Продолжение...
Выходим, сорок минут под движком на курсе 50 и вот мы на траверзе самого северного мыса Итаки. Ложимся на курс 90 и, как по заказу, включается северо-западный ветер. 8-9 узлов. Быстро ставим паруса, глушим движок и так же быстро наполняем стаканы - первый тост - "За погоду!".
Похоже что Борею тост нравится - ветер усиливается до 13-14 (вымпельный). Дует ровно, без заходов.
Солнце, большой волны пока еще нет. Очень комфортное плавание и даже автопилот сегодня против обыкновения не дурит. В море сегодня столпотворение - сухогрузы сменяют паромы - немудрено, мы пересекаем один из самых оживленных морских трактов в этой части средиземки. В Патры и обратно здесь идут суда из Венеции, Анконы, Бари, Керкир'ы, Игуменицы...
Показывается "родной" Волго-Балт - связываемся по радио, запрашиваем погоду, обмениваемся приветствиями и пожеланиями...
Периодически проводим перекличку с нашими судами. Где-то потерялся Сан Одисей 33,1 - на нём идут всего два человека. Каждое утро они выходили часа на два раньше остальных, чтоб приходить к цели вместе со всеми.
Самые тихоходные, весь день шли без остановки и приходили к цели на те же два часа (ну иногда на час) раньше остальных. Остальные лодки устраивали себе днём остановки "на искупаться".
Погода способствует, переход сегодня совсем небольшой - 26 миль. И, несмотря на поздний выход утром, приходим в Астакос рано - еще нет и четырех часов. Швартуемся с отдачей якоря по носу, кормой к городской стенке рядом с полицейским катером. Полиция выглядит грозно - крепкие парни в черной форме, в разгрузочных жилетах. Они просят отодвинутся от них метра на два - говорят, что каждые три часа катер уходит в море и возвращается через полчаса. Так оно и оказывается - весь вечер на катер приходят невнятные серенькие личности с мешками, катер уходит, возвращается без этих личностей. Смычка
города и деревниполиции и контрабандистов? Непонятно...
Нарушая сложившуюся традицию последним приходит потерявшийся Сан Одиссей.
На пирсе суетится местный житель (как оказывается позже - владелец едальни) показывая, куда удобнее швартоваться другим лодкам. Предлагает подключиться к электрической сети у него в кафешке, и выдирает у нас обещание ужинать у него. В принципе - все заведения на набережной (а открытых набирается четыре штуки) абсолютно на одно лицо. Кидаем удлинитель, ставим телефоны и аккумуляторы фототехники на зарядку. Идём осматривать местечко.
Видны самые первые признаки материка - если на островах воровать "не принято", то здесь двухколесная техника пристегивается цепями к фонарным столбам, а на бензобаки древних рыдванов вешают навесные замки:
chment]
Идём к мелководной части бухты - рядком выстроились маленькие рыбацкие лодчонки. Каждый владелец занимается украшательством своей посудины на свой лад и похоже, что исключительно своими ручонками. Выглядит трогательно и смешно:
Городок называется Астакос (лобстер) - но лобстеров местное население никогда не видело и не пробовало... Материк чувствуется еще и в просторности скверов и улочек (просторность конечно в сравнении с островными городками):
Способ расстановки знаков неподготовленного водителя может ввести в ступор:
Кажется , что грек-строитель один раз собрав всю свою силу воли отстраивает сооружение, падает рядом без сил и на какой-либо текущий (даже косметический) ремонт он уже никогда не соберётся духом. Так всё и разваливается потихонечку....Соседствуют новые дома с изящными лебедями на ограде балконов и отваливающаяся штукатурка со стен:
.
Вечерами улочки пытаются осветить пьяные фонари бесшабашного вида:
.
Прохожу мимо кустарной лавки - сначала замечаю ярко-красного местного жителя:
Затем обращаю внимание на развешенные на столбе колокольчики самых разных видов и форм:
.
Вечереет. Идём в ресторанчик к давешнему приставале.
Бодренько (как и во всех других местах) приносит заламинированное меню с большим выбором. Наученные горьким опытом, сразу спрашиваем - что есть?
Путается в показаниях, прекращаем его попытки запутать нас, берем его под белые ручки и тащим к нему же на кухню. Он начинает показывать лотки с готовым хавчиком (откровенно помойного вида) плавающем в жиру и тем не менее сильно заветревшимся и местами почерневшем.
