Сообщений в теме: 4476

[Арктик]

Обычно поступаем так : пропитываем поверхность эпоксидкой , маленькими валиками . Даем подсохнуть полчаса , затем на полиэтиленовой пленке раскладываем стеклоткань пропитываем . Поверхность повторно промазываем смолой . Если работаешь один , тогда берешь резиновую трубу и наматываешь пропитанную стеклоткань на нее - заодно ткань неплохо пропитываеться.  Берешь рулон и начинаешь разматывать на поверхности . Прикаточным валиком разгоняешь воздух . И грязи меньше и качество выше.

[Eli0n]

я конечно не профи вовсе но свои 3 слоя я сделал так: 
первый слой я нанес полностью на весь корпус, работая один у меня на это ушло.... в общем начал с самого утра а закончил уже почти в полной темноте. потом я делал по 4-6  полосы за раз. получалось  спокойно, без спешки и без напряга - зато с каждой полосой аккуратнее и аккуратнее. как раз к третьему слою научился стыковать слои по краевой бахроме внахлест - шов выглядит как хирургически. Техника сложилась следующая. Работал шпателями нескольких размеров. основной шпатель 25-30 см, второй основной тонкий 5-6 см. Работал в резиновых перчатках, всегда имел запасную пару на случай если порвется пара в которой работал. перед нанесением второго и далее слоев, всю поверхность зашкуривал до матового состояния, как ни странно наиболее эффективна тут оказалась обычная вибрационная машина  (у меня есть и круговая и ленточная). полосу стеклоткани шириной где-то 50-70 см скатывал в рулон. Обычно я перед началом работы заготавливал таких полос с запасом. далее делал замес эпоксидки обычно 300г смолы и 150 г отвердителя. на полосу уходило 2 таких замеса. малым шпателем наносил на поверхность крупные порции смолы а вторым двумя руками  размазывал смолу равномерно по поверхности. перед началом карандашом делал метки сколько мазать, правда потом уже на глаз никогда не ошибался - намажешь лишку - на следующую полосу пойдет. Потом брал рулон и с небольшим отступом от края прикладывал его, начинал разглаживать и раскатывать одновременно. Раскатаю до сколько рук хватило снизу и чтобы он не скатывался назад - руками в резиновых перчатках все разровняю и расправлю. Потом на лестницу - наверх на днище, там тоже самое и топом по оставшемуся борту. Главное класть полоса к полосе ориентируясь по бахроме. Перчатками все разглажу внатяг, все пузыри выгоню, потом беру эпоксидку и сверху где недостаточно пропиталось шпателем наношу дополнительно и разравниваю широким шпателем. В итоге имеем монолит и полностью пропитанную ткань. и ровный шов.

ткань у меня грубая поэтому шпаклевать нужно будет все 100% но это наследующий год

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Eli0n: 09 декабря 2018 - 16:04

[greylonly]

Даже вот понял принцип работы фена при использовании начавшей схватываться эпоксидки. Кстати,а на сколько качество смолы ухудшается если с ней так поступать, дожидаться пока схватится а потом плавить и снова размазывать?

Так Экстримально может и НЕнадо "плавить схватившуюся смолу", но есть технология под названием "без суеты". Заключается в том, что Вы точно знаете Когда начнет загустевать Смола на каком-то участке... в это время она и сама перестает сильно липнуть и самое главное Сползать с вертикальной поверхности. Если коротко то:

- Прогрунтовали поверхность Смола + Ацетон.

- феном прогрели, что бы и Ацетон выдохся и Смола начала полимеризацию.

- не суетясь на эту поверхность накладываем Стело... прикатываем валиком и шпателем.

..........................

через какое-то время так же "не суетясь" на уже посхватившееся Стекло наносим шпателем ЭСмолу. И так до бесконечности.

............

Т.Е. Вы работаете не в одном конкретном месте, а по всей поверхности Борта.

[lia]

я конечно не профи вовсе но свои 3 слоя я сделал так...Главное класть полоса к полосе ориентируясь по бахроме....

Замечательно! Я попробовал на первом стыке что-то подобное (полоса к полосе по бахроме), к сожалению, ничего не получилось, поэтому решил не выпендриваться и класть с перекрытием. Хотя это конечно не повод еще раз не попробовать. Ирония в том, что как только начинает что-то получаться как тут же отпадает необходимость в этом действии, разве что сразу планировать следующую лодку строить. 

Так Экстримально может и НЕнадо "плавить схватившуюся смолу", но есть технология под названием "без суеты".....

