Сообщений в теме: 421

[sergvg]

Как уже многим известно, при работе генератора двигателя на зарядку LiFePo4 аккумуляторов, генератор выдает максимум и перегревается. У меня температура генератора достигала 150 градусов. Может это и не критично для пайки, но хотелось бы вернуть его в его штатный режим - 80 градусов. Плюс генератор выдает 14,6В, что перебор для лифера. Методом мозгового штурма в теме Литий обнаружились в продаже внешние трехуровневые реле-регуляторы для отечественных автомобилей за 650-800 руб. Для родных генераторов все просто - меняется в сборе щеточный узел и все. А для иностранных - придется колхозить. В инструкции к этому реле написано, что максимальное напряжение использовать только при минусовых температурах (и больших разрядах аккумов), среднее от 0 до 20, низкое - от 20 и выше. 13,6В, 14.2В, 14,6В.

https://www.xn--80aa...obilnaya/102644

 

Итак, двигатель Vetus М2.06 (база - Мицубиси), 16 л.с., генератор по одним источникам 40А, по другим 70А. Судовые дизеля красят методом окунания в ванну, причем в сборе. Поэтому у генератора все желтое, даже внутри. Никаких опознавательных надписей или шильдиков не обнаружено. 

 

К сожалению, мой генератор состоит из двух половинок, без дополнительной задней крышки. Поэтому его нужно разбирать полностью, чтобы добраться к щеткам. На задней половинке в районе щеток - маленькое отверстие. В него нужно вставить иголку, чтобы отодвинуть щетки от ротора. Я не вставил - щетки обломились, при рассоединении половинок. Щетки - один в один, как от Мицу Лансера или Хундай Портера. Длина щетки, форма с дырочкой и длина пружинки - совпадают.

 

 

 

Теперь вопрос к коллективному сознательному. Вытащить родной реле-регулятор - не представляется возможным. Он или вклеен, или впаян. Щетки крепятся к его выходам методом пайки. Подпаять провода нового регулятора к этим контактам и нет проблем? Без отсоединения и выведения из строя штатного регулятора?

 

 

Далее вопрос подключения нового регулятора. На нем есть 2 контакта, + и Ш, дополнительно нужно основание реле закрепить на минус. К штатному реле идут 2 провода. Их сажать на винтовые клеммы нового реле? Красный - плюс, а второй - Ш?

 

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал sergvg: 08 июня 2021 - 11:06

[gals08]

Штатное реле точно нужно отключить полностью. Дальше нужно бы понять схему внутренних соединений в твоём генераторе. У меня так: провод + от замка идёт на + (или В) реле и он же ответвляется и подключён напрямую к одной из щеток, к которой и при штатном реле приходит плюс. "Ш"подключается ко второй щётке. И дальше через реле контакт с массой. Таким образом, реле регулирует напряжение путём разрывания "-". Бывает, но редко, управление идёт по"+". Вот это и надо понять, как конкретно в твоём генераторе.

[sergvg]

Штатное реле точно нужно отключить полностью. 

 

Вопрос, как это сделать, если выводы от него выходят в отсек щеток. И именно за них щетки цепляются.

 

У меня в генератор идут 2 кабеля. Первый - одиночный проводник. Припаян внутри. Второй кабель - 2 провода, идет к реле-регулятору и щеткам. Верхняя-нижняя щетка - есть разница, к которой плюс?

Сообщение отредактировал sergvg: 08 июня 2021 - 15:07

[Kirilius83]

Меняйте уже генератор. У них по идее боле-менее стандартные посадочные места, и надо подобрать подходящий, что бы не мудрить с переходниками. Он будет и поновее, и помощнее - а вам всеравно быстрая зарядка аккума повышенными токами уже актуальна.

А старый - в запас или продать кому.

[John Zaitsev]

Методом мозгового штурма в теме Литий обнаружились в продаже внешние трехуровневые реле-регуляторы для отечественных автомобилей за 650-800 руб.

