Сообщений в теме: 1085

[rn6lek]

Уважаемые коллеги самодельщики! Скоро весна. И многие задумываются, а не построить что-то такое водоплавающее?? Возможно мой опыт окажется полезным для строительства вашей первой лодки Обращаю Ваше внимание на тот факт что проектирование и строительство инженерных объектов как то - лодок, самолетов, авто и т.д. само по себе многим доставляет удовольствие и может быть решение спроектировать и построить что то именно по своим чертежам для вас является правильным и доставит максимум как говорил тов. Брежнев «чувство глубокого удовлетворения». Но одновременно что бы не разочароваться в зря потраченном времени и денег. Советую Вам хорошенько подумать и сформулировать с самого начала, а что собственно вы хотите иметь в результате? Например, ко мне часто приходят клиенты и просят «сделать лодку как у Володи». А я начинаю задавать вопросы, где с кем вы собираетесь плавать? какая там волна? сколько весит ваш спутник. Ведь если Володя весит 75 кг, а его сын 60кг, то для Саши весом 130 кг и его шурина немного легче его (как он сам утверждает) такая лодка уже явно не годится. Почему-то все понимают, что судно полным водоизмещением 18,5 тыс. тонн значительно отличается от судна на 28,0 тыс. тонн. А лодка весом 50 кг спроектированная для рыбаков 75кг+60кг=135кг по их мнению должна быть одинаково надёжна и при нагрузке 135кг и при 230 кг. В результате бесед иногда получается совсем другая лодка. Поэтому попробуйте все-таки начать сначала с составления технического задания. По возможности исключив из него для начала конструкционные требования и сформулировав потребительские. (Где и как хранить, зимой и в навигацию, транспортировать, район плавания и т.п.) Ну а потом... Я бы посоветовал вам использовать технологию шито-склеено. Ниже я предлагаю вам вариант той статьи которая опубликована в журнале «Сделай сам» №3 2005год. Думаю, она может оказаться вам полезной. Уважаемые Господа! Предлагаю вашему вниманию для раздела «Самоделки» эскизы и описание технологии изготовления лодки из ОДНОГО листа фанеры. Конструкция и технология разработаны на основе опыта постройки и эксплуатации более 50 очень разных лодочек. Если делать так как написано и без больших перекуров, построить можно за две недели (6 суббот-воскресений + по вечерам после работы). Первая лодка построена осенью 2002 года. Эксплуатируется до сих пор. В общем это Рыболовная Лодка для «Небогатенького» Буратино не имеющего опыта даже папы Карло). Стоимость основных материалов головной лодки на момент постройки, 1 листа фанеры 3,0х1,5м, реек, краски и эпоксидки составила 625 рублей (21$). Потребительские характеристики. Длина - 2,75 м. Ширина - 1,15-1,20 м. Высота борта на миделе (середине лодки) около -30 см. Вес - 29 кг. Экипаж 1 – 2 человека. При весе каждого не более 75кг. Основные материалы. Монетка (неважно какая и какого достоинства и государства) Фанера водостойкая марка – ФСФ - 1500 х 3000мм. Толщина 4мм - 1лист Рейки на борта: длиной 3м сечением 10 х 40 мм. - 4шт. длиной 1м сечением 25 х 50мм. - 2шт. на днище: снаружи 2,5м 20х(40-50)мм -3 шт. изнутри 90см 10х40мм -6 шт. Доски: Полупереборка (упор) под банку (сиденье гребца) 1200 х 125 х15мм - 1шт. Банка (сиденье гребца) 1200 х 250 х 25мм – 1 шт. Обвязка транца 1000 х 140 х 20мм – 1шт Упор под ноги гребца 1000 х 50 х 25мм - 1шт. Эпоксидный клей 5 кг. Стеклоткань – 3 м (при ширине 0,9м) Инструмент Лодку нельзя построить без инструмента (обязательный)-Пила ножовка. Шило лучше трёхгранное. Отвёртка, молоток. И всё!!! А вот ускорить работу помогут - 1.электрический лобзик 2.Дрель с комплектом свёрл. 3.Струбцины - (можно заменить молотком с гвоздями, лучше медными или шурупами с отвёрткой, медными или алюминиевыми заклёпками из проволоки диаметром 3-4мм а еще можно мясорубку вместо струбцины, только заверните ту часть что для мяса в полиэтиленовый кулёк). 3.