Сообщений в теме: 133

[rbt06]

А есть ли спецательная смазка для дейдвуда?

[игорьсевас]

А есть ли спецательная смазка для дейдвуда?

специализированной смазки не нашел. пробую водостойкую из недр интернета боюсь пока советовать. Шприцы для смазки  надо ставить стационарные . Самый простой вариант винтовые  - безотказная конструкция.

[Leo_n]

Современная набивка, чем-то типа тефлона пропитана, смазки не требует, по много лет работает без особого износа.

[Александер M]

А есть ли спецательная смазка для дейдвуда?

https://www.svb24.co...rease-25-g.html

[Vodovod]

На нашей лодке вместо шприцевой масленки стоит простая трубочка и подведена трубка от бачка с маслом сверху. Масло поступает в дейдвуд самотеком. Водичка помаленьку подкапывает и в трюме собирается с масляной пленкой. Так все было устроено до меня. Для техники сухопутной это нормальный вариант, а для водной опыта не имею.

Заодно уж просветите и меня, это нормально? И мож человеку так присоветовать.

[Лотос]

Можно и так,только подкапывание ни к чему в обоих случаях.

[Renown]

На нашей лодке вместо шприцевой масленки стоит простая трубочка и подведена трубка от бачка с маслом сверху. Масло поступает в дейдвуд самотеком. Водичка помаленьку подкапывает и в трюме собирается с масляной пленкой. Так все было устроено до меня. Для техники сухопутной это нормальный вариант, а для водной опыта не имею.

Заодно уж просветите и меня, это нормально? И мож человеку так присоветовать.

Смазка идет не самотеком, а через винтовой шприц, который надо изредка подкручивать и обновлять смазку таким образом. Могу приложить и подшипник и шприц. 

[Best device]

Смазка идет не самотеком, а через винтовой шприц, который надо изредка подкручивать и обновлять смазку таким образом. Могу приложить и подшипник и шприц. 

 

Широко применяющаяся со времен древних шумеров... давно вобщем...  так называемая масленка-лубрикатор.

Колпачек набит смазкой и периодически "по регламенту, а "по жизни - на выпуклый-морской" подкручивается на полоборота-оборот для компенсации "естественно сработавшейся" доли смазки в узле трения. Как перестает накручиваться ("резьба кончается") - выкручиваешь колпачек и забиваешь его новой порцией смазки,

"Процесс" рутинно-прост, достаточно распространен и на практике - весьма эффективен.

Сообщение отредактировал Best device: 22 июля 2018 - 08:42

[Лотос]

Смазка идет не самотеком, а через винтовой шприц, который надо изредка подкручивать и обновлять смазку таким образом. Могу приложить и подшипник и шприц.

Именно самотеком,жидкая смазка.Бачок располагается выше ВЛ для создания противодавления воде.
Из плюсов-всегда видно наличие смазки,вал в смазке т.к. вода вытесняется ей.Бачок можно от сцепления ВАЗовской классики поставить,вместо тавотницы ввернуть трубку с резьбой.
тут главное не перестараться с высотой установки бачка,учитывая при этом что масло легче воды.

[motoras]

Только прочитайте как набивка укладывается. Готовьте кольца из неё. Что бы разрезы под 180 градусов были. Не издеваетесь над человеком. Для того форум и есть. Не все всю жизнь набивку меняли.
Набивку лучше иметь разную. Заготовте 6,8,10 мм. Посмотрите какая у вас стоит. Цена вопроса копейки.
Лодку не фига вытаскивать. Если вода подаётся, то закройте кран. В зависимости от конструкции можно и снаружи между валом и дейдвудом тряпок напихать, что бы во время замены течь уменьшить. А скорей всего замените масленку, смазки на бейте, гайку подтяните. И сезон доходить. При поднятии потом заменить набивку.
Масленку поставить колпачковую. Смазка хорошая - название не помню, синего цвета, снегоходы ещё ей шприцуют, похожа на ШРУС4. Можно подобрать в магазинах запчастей. Лучше в тубах. Есть хорошие шприцы под такую смазку.

Сообщение отредактировал motoras: 22 июля 2018 - 08:55

[Best device]

Только прочитайте как набивка укладывается. Готовьте кольца из неё. Что бы разрезы под 180 градусов были. Не издеваетесь над человеком. Для того форум и есть. Не все всю жизнь набивка меняли.

 

Зависит от конструкции дейдвуда - не во всех набивка применяется.

Хотя с набивкой - гораздо проще, никаких масленок и в навигацию обычно при появлении малейших признаков течи достаточно бывает парочку гаечек фланца слегка подтянуть... .

Колечко - парочку набивки добавить - тоже беспроблемно... и да, стыки колечек надобно "разнести", а уж точно 180 градусов выверять транспортиром без надобности... .  

[sergvg]

Вот смазка, например.

https://vodnik.1000s...-masla-i-smazki

[Vodovod]

Именно самотеком,жидкая смазка.Бачок располагается выше ВЛ для создания противодавления воде.
Из плюсов-всегда видно наличие смазки,вал в смазке т.к. вода вытесняется ей.Бачок можно от сцепления ВАЗовской классики поставить,вместо тавотницы ввернуть трубку с резьбой.
тут главное не перестараться с высотой установки бачка,учитывая при этом что масло легче воды.

