Сообщений в теме: 71

[nvc]

Появился нехороший симптом, в связи чем и завожу тему.

 

Преамбула:

Запчасти и прочая прочая тут

https://www.marinepa...-653-MD40A.aspx

 

1) Движек старый, ну не такой как MD6/6, но тем не менее.

1.1) Точная наработка в м/ч - неизвестна.

2) Атмосферный

3) 6 горшков... да...

4) форкамерный со свечами накала (бошевские стоят)

5) ТНВД распределительного типа BOSCH равно как и распылители в форсунках, да наверное и сами форсунки в базе от BOSCH

6) Компрессию я не мерял.

 

Форсунки доставались проверялись и настраивались гм... лет  шесть / семь назад.

Это делалось "просто так для профилактики"

 

Но с тех пор активно ходильных сезонов было от силы три.

Наработка движка с того времени.... часов 500 ну может 600.

Да, при этом мотосчетчик какойто "хитрый" , он не время считает, а походу дела количество оборотов сделанных двигателем.

Но он родной VPшный  электронный.

 

Симптом:

Без нагрузки, на любых оборотах, все ок.

Под нагрузкой, при включенном реверс редукторе на ход, при оборотах 1200+, в выхлопных водах появляется нефтепримесь, определяется по радужным разводам на воде.

И чем больше  оборотов - тем этой примеси больше (визуально)

 

Масло не убывает, по меньшей мере  явно этого не заметно.

Всё остальное, температура, давление, вибрации - как обычно. Ну или незаметно.

 

Подозрения:

1) компрессия в одном горшке (ну эт неприятно ибо причины пропадания её разные и ГБЦ сдергивать )

2) просто начала "лить" форсунка(и).

С этим проще, там из расходников только тарельчатые шайбочки.

И проверить и настроить есть где.

 

Теперь по п1.

В мануале написано:

 

То бишь я должен получить 25 бар (опачки!!!) на компрессиометре при 240 оборотах в минуту.

А че опачки ? да потому что ошибка чтоли в мануале?

25kp(a?) - это всего 0.25 bar - ну не может же такая компрессия быть в движке

2.5MPa вот да = 25bar. Ну ок, 25 bar или ~24.7 кгс/см² одним словом.

Или там должно быть написано kg/cm²

Вот так и верь мануалам

 

Теперь вопросы:

Нужно ли выкручивать свечи накала из других цилиндров ?

Или это меряется при "обычном"  состоянии ?

 

Тахометр обычно таких оборотов еще не показывает. Или показывает неточно.

Городить нечто свое ??? или есть какието приборы готовые ?

 

Поскольку движек не новый, то до каких пределов, вниз, допустим уровень компрессии ?

Ну ведь явно же новый 25 bar, а подношенный то допускается пониже ?

И насколько ?

 

Пока в общем то всё.

Дальше по ходу действа будем смотреть, писать, спрашивать.

[r0b0k0t]

Крутите стартером и не парьтесь. Подачу топлива на ноль. 4-5сек. Хвост компрессометра в стакан вынутой форсунки. Ремонт начинайте с падения на 3-4кг/см

Сообщение отредактировал r0b0k0t: 20 марта 2020 - 17:41

[Ильяф Иллер]

При степени сжатия 21 компрессия не может быть 25 атм.

 

Похоже, льёт форсунка. Но тогда должен чадить чёрным дымом (теоретически). Может, просто ссыт, слегка.

 

Свечи накала снимать не надо. Померить компрессию надо во всех цилиндрах, она должна быть примерно одинакова +/- 1 атм.

 

Если будет менее 17-18  атм - ремонт неизбежен.

 

240 об/мин - это минимум для замера. Если  оборотов будет больше - ничего страшного.

 

Мерить надо на прогретом моторе.

[nvc]

При степени сжатия 21 компрессия не может быть 25 атм.

Коллега ну я выдержку из родного Workshop manual привел.
Сколько по Вашему мнению должна быть компрессия в таком случае ?

