжения зависит момент зажигания.
Оптимальный зазор на свечах - 0,5 - 0.7 мм. При увеличении есть реальная возможность пробоя между витками катушки, которые делают сейчас не самым лучшим образом. Очень не плохо ведут себя катушки на феррите.
Сильно умощнять искру тоже не стоит. Увеличивается эррозия электродов.
Хотя это не самое страшное, учитывая время работы движка, но все же...
Дополнительно защитить тириристор можно включив в цепь управления стабилитрон вроде КД815. Он снимет всплески напряжения.

[Rex]

КД105 прекрасно себя чувствуют в схеме. КУ202 тоже.

Так это понятно, КУ202 только температуру не держат, 85 градусов и всё, летом под колпаком жарче полюбому.

Разброс напряжений открывания тиристоров действительно приличный. Причем у всех, в том числе и импортных. Есть смысл отбирать тиристоры по этому параметру. Смысл в том, что от этого напряжения зависит момент зажигания.

Момент абсолютно бесспорный, проблема в том, как подобрать  тиристор импортный к имеющемуся, но из другой партии, купить штук 20 по 50-60 руб. и дома выбрать? Выход вижу только в том, чтоб менять их парами, купленными в одном месте и из одной партии.

Очень не плохо ведут себя катушки на феррите.

Не совсем понял, это надо из 2112 вытащить родное железо и поставить сердечник из феррита, или существуют доступные катушки на феррите?

Сильно умощнять искру тоже не стоит. Увеличивается эррозия электродов.
Хотя это не самое страшное, учитывая время работы движка, но все же...

Да лучше пусть за сезон сгорит пару А 11 свечей, но мотор заводится от силы мысли.
Дополнительно защитить тириристор можно включив в цепь управления стабилитрон вроде КД815. Он снимет всплески напряжения.

Есть вариант включит парралельно тиристору диод вольт на 800 и ампера на 3, для разгрузки основных.

<{POST_SNAPBACK}>