Для кого мозговой штурм... для кого - проза жизни...
 

генератор по одним источникам 40А, по другим 70А.

На стикере всё написано. Он наклеен снаружи на плоскость корпуса у диодного моста. А так - по диаметру ротора, его сопротивлению и длине можно прикинуть мощность.
 

Судовые дизеля красят методом окунания в ванну, причем в сборе. Поэтому у генератора все желтое, даже внутри.

Не понимаю - откуда взялась байка про ванну, но даже на ваших фото (регулятора, например) видно, что краска на генератор нанесена методом распыления.
 

К сожалению, мой генератор состоит из двух половинок, без дополнительной задней крышки. Поэтому его нужно разбирать полностью, чтобы добраться к щеткам. На задней половинке в районе щеток - маленькое отверстие. В него нужно вставить иголку, чтобы отодвинуть щетки от ротора. Я не вставил - щетки обломились, при рассоединении половинок.

Соглашусь, что этот генератор неудобен в ремонте, но что-то вы там нахимичили, ибо для разбора иголка не нужна - диаметр токосъёмных колец и заднего подшипника - одинаковый. Иголка нужна для сборки. Единственное - есть любители протачивать кольца и тогда подшипник образует ступеньку.

 

Щетки - один в один, как от Мицу Лансера или Хундай Портера. Длина щетки, форма с дырочкой и длина пружинки - совпадают.

Я скажу больше - щётки подходят от тазов, до 8-ки включительно. Но проза жизни такова, что проще b  дешевле заказать импортные, нежели искать отдельно угольки. А оторванные от регулятора - будут с коротким поводком. Можно и этот момент обойти, но нафик это не надо по описанной выше причине.
 
 

Теперь вопрос к коллективному сознательному. Вытащить родной реле-регулятор - не представляется возможным. Он или вклеен, или впаян. Щетки крепятся к его выходам методом пайки. Подпаять провода нового регулятора к этим контактам и нет проблем? Без отсоединения и выведения из строя штатного регулятора?

 Собственно регулятор напряжения (а не реле-регулятор) к щёточному узлу припаян и залит герметиком. Щёточный узел прикручен к корпусу . Но припаян к диодному мосту в одном или двух местах, в зависимости от конфигурации внутренней схемы. Без демонтажа чипа регулятора операция не имеет смысла.
 

Далее вопрос подключения нового регулятора. На нем есть 2 контакта, + и Ш, дополнительно нужно основание реле закрепить на минус. К штатному реле идут 2 провода. Их сажать на винтовые клеммы нового реле? Красный - плюс, а второй - Ш?

К штатному регулятору идёт провод с питанием и лампочковый. Они в разъёме и останутся. Провода нового РН нужно будет пропустить сквозь корпус и припаять к щёточному узлу в определённых точках. Но сначала нужно сфотать диодный мост. И желательно найти и отмыть стикер. Но аккуратнее с растворителями - символы на стикер тоже нанесены краской.

[sergvg]

Меняйте уже генератор. У них по идее боле-менее стандартные посадочные места, и надо подобрать подходящий, что бы не мудрить с переходниками. Он будет и поновее, и помощнее - а вам всеравно быстрая зарядка аккума повышенными токами уже актуальна.

А старый - в запас или продать кому.

У меня новый двигатель и новый генератор. Полностью меня устраивает, зачем менять?

[John Zaitsev]

У меня в генератор идут 2 кабеля. Первый - одиночный проводник. Припаян внутри. Второй кабель - 2 провода, идет к реле-регулятору и щеткам. Верхняя-нижняя щетка - есть разница, к которой плюс?

 

То, что припаяно внутри - это "несанкционированное" подсоединение. Штатно на гену сигнальные провода  заводятся через разъём. Хотя, предполагаю, что так делали (может, даже и на заводе) вывод тахометра. 