рубанок (если наждачной шкуркой обернуть ровную деревяшку получится нечто вроде напильника, заменяющее рубанок, очень этот инструмент рекомендую, им можно много сделать качественно, даже не имея никакого «деревянного» опыта, главное не торопится). Покупные (Нельзя сделать без сварочного аппарата). Уключины-2шт. Я делаю согласно эскиза 1, когда можно то из нержавейки. Пока никаких нареканий не было. Объяснялки Почему так и что можно изменить 1.Кривизну днища. Если район плавания пруд, плыть не далеко, волны не бывает, а каждый см осадки имеет значение, днище вообще можно сделать прямым. Но тогда корма будет тянуть за собой воду, и грести будет тяжело. Днище тогда лучше сделать пошире 1метр, но учтите, что борт будет ниже, всего 25см. Транец 80см, учтите, что подуключины надо будет приподнять ещё выше, иначе рукоятки весёл и колени будут мешать друг другу. Ширину сохранить по днищу 90см по борту 120см. 1. Днище поуже. Если придётся пробираться между камышей можно сделать днище поуже, но при ширине менее 70см уже «не стрельнешь» и спиннинг забрасывать надо осторожно. Особенно если вода холодная. 2. Нос прямоугольным. Если сделать нос прямоугольным. Как у «Оптимиста» грузоподъемность и остойчивость возрастут. Можно будет и втроем, если осторожно. Но грести против волны, ветра и в камышах будет труднее. И надо ещё кусок фанерки или дощечку найти-купить и вес прибавится. 3. Повесить мотор. На транец можно повесить электромотор, «Снеток» например. А если подкрепить кницей то и бензиновый, но лучше не больше 2-х л.с. хотя приятель и со Стрелой 5л.с. ходил. Но это уже надо делать очень осторожно. 4. Можно сделать постоянную кормовую банку, но опять вес увеличится, а после долгой гребли и рыбалки иногда каждый грамм как килограмм. 5. Можно сделать банки в виде ящичков, но помните, что для того, что бы что-то достать оттуда, с банки надо встать, а это не всегда безопасно и вес опять же. 6. Киль – плавник в корме длиной 1метр, высотой 7см, толщиной 25мм, будет полезен, особенно неопытному гребцу, для удержания лодки на курсе, но будет мешать при отходе от отмелого берега. Тем не менее новичкам советую сделать, а когда появится навык и убедитесь что он мешает , то рубанок ведь уже изобрели. 7. Паруса - вполне допустим парус руль и шверт от «Оптимиста». Получится маленькая «Очаковская шаланда». 8. Помните – усовершенствования и приспособления тянут за собой целый воз проблем и дополнительных материалов + веса + затрат. Может быть, тогда поискать другой проект? В «Катерах и яхтах» например их очень много и разных. Достоинство же именно этого проекта минимальная - стоимость, трудоемкость, квалификация и очень даже удовлетворительные потребительские качества. Что можно заменить если негде достать. Фанеру - можно взять марка ФК, проолифить горячей олифой после склейки, прокрасить получше. Известны случаи, когда при аккуратном уходе лодки из такой фанеры служили многие годы. Если нет хвойной древесины, вам ведь не вокруг мыса Горн идти, несколько лет авось не сгниет, из лиственных лучший вариант: реечки из ясеня: дощечки из липы или фанерку использовать. Долбленки делают из осины и тополя и служат они лет по 10-15, а то и дольше. Если нет нужного формата фанеры можно собрать из кусков. Например125 х 125см получается длина по днищу короче всего на 20см, если Ваш собственный вес не за 90кг можно этой длиной и ограничится. Заусовывать не надо, проще и надёжнее склеить встык. Внутри корпуса на стык положить планку толщиной 10-15мм шириной 5-7см, а снаружи 2 -3 полоски стеклоткани. Если нет проволоки можно и ниткой, бечёвочкой, сшить, лучше синтетикой, а отверстия можно проковырять трёхгранным шилом например. И если не получится диаметр 1,6мм ничего страшного, авось залепится. На чём можно сэкономить или если негде взять. 1.Полоски ст. ткани можно нарезать поуже, но не менее 3см и приклеить в 2 слоя, а не три 2.