Вот точно так. Бачок похоже специальный ну точно не вазовский. Висит под крышкой рундука в кокпите. Масло уходит очень медленно. Походу подкапывает только при движении под мотором. Точно сколько воды подтекает сказать сложно и конденсата навалом и бывает через верха плехнет, но масляная пленка присутствует. Сначала напрягало, потом забил Раз в сутки-двое помпа включится на минуту и все. Масло моторное.

[alexk61]

Вот точно так. Бачок похоже специальный ну точно не вазовский. Висит под крышкой рундука в кокпите. Масло уходит очень медленно. Походу подкапывает только при движении под мотором. Точно сколько воды подтекает сказать сложно и конденсата навалом и бывает через верха плехнет, но масляная пленка присутствует. Сначала напрягало, потом забил Раз в сутки-двое помпа включится на минуту и все. Масло моторное.

И масло за борт помпой. Ага. Здесь такой фокус штуки на 2 Евро потянет.

[Лотос]

И масло за борт помпой. Ага. Здесь такой фокус штуки на 2 Евро потянет.

С сальника ничего не должно капать."Должно капать раз в 15-30 сек."-не правильная позиция.
Замените или добавьте набивку и все.

[alexk61]

Кину сюда, раз здесь движки...

Отпишусь по трубам, тьфу, по охлаждению и форсункам.

По форсункам: напомню, одна не хочет выниматься. Поехали к профи, которые профилируются по двигателям. Обрисовал ситуацию, рассказал, что деллал, показал фото. Вердикт специалиста: если бы я был на твоем месте, учитывая скорый поход, если мощности двигателя хватает, я бы забил до конца сезона. Основания: да, извлечь, скорее всего можно, но на ВП этих моделей форсунка устанавливается в специальную латунную/медную гильзу, и, если не хочет вылезать, существует большая вероятность, что выдерешь ты ее вместе с гильзой, а тогда, возможно, придется менять головку/блок головок. Поскольку двиг старый, с запчастями проблема и можно вообще никуда не пойти. Так я и порешил, до конца сезона форсунки трогать не буду. При этом, вторая, которая не вылезает, скорее всего льет, поскольку и при запуске двигателя заметно, что второх цилиндр схватывает позже и при работе, когда я прикрываю воздухозабор, очевидно, что второй цилиндр работает не так, как первый. Конечно, может быть и проблема с компрессией, но, не сняв форсунку, сказать ничего нельзя.

 

Теперь по многострадальному охлаждению. При заливе второго контура вода в нем закипает еще до набора полной мощности.

Тест номер 1. Кинули на прямое охлаждение забортной водой. Температура забортной на обратке 62°Ц при полной мощности, температура термометра двигателя примерно такая же. Отметим,  дельта 40°.

Восстанавливаем второй контур. 

Тест номер 2. Проверяем циркуляцию. С выхода теплообменника (холодильника), который штатно соединен со входом помпочки, кидаем шланг в ведро, Помпочку снимаем со штатного места, забор воды на помпочку берем из ведра. после некоторых плясок  с бубном заставляем циркуляцию работать. Проток около 10 л/мин (не померял точно, к сожалению, но у меня опыта в этом по работе хватает, периодически замеряем на работе). Точно не менее 8 л/мин, скорее 12-15. Запускаем двигатель, ждем. Ведро - таки не мало, но минут через 15 на полной мощности наступает баланс, вода в ведре больше не греется, оба термометра застабилизировались. Термометр двигателя на 83°, термометр обратки забортной на 62, как и при прямом охлаждении. Т.е. теплообменник при такой схеме подклкючения работает. Побочный эффект: шланги, что в ведре, прозрачные, начиная с температуры темометра двигателя в обратке 60-70°C начинают  идти пузырьки, т.е. вода, проходя через насос, успевает закипеть. Тем не менее, на полных оборотах все устойчиво по температуре.

Тест номер 3. Все восстанавливаем по штатной схеме Мартек, заливаем гликоль (50/50). Запускаем, гоняем, доливаем гликоль, повторяем, убеждаемся, что система не завоздушена. Запускаем, ждем - кипит. На двигателе показывает до 90°, обратка забортной - 42-45°. Охлаждения в теплообменнике нормального нет.

Занавес!

 

Сообщение отредактировал alexk61: Сегодня, 15:18

Да, забыл отметить, в случае теста с ведром, когда мотор набирает температуры четко заметна работа термостата, вода то горяченькая течет с теплообменника, то прохладная. Потом только теплее и теплее.