Похоже, льёт форсунка. Но тогда должен чадить чёрным дымом (теоретически). Может, просто ссыт, слегка.

Нет, черного дыма нет даже легкого. Пар идет и всё.
Летом замечал что на высоких оборотах дымовыделение повышенное но на оборотах более 2000 ближе к 2400 даже.
И да, такие обороты для моих условий (двиг / редуктор / винт / лодка) уже больше вредны.
Скорость не растет ни разу уже после 2000об/мин. Даже при хорошем вмордувинде.
Это я якорь проверяю только на таких оборотах.
Ну и тогда и обращал внимание, что дым достаотчно обильный, но он похож на масляный, сизоватый и запах не солярошный, а именно какбы масляный.
 

Свечи накала снимать не надо. ........
Если  оборотов будет больше - ничего страшного. Мерить надо на прогретом моторе.

Принято - спасибо!

[Ильяф Иллер]

Нормальная компрессия для него - 20 атм. Если меньше 18 - повод задуматься.

[nvc]

Нормальная компрессия для него - 20 атм. Если меньше 18 - повод задуматься.

Спасибо за информацию.

Из Instruction Book (ну User manual)

Сама компрессия не указана, только рэтио.

Но такое же как в воркшоп мануале.

 

 

[kater61]

При степени сжатия 21 компрессия не может быть 25 атм.

 

 

Свечи накала снимать не надо. Померить компрессию надо во всех цилиндрах, она должна быть примерно одинакова +/- 1 атм.

 

 

 

Степень сжатия и компрессия, это разные вещи.

Если комрессометр подключен через свечные отверстия, свечи должны быть все вывернуты, так-же если через форсуночные, вывернуть все форсунки.

[kater61]

Нормальная компрессия для него - 20 атм. Если меньше 18 - повод задуматься.

Для этого двигателя, для успешного запуска, компрессия должна быть не ниже 24 атм.

[Ильяф Иллер]

Чёта я сомневаюсь.

[nvc]

Во, пошли разные мнения.

Это даже хорошо, только еще технических аргументов бы хотелось услышать.

 

По поводу запуска.

1) Конкретно тут не работает насос подкачки, там мембрана закисла задубела, и движек вот сколько помню с первого тыка не пускался никогда, за исключением если он не нагрет хотя бы до ~+50C

Холодный летом пускается со второго раза обычно, а вот зимой раза с пятого, а то и шестого.

Но зимой - это температура движка в районе +5C.

Происходит это так:

 

Греем свечки ~15-20сек., тык стартером, двиг хватает, бросаем стартер, двиг "не берет".

И так повторяем неск раз.

 

Ручка  газа при этом в холостых оборотах.

 

Да, я в курсе, что в каком бы положении ручка газа ни была, регулятор ТНВД подает при старте почти максимум.

Но подает ненадолго, но и обороты в общем то при "схватывании" практически выходят даже за уровень холостых наверное.

Если пробовать крутить стартер дальше, то начинается нехороший автоколебательный процесс ибо в эл. системе стоит  блокировка цепи стартера при появлении напруги от альтернатора.

Дабы не ломать зубья на венце и бендиксе, просто бросаю кнопку при первом "схвате" движка.

 

А если дать газу то и с первого раза на холодную заведется, только обороты будут высоковаты, и надо дергать в холостой ход быстро. Не хочу так делать, ибо маслонасос то не сразу, ну не мгновенно, нагоняет давление.

 

И да, когда я разобрав мех. насосик покачки,  раскачал немного мембрану, и подкачал солярку вначале ручкой,

то двиг завелся сразу с полтыка можно сказать.

 

В общем причину несколько затрудненного запуска - списываю пока что на мех. насос подкачки.

А в ТНВД есть свой насос, пластинчатый, он вполне себе справляется, но не сразу опять же.

Хотя понимаю, что надо чето с этим сделать, ну хотяб постоянную электричскую подкачку врезать в магистраль.

[Ильяф Иллер]

21 - это геометрическая степень сжатия. Тупо - отношение объёма цилиндра  к объёму камеры сгорания. Реальная компрессия не может быть более этой геометрии.