Нужно фото подсоединения.

 

З.Ы. Генератор нужно менять хотя бы для того, чтобы использовать оплаченные возможности лифера. А именно - быструю зарядку. Генераторы на 150 А уже очень распространены. Взять тот же Денсо, которым комплектуют не только Тоёты. И щётки у него стоят снаружи. )

Сообщение отредактировал John Zaitsev: 08 июня 2021 - 15:40

[sergvg]

На стикере всё написано. Он наклеен снаружи на плоскость корпуса у диодного моста. А так - по диаметру ротора, его сопротивлению и длине можно прикинуть мощность.

 

Соглашусь, что этот генератор неудобен в ремонте, но что-то вы там нахимичили, ибо для разбора иголка не нужна - диаметр токосъёмных колец и заднего подшипника - одинаковый. Иголка нужна для сборки. Единственное - есть любители протачивать кольца и тогда подшипник образует ступеньку.
 

Я скажу больше - щётки подходят от тазов, до 8-ки включительно. Но проза жизни такова, что проще b  дешевле заказать импортные, нежели искать отдельно угольки. А оторванные от регулятора - будут с коротким поводком. Можно и этот момент обойти, но нафик это не надо по описанной выше причине.
 
 Собственно регулятор напряжения (а не реле-регулятор) к щёточному узлу припаян и залит герметиком. Щёточный узел прикручен к корпусу . Но припаян к диодному мосту в одном или двух местах, в зависимости от конфигурации внутренней схемы. Без демонтажа чипа регулятора операция не имеет смысла.

 

К штатному регулятору идёт провод с питанием и лампочковый. Они в разъёме и останутся. Провода нового РН нужно будет пропустить сквозь корпус и припаять к щёточному узлу в определённых точках. Но сначала нужно сфотать диодный мост. И желательно найти и отмыть стикер. Но аккуратнее с растворителями - символы на стикер тоже нанесены краской.

И где же стикер искать?

Проблема в том, что между подшипником и ротором - дырка. При располовинивании сначала в эту дырку попадает одна щетка и ломается, если стукнуть, затем вторая и тоже ломается.

Заказал щетки от Мицубиси за 64 руб., с пружинками и площадками, завтра экзист привезет.

Щеточный узел припаян одним контактом к диодному мосту. Как демонтировать чип регулятора? И как будет обеспечена связь с диодным мостом, в случае использования внешнего регулятора?

У меня идет один проводок, припаянный к диодному мосту. И 2 проводка к РН. Этот один провод мы оставляем, как есть, а 2 провода, которые должны идти к РН, прикручиваем к новому регулятору, параллельно щеткам? Красный к плюсу, а коричневый к Ш? Потому что 2 провода от нового РН должны припаиваться к щеткам. Есть разница к каким? Как еще сфотографировать?

[John Zaitsev]

Я ж написал - стикер снаружи на плоскости корпуса у диодного моста.

 

По поводу "дырки" - только вчера терзал мицевского гену - ямка имеет не такие размеры, чтобы туда проваливалась щётка. У вас или кольца осажены, или подшипник недопосажен. К тому же, между токосъёмником и подшипником стоит кольцо-юбка, которое не даст щёткам провалиться в ямку.

 

Как и предполагал, "левый" провод припаян к фазе. Это значит - что на тахометр. И выше писал, что оставьте штатные провода в покое. Забудьте про них на стадии трепанации.

Сейчас надо вынуть щёточный узел, отпаять выводы чипа, удалив припой. Потом нагреть радиатор чипа феном, быстро зажать его в тиски и оторвать.

 

З.Ы. Хотя нет - размеры "дырки вроде штатные. Тогда не понимаю - почему сломались щётки. 

Диаметр ротора какой?

Сообщение отредактировал John Zaitsev: 08 июня 2021 - 16:09

[Kirilius83]

У меня новый двигатель и новый генератор. Полностью меня устраивает, зачем менять?

