Сообщений в теме: 4476

[lia]

Когда будете поверх размечать, толщину линии учесть не забудьте. Это так, на всякий случай. 

Так вот если по верх размечать, то срезать нужно будет по линию разметки. Это снизу когда размечаешь, вечно карандашом до края фанеры не добраться, то стрингеры, то шпангоуты... И это приходится учитывать. Тут же должно все получиться. Ну, если конечно ровно вырежу...

[Peter-tata]

 

 

Карамба! Это выглядит как в мечтах!                    Но почему стакан пуст? Или уже выпит?!

Сообщение отредактировал Peter-tata: 26 июня 2018 - 07:42

[lia]

Карамба! Это выглядит как в мечтах!                    Но почему стакан пуст? Или уже выпит?!

Эх... Стакан с саморезами От мастерской до дома 30 километров, а работники ГИБДД только и того и ждут

[lia]

Склеить я сегодня конечно же не успел. Но хоть повырезал, и не просто повырезал а опробовал три разных способа вырезания бортовых пластин. Вчерашний "набор" разметил, пронумеровал, нанес на днищевой лист и каждую пластинку "маячки":

Потом снял все это и начал вырезать. Тут мне очень пригодился мой свежесделанный  верстак. Несколько лет назад, по случаю, я купил струбцины для направляющих, и они все эти несколько лет валялись у меня без дела, и вот дело им нашлось:

Очень удобная конструкция для работы с лобзиком и рубанком. Циркулярной пилой, ей я до сих пор все делал, получалось кривовато, и работать было не очень удобно. Сегодня, обновив верстак, попробовал работать лобзиком. Им вырезать оказалось медленнее, но удобнее. Правда куда-то делась "антисколовая" площадочка с лобзика, и он очень сильно задирал фанеру. Но так как кромку я обрабатывал рубанком (им очень удобно выравнивать все что навырезал лобзиком) и, к тому же, по совету месье Франсуа, с каждой грани пластины снимал фаску, тем самым рубанком, то получались вполне себе приличные ботовые пластины. Правда под конец я забросил и лобзик, и все стал делать рубанком, так дело пошло совсем неплохо, и за час накидал пол левого борта. А вот клеить я не решился без дополнительной примерки, так что снова установил все платины на сухую:

Второй раз они встали немного кривовато...

Хотя если их к каждому стрингеру прижимать, да кияночкой уговаривать, вроде и терпимо. Вообще вопрос погрешности меня жутко мучает. Плюс-минус сколько миллиметров не криминал? Ровно у меня все равно сделать ничего не получается, вот и успокаиваю себя, просматривая на ютубе обзоры наших серийных алюминиевых катеров И вспоминая как на прошлой лодке не верно выпилил фанеру и бортовые листы сошлись с щелью в сантиметр шириной и тридцать длинной.

Ну а потом оказалось что всего пол часа времени осталось, и эпоксидку разводить совсем уже поздно. Сказав эхххх, оставшееся время потратил на левый борт. Привинтил и разметил пару метров:

А завтра выходной на верфи... Надо подумать как лучше пластины к стрингерам крепить.

Сообщение отредактировал lia: 26 июня 2018 - 21:50

[greylonly]

Не выяснено пока несколько вопросов:

- Вы шпаклевку между швов как собрались наносить? там сопряжения должны быть разделаны... иначе во время шлифовки она вся "сошлифуется"... будут щели.

- нету Жирной черты которая олицетворяет НЕвидимые глазу Зодчего стрингера.

- Самое "стремное" в такой технологии, это когда один лист ложится не в плоскость с остальными. Для этого саморез забуривается в Стрингет МЕЖДУ листами... через муху.

..................

Остальное, на мой выпуклый взгляд, выглядит достойно.

[lia]

Не выяснено пока несколько вопросов:

- Вы шпаклевку между швов как собрались наносить? там сопряжения должны быть разделаны... иначе во время шлифовки она вся "сошлифуется"... будут щели.