 

Я так думаю.

[nvc]

21 - это геометрическая степень сжатия. Тупо - отношение объёма цилиндра  к объёму камеры сгорания. Реальная компрессия не может быть более этой геометрии.

Я так думаю.

Да верно, просто обьем камеры сгорания неизвестен

Как раз обьем хода поршня и его диаметры есть,  а вот обьема камеры сгорания с учетом форкамеры и торчащей там свечи - нету.

 

Кстати вопрос:

А насколько влияет на точность показания компрессометра, наличие/отсутствие обьема свечи при вкручивании вместо неё ?

 

Или может сделать имитацию обьема свечи на вкручиваемом штуцере ?

Про необходимость  клапана прямо на штуцере - я так же в курсе.

 

И еще задачка:

Дорогой компрессометр с кучей насадок, покупать не хочу.

Хочу купить дешевый (манометр там точно такй же как и в дорогом) ну из тех которые прижимные.

То что они показать могут в итоге погоду на марсе - понимаю

Но мне оттуда нужно только манометр и может клапан сброса.

 

Штуцер под мою свечку накала, со шланчиком на манометр сколхозю самостоятельно.

Да из той же свечки накала сгоревшей ( не выкинул   )

Шланчик - тормозной от жигуля, заюзаю. Или просто куплю дюрита кусок, на 35-50атм - есть их у нас на рынке.

[Ильяф Иллер]

Да никак не влияет. Там точность +/- атмосфера.

[kater61]

На практике компрессия замеряется не за один рабочий ход, а при прокрутке двигателя, пока стрелка компрессометра не достигнет максимума и не стабилизируется.

 

Да.кстати, отбивание бендекса стартёра при схватывании, говорит о его неисправности.

 

И ещё, ТНВД VE, при герметичности подводящего трубопровода и фильтра в подкачке не нуждаются, даже после несколько месяцев  простоя, исправный двигатель пускается с пол оборота.

Сообщение отредактировал kater61: 20 марта 2020 - 20:54

[nvc]

На практике компрессия замеряется не за один рабочий ход, а при прокрутке двигателя, пока стрелка компрессометра не достигнет максимума и не стабилизируется.

Это в курсе.
 

Да.кстати, отбивание бендекса стартёра при схватывании, говорит о его неисправности.

А это с какого перепугу ?
Эта фича в электросхеме предусмотрена производителем.

При появлении напруги с альтернатора перестает работать релюшка (размыкает свои контакты),
которая подает питание, этими самыми контактами, на втягивающее устройство стартера.
Соответственно если там достаточно потенциала для этого -> двиг развил нужные обороты.

Но останов происходит (как я думаю), по причине неработы подкачки.
Или.... или неправильной работы ТНВД, но об этом "в следующей серии"

Важно то, что в итоге с N-ого раза двиг запускается, даже будучи охлажденным.

Про замеры компрессии, на автодизелях, но тоже обычных, пишут, что можно мерять и так и эдак абы
стартер крутил нужное или бОльшее количество оборотов.
Понаходил уже и примеры с цифрами где меряно и так и эдак и результаты замеров одинаковы по всем цилиндрам при обоих методах.

[kater61]

 
А это с какого перепугу ?
Эта фича в электросхеме предусмотрена производителем.

При появлении напруги с альтернатора перестает работать релюшка (размыкает свои контакты),
которая подает питание, этими самыми контактами, на втягивающее устройство стартера.
Соответственно если там достаточно потенциала для этого -> двиг развил нужные обороты.
 

 

Всё правильно, чтобы  двигатель развил нужные обороты для достижения генератором напряжения превышающее  напряжение  аккумулятора,  а если двигатель только схватывает, оборотов недостаточно и ещё задержка по возбуждению генератора, отключение стартёра происходить не будет.