Эпоксидку можно сэкономить и вообще заменить водостойким клеем если внизу по скуле приклеить рейку сечением 30х25 и собирать днище с бортами на шурупах с шагом 100-150мм. Рейку надо приклеивать сначала к борту с выпуском за кромку примерно на 5 мм потом «снять малку» (прострогать для плотного прилегания к днищу) 3. Рейки на борта можно прикрепить гвоздями или шурупами, предварительно промазав их краской чтобы меньше ржавели. Но тогда нужно увеличить сечение реек, примерно на треть и размер книц увеличить в два раза, и вырезать их из доски толщиной не менее30мм (клееное работает как одно целое, а сколоченные всё равно как колхозники в колхозе если кто помнит). Вроде бы и вместе а …. 3.Подуключины можно сделать из «чёрного» железа из трубки, приварив её к планке и прикрутив болтами М8. Трубочки можно взять и большего диаметра, вложив в них вкладыши из пластмассовых бутылок. Я так делал, во первых не скрипит, и кажется грести даже легче. Диаметр осей уключин больше 14мм делать не стоит, но меньше 10мм не практично. Ошибки Если Ваш вес 90кг или больше днище планочками, предусмотренными проектом не удержишь. Оно будет прогибаться под ногами вниз и водой (осадка то увеличилась) вверх. Срок службы уменьшится значительно, так что придётся взять фанерку на днище потолще, хотя бы 6мм. Или приклеить поперечные рейки (флоры), сечением минимум 20х50мм. Приклеивать ребром с шагом 1 фут (30см). Хотя. Один мой знакомый нетто-105кг, два года назад взяв лодку клятвенно обещал сесть на диету и сбросить до 80кг. Соврал конечно. Тем не менее лодка служит до сих пор. При раскрое днища помните!!! Рейку невозможно уложить-изогнуть по такому малому числу точек два раза одинаково, поэтому! что бы лодка не получилась кривой и не делать себе лишней работы, соблюдайте технологию раскроя. Конечно Кривая лодка тоже будет держатся на воде, но…! Гвоздями запрессовывать быстрее и дешевле, а с помощью шурупов работу проще выполнить аккуратно только не забудьте сверлить под шуруп отверстие и сам шуруп смазать, хоть растительным маслом, а то не выкрутите. Желательно все-таки использовать хоть две струбцины (мясорубки) переустанавливая их по мере установки шурупов, руками трудно удержать рейки как надо. Лучше брать шурупы покрупнее с полукруглой головкой под плоскую отвёртку длиной 20-25мм. И подкладывать «мухи» или металлические шайбы. Запрессовывать надо от выбранной точки (мне удобнее кажется наружные рейки от середины, а внутренние от транца) и в любую сторону, но подряд иначе могут получится «пузыри», и поочерёдно левый борт 1 рейка потом правый потом опять левый. Можно наоборот но всё равно поочерёдно, иначе лодка окажется, скорее всего, кривой. Нельзя «экономить» - наносить слишком тонкий слой смолы, она впитывается в дерево и на клеевой слой ничего не остается, расход должен быть около 200гр на 3-х метровую рейку или полоску стеклоткани по всей длине. Мазать надо кистью или шпателем, если после запрессовки лишняя смола выдавится, значит всё правильно. Лишнюю смолу можно использовать, если поторопится, проклеить швы, размазать по корпусу вместо лака, или зашпаклюйте отверстия от сучков. Больше 200гр за раз использовать не удается и то если всё готово к сборке. Поспешайте! Иначе смола затвердеет или закипит. 2-3 часа смола жидкая если её размазать, а в баночке летом на солнышке за несколько минут твердеет или даже закипает. Особенно ЭД-16. На стандартной упаковке написано, что работать надо в перчатках, не экономьте на них. Ну, если нет возможности тогда руки предварительно испачкайте маслом, лучше растительным и присыпьте порошком, например тальком или мукой, чтобы не лапать жирными руками склеиваемые детали. Или намыльте и дайте мылу высохнуть и только потом пачкайтесь. Оттирать тоже лучше с помощью растительного масла и тряпки, ну и растворители тоже неплохо, годятся почти любые (ацетон, 646, сольвент). Перчатки тоже дольше служат если их намылить, высушить, а после работы вымыть водой опять же