Технологию-то понимаю, вопрос в умениях! А их сильно не хватает. Тренироваться нужно, может к десятой лодке тоже смогу без суеты

[Kolyanov]

Почти все описывая свой опыт говорят, что не надо суетиться. Подписываюсь под этим)) Я перед наклейкой даже вслух себе напоминаю -"Игорь, суета-сестра ху@ты!" ))) Я пришёл к выводу, что клеить нужно кускам по 1-1.5 погонных метра, намазывая поверхность обычной эпиталовской смолой, а затем шпателем с феном разглаживать складки, убирать пузыри и добиваться чтобы стеклоткань равномерно пропиталась снизу насквозь, т.е. стала прозрачной. Остатки стеклоткани свернуты в рулон, лежат рядом. Если сваливается с борта, то можно прищепкой с верёвочкой прицепить или стойку сделать. Это очень облегчает работу. Затем немного отрываете край со стороны рулона, чтобы нанести смолу на следующий кусок. Клеить надо одному! Процесс это интимный!  Помощники (друзья и родственники) далеко не спецы, за ними нужно будет всё проверять, вы будете друг другу мешаться. Должно пройти не мало таких сессий по наклейке, что бы вы сработались))

 А добавлять ацетон и потом его выпаривать и дышать этим, ну это как то совсем... А ещё хочу сказать что смола неплохо горит, а ацетон очень круто воспламеняется! А в фен иногда пылинки засасываются и искорки вылетают.. И поверхность большая и деревянная, и перчатки в смоле на вас резиновые.... В общем я категорически против формулы смола+ацетон+ фен!

[Kolyanov]

Про стыки забыл написать. если хотите ровно в стык клеить, то его можно ровно подрезать по деревянной планке оклеенной скочем , чтобы не прилипала, или от руки на глаз.  Т.е. наклеили внахлест, резанули, отогнули, убрали лишнее. Стеклоткань, когда пропитана она хорошо убирается, не сыпется.

 Вообще я края подрезаю, края с бахромой всегда геморно потом обрабатывать..

 

делаю такие края -   Если на следующий день клею второй слой, то слегка их зашлифовываю, чтоб ступенька меньше была

 

[Garrysail]

Почти все описывая свой опыт говорят, что не надо суетиться. Подписываюсь под этим)) Я перед наклейкой даже вслух себе напоминаю -"Игорь, суета-сестра ху@ты!" ))) Я пришёл к выводу, что клеить нужно кускам по 1-1.5 погонных метра, намазывая поверхность обычной эпиталовской смолой, а затем шпателем с феном разглаживать складки, убирать пузыри и добиваться чтобы стеклоткань равномерно пропиталась снизу насквозь, т.е. стала прозрачной. Остатки стеклоткани свернуты в рулон, лежат рядом. Если сваливается с борта, то можно прищепкой с верёвочкой прицепить или стойку сделать. Это очень облегчает работу. Затем немного отрываете край со стороны рулона, чтобы нанести смолу на следующий кусок. Клеить надо одному! Процесс это интимный!  Помощники (друзья и родственники) далеко не спецы, за ними нужно будет всё проверять, вы будете друг другу мешаться. Должно пройти не мало таких сессий по наклейке, что бы вы сработались))

 А добавлять ацетон и потом его выпаривать и дышать этим, ну это как то совсем... А ещё хочу сказать что смола неплохо горит, а ацетон очень круто воспламеняется! А в фен иногда пылинки засасываются и искорки вылетают.. И поверхность большая и деревянная, и перчатки в смоле на вас резиновые.... В общем я категорически против формулы смола+ацетон+ фен!

03 (1).jpg

Вполне согласен , фен в данной формуле равен бомбе. Я делаю по другому - под лодку ставлю газовую пушку и нагреваю корпус, смола по фанере хорошо растекается и входит во все щели, потом еще слой смолы и стекло, при теплом корпусе - работать могу по длине в пределах до 5-6 метров, в некоторых случаях до 8. Растворитель применяю постоянно, особенно по слою смолы сверху. Сбоев система не давала - нагрев корпуса дает хорошие результаты.

[lia]

Покрыть матом борт можно за час

А за оставшееся время фрезером насверлить дырок в киле. 

[greylonly]

Я извиняюсь за НЕсообразительность... дырки зачем?

[lia]

Я извиняюсь за НЕсообразительность... дырки зачем?

В них будет залита эпоксидная смола в которую будут ввинчены саморезы держащие килевую планку.

[greylonly]

В них будет залита эпоксидная смола в которую будут ввинчены саморезы держащие килевую планку.

Во-как! А просто Саморезы в Киль? или "не наш стиль"?

[lia]

Во-как! А просто Саморезы в Киль? или "не наш стиль"?