А между швов присутствует фасочка на каждой пластине.  Стингера да, надо нанести конечно же...

[number]

Сегодня, обновив верстак, попробовал работать лобзиком. Им вырезать оказалось медленнее, но удобнее. Правда куда-то делась "антисколовая" площадочка с лобзика, и он очень сильно задирал фанеру. Но так как кромку я обрабатывал рубанком (им очень удобно выравнивать все что навырезал лобзиком) и, к тому же, по совету месье Франсуа, с каждой грани пластины снимал фаску, тем самым рубанком, то получались вполне себе приличные ботовые пластины. Правда под конец я забросил и лобзик, и все стал делать рубанком, так дело пошло совсем неплохо, и за час накидал пол левого борта. А вот клеить я не решился без дополнительной примерки, так что снова установил все платины на сухую:

 

Если Вам нужно красиво без сколов повырезать лобзиком, ставьте пилочку по металлу. Она не скалывает абсолютно, очень удобно вести лобзик по линии.

[lia]

Если Вам нужно красиво без сколов повырезать лобзиком, ставьте пилочку по металлу. Она не скалывает абсолютно, очень удобно вести лобзик по линии.

Она медленная очень, а тут целое производство

[KORSAKOV]

Попробуйте пилочку Т234Х Её заточка зуба к фанере хорошо подходит. И делает она рез , как в низ так и в верх. Насколько мне не изменяет память. У неё нет развода и нет направления в верх или в низ как по ДСП. С уважением. Прошу прощения за 

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал KORSAKOV: 26 июня 2018 - 23:11

[lia]

Обязательно попробую.

[skiffer]

Мой опыт говорит о том, что после универсального резака, следующим приобретением (недешевым) должна стать... ленточная пила, хотя бы самая маленькая! Это очень крутой инструмент, пользовался таким неоднократно, но в мастерской пока своей нет.

 

Именно для вашей задачи - идеально!

 

"Ленточки" бывают разные, от небольших до огромных. Я постоянно "мониторю" Авито, но пока "моей" пилы (по цене, географии расположения, характеристикам) не нашел...

[skiffer]

- Самое "стремное" в такой технологии, это когда один лист ложится не в плоскость с остальными. Для этого саморез забуривается в Стрингет МЕЖДУ листами... через муху.

 

Да, но это зависит в большой степени от того, насколько плотно лист был прижат при разметке, то есть занял ли он оптимальное положение.

 

Под шуруп в фанере ОБЯЗАТЕЛЬНО сверлитесь, иначе снизу выдавленное дерево фанеры немного приподнимет деталь от основания, да и "дырка" будет неаккуратной. Другое дело, если шуруп D 2,2-2,5 мм, эти не выдавливают снизу (почти).

[skiffer]

Попробуйте пилочку Т234Х Её заточка зуба к фанере хорошо подходит. И делает она рез , как в низ так и в верх. Насколько мне не изменяет память. У неё нет развода и нет направления в верх или в низ как по ДСП. С уважением. Прошу прощения за 

 

Этот артикул относится к семейству PROGRESSOR - они все с направление реза ВВЕРХ!

 

Надо поискать пилки в обозначением  Precision CUT (Точный рез)

[lia]

Под шуруп в фанере ОБЯЗАТЕЛЬНО сверлитесь, иначе снизу выдавленное дерево фанеры немного приподнимет деталь от основания, да и "дырка" будет неаккуратной. Другое дело, если шуруп D 2,2-2,5 мм, эти не выдавливают снизу (почти).

Использую немецкие саморезы 3,5 с чем-то вроде сверла на конце. Вниз ничего не выдавливают и дырку после себя оставляют ровненькую, аккурат под зубочистку.

Мой опыт говорит о том, что после универсального резака, следующим приобретением (недешевым) должна стать... ленточная пила, хотя бы самая маленькая! Это очень крутой инструмент, пользовался таким неоднократно, но в мастерской пока своей нет.