зачем же вы тогда в него полезли-то?   
Впрочем, хотите идти своей дорогой - велкам, дорогу в гору осилит идущий. Лишь озвучил альтернативу.

 

 

З.Ы. Хотя нет - размеры "дырки вроде штатные. Тогда не понимаю - почему сломались щётки. 

Диаметр ротора какой?

да там много не надо, щетку могло слегка перекосить и она просто краем за подшипник цепанулась. когда разбираешь первый раз - такой подставы не знаешь, дернул по сильнее или стукнул слегка - она и отвалится, хрупкая же.

когда уже знаешь эту фишку - то там да, просто аккуратно вытаскиваешь и все. но по первости - обычно неаккуратно делаешь)) да впрочем щетки не очень-то и жалко, мелочи.

[sergvg]

Я ж написал - стикер снаружи на плоскости корпуса у диодного моста.

 

По поводу "дырки" - только вчера терзал мицевского гену - ямка имеет не такие размеры, чтобы туда проваливалась щётка. У вас или кольца осажены, или подшипник недопосажен. К тому же, между токосъёмником и подшипником стоит кольцо-юбка, которое не даст щёткам провалиться в ямку.

 

Как и предполагал, "левый" провод припаян к фазе. Это значит - что на тахометр. И выше писал, что оставьте штатные провода в покое. Забудьте про них на стадии трепанации.

Сейчас надо вынуть щёточный узел, отпаять выводы чипа, удалив припой. Потом нагреть радиатор чипа феном, быстро зажать его в тиски и оторвать.

 

З.Ы. Хотя нет - размеры "дырки вроде штатные. Тогда не понимаю - почему сломались щётки. 

Диаметр ротора какой?

 

Т.е. снизу отпаиваем контакты, греем и пытаемся за радиатор вынуть штатный РН. Попробую сегодня. смущают меня только контакты РН, выходящие к щеткам. Они же жестко к нему припаяны. На вид - не видно, что они могут вынуться вверх.

 

Снаружи ничего не видно.

[John Zaitsev]

да там много не надо, щетку могло слегка перекосить и она просто краем за подшипник цепанулась. когда разбираешь первый раз - такой подставы не знаешь, дернул по сильнее или стукнул слегка - она и отвалится, хрупкая же.

когда уже знаешь эту фишку - то там да, просто аккуратно вытаскиваешь и все. но по первости - обычно неаккуратно делаешь)) да впрочем щетки не очень-то и жалко, мелочи.

 

Ширина дырки - 2 мм. Плюс 1.5 мм - ступенька на токосъёмнике. Это в сумме всё равно меньше толщины щётки - 5 мм.

Генератор этот всегда разбирается молотком - производитель не предусмотрел возможности упора для съёмника. И я не припомню, чтобы при разборке у меня эти щётки ломались, если с кольцами всё ровно.

[John Zaitsev]

Попробую сегодня. смущают меня только контакты РН, выходящие к щеткам. Они же жестко к нему припаяны. На вид - не видно, что они могут вынуться вверх.

 

Не понял ни смысла фото, ни фразы.

Щёточный узел отпаять от диодного моста. Со стороны, противоположной радиатору чипа, есть 5-6 мест пайки. Очистить от припоя, поднять выводы и освободить их. Потом операция с нагревом и отрыванием. Контакты щёток - никаким боком.

И нужно фото диодного моста крупным планом со стороны пайки. Там вроде как виднеются дополнительные диоды.

[sergvg]

Не понял ни смысла фото, ни фразы.

Щёточный узел отпаять от диодного моста. Со стороны, противоположной радиатору чипа, есть 5-6 мест пайки. Очистить от припоя, поднять выводы и освободить их. Потом операция с нагревом и отрыванием. Контакты щёток - никаким боком.