Теперъ мое видение проблемы. Если посмотреть внимательно на схему, которую я нарисовал мышкой в "пейнте", звиняйте, то видно, что расширительный бачек - он и есть расширирельный бачек. Жидкость туда затекает при увеличении яе объема и в циркуляции не участвует. Т.е., как только температура охлаждающей жидкости дотигает 60° или около того, она начинает закипать на выходе из мотора (учтем дельту 40°, которую я видел во втором тесте, хотя, там может и меньше и больше дельта быть) и все эти пузырьки идут на  вход помпы. Она, соответственно, начинает давать меньший проток и система идет вразнос, т.е. тупо закипает и завоздушивается. В случае с ведром на вход насоса поступала, естественно, вода без пузырьков и проток не страдал. Теперь, если завести слив из холодильника (ака теплообменника) сверху в бачек, а снизу забирать на вход помпы, то система должна заработать так же, как и цв случае с ведром, не так ли?

Проблема в том,  что все равно на полную двигатель гонять будет нельзя - вода-то уже там закипает, т.е. она подается на вход слишком горячей, а данный конкретный теплообменник больше охладить не позволяет (см. тест с прямым охлаждением) - снимается та же мощность, что и на прямом. 

Теперь варианты решерния, какими они мне представляются:

1. Самый доступный - поставить помпу мощнее, тем самым увеличив проток через теплообменник. Ожидаемое: дельта в теплообменнике станет меньше, т.е. на входе и на выходе разница уменьшится, на выходе вырастет, на входе уменьшится, т.е двигатель не будет успевать нагревать так сильно, но и холодильник меньше охладит. Опри определенном протоке, возможно, закипать прекратит, а возможно и нет. 

2. Поставить последовательно, а может и параллельно, дополнительный теплообменник. Есть пластинчатый, но, говорят, забъет его быстро. Если не забъет - точно будет работать.

3. Снова сделать прямое, второй контур выкинуть. Все будет работать без вопросов, но - прямое охлаждение забортной.

У кого какие мысли?

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал alexk61: 23 июля 2018 - 17:22

[rbt06]

Сдаётся мне,что не туда копаете,похоже на прокладку головки блока,раз пузырьки идут.

[alexk61]

Пузырьки только на большой мощности. И зависит их интенсивность только от температуры. Вода горячая.

Сообщение отредактировал alexk61: 23 июля 2018 - 17:52

[Лотос]

Все правильно,когда пускали через ведро,газы(из под прокладки)выводились в нем.

Если не хотите сейчас заниматься движком,то только проточка.

[rbt06]

Пузырьки только на большой мощности. И зависит их интенсивность только от температуры. Вода горячая.

А большая мощность-это как.На полном ходу или просто на нейтрали на мах оборотах?

[Leo_n]

С сальника ничего не должно капать."Должно капать раз в 15-30 сек."-не правильная позиция.
Замените или добавьте набивку и все.

Учите матчасть, коллега. 

Пузырьки только на большой мощности. И зависит их интенсивность только от температуры. Вода горячая.

Производительность помпы померьте, сколько литров в минуту выдает. И сравните со штатной помпой похожего по мощности мотора.

[мазута]

 

Кину сюда, раз здесь движки...

Отпишусь по трубам, тьфу, по охлаждению и форсункам.

По форсункам: напомню, одна не хочет выниматься. Поехали к профи, которые профилируются по двигателям. Обрисовал ситуацию, рассказал, что деллал, показал фото. Вердикт специалиста: если бы я был на твоем месте, учитывая скорый поход, если мощности двигателя хватает, я бы забил до конца сезона. Основания: да, извлечь, скорее всего можно, но на ВП этих моделей форсунка устанавливается в специальную латунную/медную гильзу, и, если не хочет вылезать, существует большая вероятность, что выдерешь ты ее вместе с гильзой, а тогда, возможно, придется менять головку/блок головок. Поскольку двиг старый, с запчастями проблема и можно вообще никуда не пойти. Так я и порешил, до конца сезона форсунки трогать не буду. При этом, вторая, которая не вылезает, скорее всего льет, поскольку и при запуске двигателя заметно, что второх цилиндр схватывает позже и при работе, когда я прикрываю воздухозабор, очевидно, что второй цилиндр работает не так, как первый. Конечно, может быть и проблема с компрессией, но, не сняв форсунку, сказать ничего нельзя.

 

Метчик,советовал тащить ее на горячую. Таки в этом есть большой сакральный смысл! Правда гайки на ней, до конца не откручивайте.Отпустите и пусть на шпильках сидят.А то это дело может так пульнуть,покруче 12-го калибру.Отпустили и заведите мотор,погоняйте,пусть прогреется и попробуйте тянуть...НО БЕЗ ФАНАТИЗЬМУ! Если случай не сильно запущенный может и сама выйти.

[Лотос]

Учите матчасть, коллега. 

Производительность помпы померьте, сколько литров в минуту выдает. И сравните со штатной помпой похожего по мощности мотора.

Может поясните с матчастью?

С ведром производительности как понял,хватает..

[Xuming]

Вал на воде снимал и ставил много раз, сальниковый узел снимал, гудрич в воде менял. Помпа справляется.

Интересно по замене гудрича. Поделитесь опытом

[Leo_n]

Может поясните с матчастью?

Если мнение Nigel Calder  будет для вас авторитетным, то он пишет что после переупаковки набивки должны иметь место 2-3 капли в минуту.  Специально для вас сфоткал фрагмент из его довольно известной  книжки.