Именно для вашей задачи - идеально!.

Чтобы "ленточку" покупать нужна своя мастерская.Так то да, вещь хорошая, но, применительно к моей задаче, и лобзик с рубанком очень не плохо справляются. 

[Eli0n]

я полосы делал обычной циркуляркой ручной по направляющей - выходило очень ровно и без сколов. диск только брал с частым зубом - для ДСП. За один проход брал по 2-3 листа фанеры стянутых струбцинами- выходило за раз по 2-3 полосы. Листы клал поперек волокон - так гнется легче и лобзик кстати когда полосы по месту подгоняются пилит вдоль волокон почти без сколов.

[lia]

я полосы делал обычной циркуляркой ручной по направляющей - выходило очень ровно и без сколов. диск только брал с частым зубом - для ДСП. За один проход брал по 2-3 листа фанеры стянутых струбцинами- выходило за раз по 2-3 полосы. Листы клал поперек волокон - так гнется легче и лобзик кстати когда полосы по месту подгоняются пилит вдоль волокон почти без сколов.

Когда прямой срез сделать нужно и я циркулярку с направляющей шиной использую. И радиусные тоже циркуляркой делал, но лобзиком хоть и  медленнее, но, комфортнее что ли... А если еще потом рубаночком, а им в любом случае фаску выбирать, то и все неровности (а руки у меня крюки и с неровностями дефицита нету) очень лихо выравниваются.

А Вы, если я правильно понял, тонкими прямыми полосками набирали? Сколько времени ушло? Как ощущения? Как к стрингерам крепили?

Сообщение отредактировал lia: 28 июня 2018 - 13:54

[KORSAKOV]

Я пилю фанеру диском по алюминию и пластику, у него своеобразная заточка зуба. Толщина самого диска 1,4 мм а реза 2,2. Можно было ещё что нибудь потоньше поискать, но пока так. Естественно резать маленьким вылетом диска. Чуть превышая саму толщину фанеры. Что бы он не то что пилил ( рубая фанеру ) а как бы строгал её. Это не совет. Это просто рассказ о своей работе. Хорошего дня. 

[lia]

Я пилю фанеру диском по алюминию и пластику, у него своеобразная заточка зуба. Толщина самого диска 1,4 мм а реза 2,2. Можно было ещё что нибудь потоньше поискать, но пока так. Естественно резать маленьким вылетом диска. Чуть превышая саму толщину фанеры. Что бы он не то что пилил ( рубая фанеру ) а как бы строгал её. Это не совет. Это просто рассказ о своей работе. Хорошего дня. 

У меня диск для продольных пропилов толщиной, по моему 1,7 мм. Очень хорошо пилит и конечно же маленьким вылетом, ни каких претензий, но лобзиком и рубанком все равно удобнее Медленнее но удобнее.

[Eli0n]

Когда прямой срез сделать нужно и я циркулярку с направляющей шиной использую. И радиусные тоже циркуляркой делал, но лобзиком хоть и  медленнее, но, комфортнее что ли... А если еще потом рубаночком, а им в любом случае фаску выбирать, то и все неровности (а руки у меня крюки и с неровностями дефицита нету) очень лихо выравниваются.

А Вы, если я правильно понял, тонкими прямыми полосками набирали? Сколько времени ушло? Как ощущения? Как к стрингерам крепили?

Я набирал радиус прямыми полосами под 90 градусов. шипы не делал - делал стык в стык. Каждую полосу подгонял и прикручивал на саморезы. Затем подгонял к ней следующую. Второй ряд внахлест. с перекрытием предыдущих швов. Швы и стыки потом шпаклевал и зачищал пока не осталось никаких переходов. 