И нужно фото диодного моста крупным планом со стороны пайки. Там вроде как виднеются дополнительные диоды.

Огромное спасибо за советы! Делаю по инструкции - все получается.

Отпаял еще вчера. Одна точка пайки.

Отчистил от припоя ноги РН, но не очень качественно вышло, припой никак не хотел липнуть к паяльнику. 

Нагрел феном 500 градусов. Оторвал РН, одна нога осталась в припое. А 3 ноги вышли нормально.

Как я понимаю, в пластмассовом дне щеточного узла есть металлическая пластина/пластины, которые соединяют между собой все. И как теперь обеспечить нужные контакты? Откуда электричество пойдет через пайку к диодному мосту? Нужно дополнительные проводники припаивать будет?

Диаметр ротора в месте прилегания щеток - 22мм.

 

 

[John Zaitsev]

Это не диаметр ротора - это диаметр токосъёмных колец. А диаметр ротора - габаритный, железа. До кучи ещё неплохо бы длину и сопротивление.

Шильда не отмылась?

 

Внутри ЩУ залиты шины, которые соединяют видимые контакты между собой. Теперь их надо вызвонить и подписать. Один из выводов разъёма (S) теперь будет не нужен. Он соединён с одной из точек пайки чипа. Другой вывод разъёма (L) тоже должен соединяться с точкой пайки чипа. Вывод дополнительных диодов (D+) должен соединяться с точкой пайки и одной из щёток. Масса должна соединяться с чипом. И другая щётка. 

 

Если всё так, то соединить между собой точки пайки L и D+. Туда подпаять провод "+" от внешнего РН. Провод "Ш" соединить с точкой пайки свободной щётки. 

 

Единственное - чтобы опознать S и L, вам нужна либо шильда - на ней есть рисунок, либо партнамбер генератора, либо проводка двигателя - на выводе S будет присутствовать постоянная напруга. А при замыкании вывода L на массу будет загораться лампочка заряда на приборке.

Обычно двойной мицевский разъём имеет вид [S*L]. Звёздочка означает защёлку разъёма. Вид на гену.

Но поскольку разъём у вас GM-овский, то возможны вариации. Например - будет не S, а IG, т.е. - напруга после зажигания. Партнамбер решает. Мойте стикер. Во избежание...

 

 

З.Ы. Я вам наговорил на 5 точек пайки чипа, а у вас 4. Возможно, что-то где-то имеет общее соединение. 

Сообщение отредактировал John Zaitsev: 08 июня 2021 - 22:13

[sergvg]

 

З.Ы. Я вам наговорил на 5 точек пайки чипа, а у вас 4. Возможно, что-то где-то имеет общее соединение. 

Так где стикер может быть? Под желтой краской? На фото видно место стикера?

Диаметр ротора 90 мм, длина - 50мм

 

Вот разъем, на который приходит разъем к РН от приборной панели.

Сообщение отредактировал sergvg: 08 июня 2021 - 23:11

[sergvg]

Нашел полный аналог моего РН. Там и партнамберы всякие есть.

2 контакта на РН приходит, одна точка пайки к диодному мосту. И на вид один в один. Скорее всего и плата внутренняя одинаковая?

https://aliexpress.r...exoCVBoQAvD_BwE

 

Странно, что у меня нет на РН конденсатора. Пишут, что он нужен, чтобы наводки всякие убирать.

Сообщение отредактировал sergvg: 08 июня 2021 - 23:06

[John Zaitsev]

Чёт я не пойму... В руках на фото - один разъём, на Али - другой, а на фото с оторванным чипом - третий...

[sergvg]

Чёт я не пойму... В руках на фото - один разъём, на Али - другой, а на фото с оторванным чипом - третий...

Это короткий проводок у меня в руках. В РН он втыкается герморазъемом с маленькими контактами. А к движку выходит тем разъемом, что в пальцах.