Сообщение отредактировал kater61: 20 марта 2020 - 22:30

[nvc]

Всё правильно, чтобы  двигатель развил нужные обороты для достижения генератором напряжения превышающее  напряжение  аккумулятора,

Не совсем так;
Не напряжение превышающее напряжение аккумлятора, а положительный потенциал на клемме 61, (в моем случае именно так подключена схема)
уменьшая при этом отрицательный потенциал на той же клемме, до той степени пока тока в катушке реле престанет хватать для удержания контактов.

А это произойдет довольно заметно раньше, чем номинал генератора или даже аккумлятора.

Это же не электронный компаратор. А просто электромеханика.

Ну так вот, это и происходит!
То есть оборотов хватает для развития, альтернатором, такого потенциала, чтобы уже отключить реле.
Поэтому и "грешу" на топливную систему.
 

[Метчик]

Если холодный двигатель нормально запускается то компрессия нормальная.Вернее достаточная для его нормальной работы. У меня бывали моторчики.которые нормально пускались и работали при компрессии чуть больше 15ти атмосфер

если есть возможность проверить форсунки на стенде то это очень хорошо и полезно.

Заодно и свечи накала проверить или заменить.

Почему разводы на воде?? Причин может быть не много.Если мы исключает топливо.проверив форсунки .то остается масло.Масло в выхлопе это кольца или маслосьемные колпачки.

Да еще вопросик. При запуске холодного двигателя сразу все цилиндры схватывают или по очереди?

Подумал еще вопрос. При снятии маслозаливной пробки а лучше трубки вентиляции картера оттуда сильно дует  и чем? По запаху выхлоп или просто воздух?

Сообщение отредактировал Метчик: 21 марта 2020 - 00:10

[nvc]

Спасибо, что заглянули сюда коллега.

Если холодный двигатель нормально запускается то компрессия нормальная.Вернее достаточная для его нормальной работы. У меня бывали моторчики.которые нормально пускались и работали при компрессии чуть больше 15ти атмосфер

Ну вот он не сразу запускается. А раза с N-ого.
Зависит от температуры изначальной.
Но все же запускается и работает нормально.

если есть возможность проверить форсунки на стенде то это очень хорошо и полезно.
Заодно и свечи накала проверить или заменить.

Да стенд есть, и я проверю обзательно. И отрегулируют если надо будет.
Давление открытия известны из мануалов.
 

Почему разводы на воде?? Причин может быть не много.
Если мы исключает топливо.проверив форсунки .то остается масло.
Масло в выхлопе это кольца или маслосьемные колпачки.

А если компрессия в одном из цилиндрово не тогось, то может быть несгоревшая соляра ?
Без черного дыма - это я точно увидел бы.
Про колпачки спасибо - не подумал про них.
Но масло не убывает. Гонял довольно долго, потом на след день смотрел уровень масла - на месте.
 

Да еще вопросик. При запуске холодного двигателя сразу все цилиндры схватывают или по очереди?

Ну... не знаю, что сказать, вроде все хватают, но... первые несколько секунд работа движка неустойчивая.
Несколько - это секунд пять семь.
Неустойчивая - это гммм..... плавают обороты в это время, ниже / выше - потом выходит на устойчивые холостые.
 

Подумал еще вопрос. При снятии маслозаливной пробки а лучше трубки вентиляции картера оттуда сильно дует  и чем?
По запаху выхлоп или просто воздух?

Там дырка в движке сверху прикрытая фильтром картерных газов, который просто снаружи движка стоит, вкручен в эту дырку.

Вот такая фиговина:

https://www.asap-sup...orb_14069_2.jpg

Выход у него, соответственно, прямо в машотделение.

Да надо будет снять его во время работы и понюхать и руку приложить.
А обычно сказать, что пахнет маслом ощутимо в машотделении.. нет пожалуй так не скажу.
Смесь запахов дизеля, конечно же присутствует, но какого то явного не ощущается.

Идею с "замером" давления картерных газов я понял. Позволит оценить состояние компрессионных колечек.
Спасибо!