А вот борта где обшивка ровная - я делал большими кусками из фанеры десятки соединением в шип. Шипы делал ручной циркуляркой и потом подравнивал рубанком. Швы тоже потом шпаклевал и зачищал. Для зачистки в основном использовал ленточную шлиф. машину. По срокам сейчас не скажу точно - делал в прошлом году. помню точно что шлифовка и шпаклевка швов на каждый борт уходили выходные. Работаю я в основном по выходным... Обшивку долго делал, особенно в начале. Пока научился делать шипы помню - и материала попортил и время.  

[lia]

Итак, подытожу тему с пилками для лобзика. Вот она, самая замечательная и привлекательная:

Двухсторонняя заточка без разведения. И если использовать с этой штукой:

 

то рез получается очень быстрый, практически как у циркулярки, очень ровный и чистый. И никаких задиров вообще. Правда у нас одна пилка 170 рублей стоит...

К сожалению как следует сегодня новой пилкой не попользовался, решил наклеить несколько полос. Кривовато получается, каждая полоса норовит изогнуться с разным радиусом. То ли жесткость разная, то ли изгибальщик такой. С горем пополам налепил несколько полос потратив уйму времени. Что-то я делаю не так...

Я набирал радиус прямыми полосами под 90 градусов. шипы не делал - делал стык в стык. Каждую полосу подгонял и прикручивал на саморезы...

А в чем "подгон" заключался, если полосы прямые? Угол прилегания к килю меняли? А щели между полосами оставались, или плотно прижимали? 

Сообщение отредактировал lia: 28 июня 2018 - 20:54

[KORSAKOV]

 

 

Итак, подытожу тему с пилками для лобзика. Вот она, самая замечательная и привлекательная:

 

 

Двухсторонняя заточка без разведения.

Прикольная пилочка. Т101 B и Т101 BR распространённая по ДСП пилочка. А вот Т101АIF не встречал. Век живи и век учись.       Видно по зубу что это оно. Самое что не наесть оно. То что надо. Свой совет забираю обратно. 

[Eli0n]

А в чем "подгон" заключался, если полосы прямые? Угол прилегания к килю меняли? А щели между полосами оставались, или плотно прижимали? 

Как вы уже заметили все полосы на самом деле разные. Прямая полоса только первая - дальше уж как выйдет - радиус то меняется. каждый раз подгонял верхнее и нежнее примыкание. Иногда и продольное приходилось. Делал я так - сначала прикладывал полосу руками изгибая ее вдоль предыдущей. Обычно приходилось прихватывать ее одним саморезом сверху. дальше старался ее изогнуть с минимальным зазором к предыдущей полосе. Отмечал карандашом линию отреза верхнего примыкания. Обрезал. фмксировал снова на один саморез верх. Изгибал. если надо подрабатывал рашпилем продольную кромку примыкания. когда все вставало хорошо, отмечал линию отреза нижнего примыкания. Резал. прикручивал на три самореза верх и низ. Если надо еще дорабатывал уже рашпилем где надо - иногда угол изгиба был почти критический и пару раз фанера ломалась при изгибе. Ломалась пока народ не научил меня полосы поперек волокон делать но не вдоль. Тут правда есть другая проблема. Полосы поперек волокон гнутся хорошо да но линия изгиба бывает плохая особенно если полоса широковата. я использовал полосы шириной 30 см. Особенно это было проблемой при втором слое полос. Вышел я из положения следующим образом - там где края полосы ложились буграми несмотря на подгонку я прижимал эти края саморезами насквозь с предыдущей полосой. Бояться сквозных отверстий я думаю не стоит - во первых их ве нужно будет зашпаклевать перед покрытием стеклотканью, во вторых даже если забудешь где зашпаклевать - при покрытии тканью это произойдет само (в этом месте может быть пузырек воздуха непрогоняемый как и в любых неровностях а это плохо). У меня потом в таких местах я прямо видел свет через слой ткани сидя внутри корпуса - стеклоткань сделает корпус герметичным. В общем, конечно я все делаю долго, но у меня каждая полоса была подогнана стык в стык. Я вообще считаю что от качества корпуса зависит почти все. Все саморезы естественно всегда после склейки убирал. Единственно что я скорее всего делал зря так это (судя по форуму не один я такой) пытался сделать запас прочности корпуса (для себя же ) например вместо восьмерки фанеры я делал обшивку из десятки. Шпангоуты некоторые, транец тоже двойной толщины. Поэтому по весу наверное выскачу за проектные значения. Зато после того что я делал с ней во время переворота, я точно знаю что корпус у меня что надо и не подведет ни в какой ситуации Нагрузки были огромные и на скручивание и на растяжку и точечные нагрузки когда на пяточке сантиметров в 5-10 весь вес корпуса держался.