Форма разъема же не влияет на смысл? Есть просто РН с разъемом на 4-5 контактов. Это другое дело.

[John Zaitsev]

Вот тот, что в руках - точно не влияет. А тот, что на РН - очень даже. Потому как по нему можно опознать принадлежность генератора к какой-то группе. Соответственно - посмотреть возможные варианты подключений и назначений терминалов. 

Вот, например, я нашёл регулятор, как говорил - с GM-овским разъёмом. Стоит на Матизе и Калосе. Терминалы  IG и L.

 

 

З.Ы. Кстати, на картинке есть список генераторов, где стоит такой регулятор - они все на 65 А.

Сообщение отредактировал John Zaitsev: 08 июня 2021 - 23:47

[sergvg]

Вот тот, что в руках - точно не влияет. А тот, что на РН - очень даже. 

Вот тут я не понял. Как разъемы на концах одного и того же провода на что-то могут влиять. Влиять может количество проводов в разъеме. У меня 2 провода: + (L) и сенсор (S), если я правильно понимаю.

 

Вот РН и провод рядом.

 

 

Вот этот провод воткнут в РН.

 

 

Вот второй конец этого провода, который вставляется в ответный разъем на проводе, который в моторном отсеке.

 

[John Zaitsev]

Да не на проводе, а на РН. Благодаря тому, что ваш РН "не мицевский", а джиэмовский, S трансформировался в IG, который не сенсор, а (обычно) включалка - без подачи плюса на этот провод генератор не заработает, в отличие от генераторов с S, где при пропадании плюса идёт лёгкий перезаряд порядка 15-и вольт.

 

З.Ы. У вас этот провод - просто переходник. Потому как есть генераторы с таким же назначением контактов, но разъём там такой, как в руке. И провода из проводки втыкаются напрямую. Но вот сделали новый вид генераторов на машины. С другими разъёмами. И переходник на старую проводку.

Сообщение отредактировал John Zaitsev: 09 июня 2021 - 00:28

[John Zaitsev]

Например...

 

[sergvg]

Да не на проводе, а на РН. Благодаря тому, что ваш РН "не мицевский", а джиэмовский, S трансформировался в IG, который не сенсор, а (обычно) включалка - без подачи плюса на этот провод генератор не заработает, в отличие от генераторов с S, где при пропадании плюса идёт лёгкий перезаряд порядка 15-и вольт.

 

Зачем на двигатель Мицубиси ставить GM генератор? 

У меня стандартный РН Мицубиси и примкнувшего к ней Хундая:

https://www.avtoall....0hoCb6YQAvD_BwE

Зачем нужен второй разъем, в 10 см от первого, да еще и другой формы - есть вопрос. По идее для замены генератора можно и из генератора разъем вынуть.

Завтра у меня будет тестер - смогу прозвонить контакты. 

Подскажите, плз, как во-первых, проверить S или Ig? И что должно куда идти? 

Например...

 

LR.jpg

Это не мой. У моего РН только один контакт к диодному мосту справа. А у вас на фото - 2 контакта.

[John Zaitsev]

 

Я не говорю - что это ваш. Я вам разъём на РН показал, куда может воткнуться ваш штекер без переходника. И тот генератор, которому принадлежит этот РН, без всяких танцев по электрике, будет работать в вашей системе.

 

А то, что по ссылке - это стандартный мицевский разъём старого образца. И всех, кто к ним примкнул: хундай, маздо, а также "и вашим, и нашим", типа хонды и ниссана. Но на тоётах вы такого разъёма не увидите - там по жизни Денсо.

 

На "двигатель мицубиси" ставится не GM-генератор, а мицегенератор, но с разъёмом GM. Зачем - спросите маркетологов. Или логистов. Наверное - что под рукой было.

 

Вывод S - постоянно под напругой. IG - напруга появляется после включения зажигания.

Сообщение отредактировал John Zaitsev: 09 июня 2021 - 01:02