Видимо прочитав на наших лицах всё, и понимая что клиенты сейчас уйдут, возможно даже предварительно дав ему по морде, вертлявый рыбкой ныряет под стол в холодильник и начинает доставать оттуда сырое мясо - сулваки на шпажках, стейки и т.п. Возвращаемся к столу, требуем пива, смол фрайед фиш в качестве закуски, сулваки и свиную котлету на кости на гриле в качестве еды. Рыбью мелочь (почти чипсы) приносит сравнительно быстро - минут через 25-30. Всё это время в ожидании рыбы наливаемся греческим пивом и едим хлеб, макая его в тарелку с оливковым маслом и уксусом.
Единственное сомнительное достоинство подобных греческих едален - дешевизна. За шесть человек с питием пива и едой платим 55 евро.
Пиво, впрочем, только бутылочное. Соков нет даже пакетированных. Дети наливаются кокой...
Расплачиваемся и доползаем до лодки. Обогреватель к этому времени нагрел лодку и в салоне даже жарко.
Традиционный чай с лимоном и в постель.
Завтра предстоит возвращение на Лефкас.
При этом жителей в нём нет.
Странно наблюдать закрытые ставни, темные, запыленные окна магазинов.
Открыт всего один пивняк на три пластиковых столика. За ними сидят четыре изрядно помятых грека. Наша эскадра вызывает оживление, они поднимаются и устраивают променад по пирсу, затем возвращаются и садятся на свои места. Делают это так основательно, что сразу становится понятно - теперь они не встанут до самой весны.
Летом, по рассказам, здесь настоящее столпотворение, высокие цены, к пирсу не приткнуться и вся эта малюсенькая набережная представляет собой сплошной ресторан. Вставать приходится на якорь в восточной части бухты. А сейчас - пусто. Я втискиваюсь лагом между небольшой двухмачтовой старушкой (она стоит кормой к пирсу),
и лодкой питерского экипажа - они уже стоят лагом. Две других наших посудины так же без проблем швартуются лагом.
В дальней части бухты зимует потрепанный катер:
.
Потихоньку темнеет, и после ужина на борту мы устраиваем прогулку по городку. Периодически мимо проносится такси - серый опель. Один и тот же. Таксист, как и его железный конь здесь один.
На весь городок в трех домиках светятся окна - остальные темны. Улицы освещены фонарями. Дачное место. Сезон кончился и дачники разъехались.
Местные хозяйские псы ведут себя с дружелюбной развязностью подвыпившего увальня. Стою у пирса, глазею по сторонам, чувствую, как в ладонь тыкается мокрый холодный нос - вздрагиваю от неожиданности опускаю голову - стоит здоровый, как телёнок, мохнатый пёс и улыбается. Махнув хвостом топает дальше и, проходя мимо, игриво поддает меня боком в бедро - в духе: "Не спи - замерзнешь!"
Видимо по причине таких фамильярных привычек греческих псов на них вешают колокольчики.
Уже возвращаясь к лодке кривыми темными "колодезными" переулками замечаем сначала нашего знакомца - серый опель, а затем и тускло освещенную кривоватую фанерку с надписью "горячий душ, апартаменты" - не сговариваясь чуть ли не бегом летим в этот тупичок. Громко переговариваясь, пытаемся разобраться, где эти апартаменты и "куды бечь" дальше.
Появляется пожилая пышная гречанка - подтверждает, душ есть, даже целых два. 4 евро с носа и вперед.
Идём на лодку за полотенцами и мочалками. Гречанка удаляется к себе громко распевая что-то кажется греческое.
Горячий душ это наше всё.
Вечер завершается в чрезвычайно благодушном настроении.
Крепкий чай с лимоном и спать-спать-спать...
Утром делаю традиционную пробежку по спящему городку. Впрочем, вставать рано нет нужды. Этот городок до весны не проснётся.
Забираюсь на горку - здесь стоит местный музей, на крышу ведет узкая лестница. Сверху смотровая площадка и бухта и наши яхты как на ладони.
Красиво.
Спускаюсь вниз. Все уже проснулись.
Завтрак и в путь.
Сегодня идём в Астакос.
Продолжение следует.
!"