Прикрепленные изображения

• 

[Александр М470]

К сожалению как следует сегодня новой пилкой не попользовался, решил наклеить несколько полос. Кривовато получается, каждая полоса норовит изогнуться с разным радиусом. То ли жесткость разная, то ли изгибальщик такой. С горем пополам налепил несколько полос потратив уйму времени. Что-то я делаю не так...

По мне, на фотке выглядит ровно. Удивительно, что так получилось, без большого количества шурупов с фанерными шайбами. Нам ровный борт приходится прижимать шайбами через 10-15 см.
Наверно, если соседние полосы не сопадают по уровню, изнутри можно делать временные подкладки на стыках, в виде деревянных шайб, например. И приворачивать к ним полосы , там где нет стрингеров. Или вообще гнущиеся фанерные полоски в качестве подкладок. Чтобы они потом отделились, придется проложить пленку.

У нас все прямые борта собираются на подкладках, которые остаются внутри. Они соединяют и выравнивают листы.
И мне кажется, что щели между листами совсем не важны. Главное, чтобы общая плоскость сохранялась.

[lia]

По мне, на фотке выглядит ровно. Удивительно, что так получилось, без большого количества шурупов с фанерными шайбами. Нам ровный борт приходится прижимать шайбами через 10-15 см.
Наверно, если соседние полосы не сопадают по уровню, изнутри можно делать временные подкладки на стыках...

Скорее накладки сверху, подкладки упрутся в изгиб листа и вряд-ли что-то хорошее из этого получится. А про накладки сверху думал, даже пробовал, но толщина стрингера не позволяет прижать эту накладку с должным усилием. Хотя такой пример на сайте Франсуа я где-то видел. Фанерную шайбу (муху) использовал одну единственную. В остальных проблемных местах при прижатии мухой один лист уходил изгибом вниз а другой вверх, и плоскости их еще больше разъезжались. Так что с мухами у меня не получилось. Пытался выровнять степлером, чуть лучше чем мухами, но тоже не очень. Теперь вся надежда на шлифовку и шпаклевку

Интересно что при желании можно было обойтись и без нижних саморезов. После грунтовки листа и намазывании стрингеров и внутреннего привальника аэросильной смолой, лист прилипал к стрингерам так что дополнительного прижатия особо и не требовалось. Я только разглаживал этот лист руками с усилием, чтобы выдавить излишки смолы на стрингерах, ну и конечно привинчивал по два самореза к днищевому листу и нижнему привальнику. При том что за нижний привальник можно было зацепиться струбцинкой. Может сегодня так попробую.

Александр, а где вы базируетесь? В Сортавале? 

Сообщение отредактировал lia: 29 июня 2018 - 10:06

[lia]

У меня потом в таких местах я прямо видел свет через слой ткани сидя внутри корпуса - стеклоткань сделает корпус герметичным. 

Да за герметичность и внешний вид я не переживаю, на то оклейка, шпаклевка и шлифовка. Скорее хочется соблюсти технологию, и все эти вынужденные допуски заставляют задуматься о своих умениях. Точнее неумениях... Так то да, щели будут залиты эпоксидкой, выступающие грани сошлифованы, но понимание того, что изготовить корпус из фанеры красного дерева под лакировку, моими руками не возможно, очень печалит

Сообщение отредактировал lia: 29 июня 2018 - 10:24