[Метчик]

На самом деле купить или взять на время компрессометр не проблема.У нас они стоят не дорого. Замерить и делать какие то выводы. Понятно капиталить мотор дорого и долго. Заменить просто маслосьемные колпачки? Может быть это можно проделать не снимая ГБЦ.Если это возможно .то почему и нет? Колпачки стоят недорого и бывает так текут что ..мотор дымит  как перед смертью  .По идее масло должно сгорать .Но все это теория .практика она разнообразнее.

Удачи. Пишите что и как .Если нужно и в личку пишите .

[nvc]

У нас такой компрессометр чтобы мне подошел сразу, от ~6тыр (в рублях если считать)
Но штука в том, что там мильен всяких разных насадок (штуцеров)
А мне они не нужны, а нужен всего один.
Напрокат просил в нескольких местах - отказали.
Ну типа "лошадь, трубку и жену не даю я никому".
Я без претензий в общем то. Но факт в том, что придется колхозить из более дешевого

... Если нужно и в личку пишите .

Спасибо!!!
Возможно и понадобится.

[kater61]

Не совсем так;
Не напряжение превышающее напряжение аккумлятора, а положительный потенциал на клемме 61,

 Всё зависит от схемы и откуда берётся этот положительный потенциал. Проверить просто, подключением контрольной лампочки. Существуют две схемы, одна, что я описал, наиболее вероятная и схема управления по частоте, берётся от переменки генератора и срабатывает при оборотах двигателя 500-600.

 

По топливной, полная герметичность. а так-же пусковые режимы ТНВД VE, со временем на регулирующей планке садится пружина пусковых режимов, в этом случае, при запуске. необходимо дать газ для увеличения объёма впрыска топлива.

Сообщение отредактировал kater61: 21 марта 2020 - 12:42

[nvc]

Всё зависит от схемы и откуда берётся этот положительный потенциал.
Проверить просто, подключением контрольной лампочки. Существуют две схемы, ...

Зачем нам лампочка если есть схема:
 

В ней только выкинут замок зажигания ибо соржавел и заменен двумя кнопками и тумблером.

 

По топливной, полная герметичность.

Топливная, в части высокого давления, - 100% герметична.
Нигде ничего не подкапывает, не сочится.

а так-же пусковые режимы ТНВД VE, со временем на регулирующей планке садится пружина пусковых режимов, в этом случае, при запуске. необходимо дать газ для увеличения объёма впрыска топлива.

О! Спасибо.
Чутка газку даешь, где то в положение на уровень 1100+ оборотов при обычной работе без нагрузки - заводится сразу в любую температуру!
Вполне может быть и пружина.
Но туда лезть (в ТНВД) я не хочу.

 

[kater61]

Зачем нам лампочка если есть схема:
vp-el.png

В ней только выкинут замок зажигания ибо соржавел и заменен двумя кнопками и тумблером.

 

Топливная, в части высокого давления, - 100% герметична.
Нигде ничего не подкапывает, не сочится.

О! Спасибо.
Чутка газку даешь, где то в положение на уровень 1100+ оборотов при обычной работе без нагрузки - заводится сразу в любую температуру!
Вполне может быть и пружина.
Но туда лезть (в ТНВД) я не хочу.

 

Схема это хорошо, по крайней мере видно куда подключить контрольку для проверки работы блокировки стартёра при заведённом двигателе.

 

Лезь в ТНВД не специалисту, я то-же не советую.

 

Заводить на среднем газу, с последующим сбросом, в принципе для двигателя безболезненно. Если конечно двигатель долго не стоял без работы, в таком случае прокрутка стартёром для закачки масла.

 

  Прежде всего герметичность системы питания дизеля, лучше всего трубопровод от фильтра к ТНВД выполнить из прозрачного силиконового шланга, пузырьков воздуха, при работе двигателя не должно быть, так-же герметичность обратки, иначе топливо из ТНВД может сливаться в бак.

 

масла.

Сообщение отредактировал kater61: 21 марта 2020 - 16:05

[nvc]

Купил компрессометр

Ну тот из которого надо теперь колхозить.

Старая свеча накала смотрится пока очень неплохо как донор для корпуса штуцера.

Разобрал уже одну.

Теперь от токаря зависит многое.