Говорят, сейчас так не модно. Нужно обязательно пробки сперва делать. https://forum.katera...vive/?p=2222643

Сообщение отредактировал lia: 10 декабря 2018 - 21:32

[greylonly]

Говорят, сейчас так не модно. Нужно обязательно пробки сперва делать. https://forum.katera...vive/?p=2222643

Согласен .Красивое и Изысканое усложнение в, казалось бы такой незамысловатой, процедуре как Забурить десяток саморезов в Киль. Изящно.

[Дмитрий.]

Согласен .Красивое и Изысканое усложнение в, казалось бы такой незамысловатой, процедуре как Забурить десяток саморезов в Киль. Изящно.

Я так понимаю, это для того делается, чтоб дерево киля воду не тянуло через саморезы. Или ошибаюсь?

[lia]

Я так понимаю, это для того делается, чтоб дерево киля воду не тянуло через саморезы. Или ошибаюсь?

Так и есть.

[VladPK]

А потом саморез выкрутится хоть?

[lia]

А потом саморез выкрутится хоть?

Вот и проверим, а что, в Забайкалье не так килевые планки привинчивают? И в продолжении, есть ли еще какие-то способы обеспечить изоляцию самореза от дерева. Что делать если понадобиться нарастить килевую планку? Сейчас у меня есть две полосы по два метра, и этого хватить чтобы закрыть всю нижнюю часть киля, но не хватит на форштевень. Предположим я захочу на форштевне установить продолжение планки, но лодка будет уже оклеена и окрашена, как быть тогда? Все тоже самое и заплатки из стеклоткани с последующей шпаклевкой и окраской?

Сообщение отредактировал lia: 11 декабря 2018 - 09:26

[greylonly]

В Глубокую Старину в дырку просто из шприца смолы... Саморез ( цветной). Если панируете менять накладку, то лучше Латунь или Бронза... высверливаются веселее.

[lia]

В Глубокую Старину в дырку просто из шприца смолы... Саморез ( цветной). Если панируете менять накладку, то лучше Латунь или Бронза... высверливаются веселее.

Ее еще и менять нужно!? 5 мм нержавеечная полоса обязана прослужить весь срок эксплуатации Коалена. Кстати, тоже вчера пришла, грузчики в ТК с завистью мечтали сколько ножей наделать можно было бы

[greylonly]

Ее еще и менять нужно!? 5 мм нержавеечная полоса обязана прослужить весь срок эксплуатации Коалена. 

Да не хотельсь бы менять или откручивать... но у Вас условия эксплуатации затейливые. На картинке в Отливе лодочка стоИт на мягоньком илисто-песчанном месте... красиво. У Вас везде так будет?

[lia]

Да не хотельсь бы менять или откручивать... но у Вас условия эксплуатации затейливые. На картинке в Отливе лодочка стоИт на мягоньком илисто-песчанном месте... красиво. У Вас везде так будет?

В основном лодочка на воде будет, но иногда придется и на осушку выбрасываться. И если выбрасываться, то на песочек конечно же. Хотя, это все домыслы, что покажет эксплуатация совершенно пока не понятно.

[Peter-tata]

А потом саморез выкрутится хоть?

 

Паяльником его - и выкрутится!

[VladPK]

Вот и проверим, а что, в Забайкалье не так килевые планки привинчивают? И в продолжении, есть ли еще какие-то способы обеспечить изоляцию самореза от дерева. ...

120 раз на форуме было написано что макать шуруп в эп.смолу без отвердителя.

[lia]

120 раз на форуме было написано что макать шуруп в эп.смолу без отвердителя.

Да что там на форуме, в теме уже несколько раз такое было Итак, на данный момент три варианта: пробка, смола с отвердителем, смола без отвердителя. Это я для себя подытожил

[Александр М470]

Я думаю в этом месте пробки нужны обязательно. У себя собираюсь делать пробки везде, при крепеже снаружи. Мочить шуруп в смоле с отвердителем или без, это почти ни о чем для защиты от подсасывания воды. Хотя, небольшой шуруп будет сосать воду очень долго. Поэтому, в принципе согласен, что это перестраховка для крепежа выше ватерлинии.

Внутри пробки, если намечать отверстие для шурупа уже можно заворачивать шуруп со смолой с отвердителем или без. Пока мне удавалось вывернуть любой саморез с помощью мощного паяльника с коротким жалом, разогретым до красна. Но если изначально требуется разборность, то лучше перед заворачиванием мокнуть шуруп в смолу без отвердителя.

 

А кто-нибудь может подсказать, как правильно защищать сквозные отверстия для болтов вантпутенсов?