с мылом. ВАША Безопасность при постройке и потом! Берегите лицо и глаза от смолы, а главное от отвердителя. Отвердители бывают разные, но те что мне попадались, почти все они относятся к жирным кислотам, а в состав некоторых входят цианиды. Надеюсь, про свойства Цианистого калия слышали все. Фанера, конечно, не тонет, но запас плавучести минимален. Лодка, скорее всего не удержит Вас с грузом на плаву, так что будут полезны куски пенопласта или пластиковые бутылки или банки не менеее10 литров. Разместить их лучше всего под банкой со стороны носа в мешке из под лука или картошки и надёжно привязать. (на спасательных шлюпках раньше в том числе и на «Титанике» под сиденьями тоже были банки (бачки из оцинкованной жести запаянные с воздухом). Откуда название «банка» от банки с тушёнкой в шлюпку, или наоборот не знаю. В корме хорошо иметь плиту из пенопласта толщиной около 5-10см 40х50см в качестве сиденья для пассажира, ну и для плавучести. И положить на неё что-то требующее сухого места удобно. Можно банку сделать пониже, высотой 100мм, с расчетом, что при хорошей погоде можно сесть, повыше подложив опять же плиту из пенопласта на ней, кстати, и сидеть теплее. Чтобы пенопласт не крошился в мешок его из старой рубашки. И опять же привязать к банке на всякий случай. А кормовую плиту к упору для ног привязать. Сверлить отверстия лучше до вклейки или пилкой пропилы сделать со стороны днища. Расстояние от кромки банки до упора для ног 70 см средне-стандартное, разумно примерится, и вклеить его как ВАМ удобно. Помните лодочка в два раза легче Вас, и перевернуть её при неосторожном обращении очень просто. Тем более что она очень остойчивая и возникает со временем ощущение, что она вообще перевернутся, не может, а это, увы, не так, особенно если на осенней рыбалке для сугрева принято внутрь. Были случаи. Стеклоткань – что бы с неё не летела стеклянная пыль, на заводе изготовителе её пропитывают (промасливают), что бы хорошо приклеить, естественно надо обезжирить, я использую электроплитку с открытой спиралью. Грею пока не перестанет гореть и идти дым. Можно и в духовке электрической плиты, но дыму в кухне будет!!! Специальную судостроительную ткань, отжигать не надо, состав которой она пропитана, адгезии не мешает, вряд ли вы её достанете, но на всякий случай сообщаю марку ( Т-9-ГВС-9). А теперь начнём наконец строить! Технология постройки. 1.Берём лист фанеры и размечаем по эскизу с помощью рейки транец и линию скулы АБВ одного борта. Можно в точки забить гвоздики. Но не забудьте про толщину рейки. Размеры даны в мм по привычке, можно было и в сантиметрах, чуть больше - меньше… Главное что бы было симметрично, но изменяя размеры надо знать что из этого получится. В «объяснялках» я попытался вкратце это объяснить. 2.Выпиливаем часть транца и днища по линии АБВ. 3. Перекладываем обрезок (на схеме называется правый борт) на левый борт, крепим его струбцинами или гвоздями, что бы не сдвинулся и как по шаблону выпиливаем днище и транец полностью. 4.Сверлим отверстия диаметром 1,6мм примерно через 150мм. 5. Прикручиваем транец к днищу. Смотри Рисунок 2 6.Устанавливаем днище на табуретку и три стула. С помощью классических приёмов и классической литературы («Королева Марго» «Воскресенье» «Война и Мир» «Эммануэль») создаем требуемую погибь 10см (смотри эскиз) и наклон транца. (Хорошо подложить под днище реечки, те которые пойдут потом на борта особенно если фанера толщиной 4мм.). 7.Примеряем борт и уточняем наклон транца. В корме вверху можно просверлить дырочки и прикрутить проволокой, но всё равно потребуется помощник, надо держать носовую часть фанерки и прочертить карандашом линию соприкосновения с днищем и линию форштевня. 8.Выпиливаем борт и используя его как шаблон выпиливаем другой. Неровности убираем рубанком или лучше шкуркой погрубее обернутой вокруг деревяшки. Борта вырезаются и делаются, как можно более ОДИНАКОВЫМИ. 9.Сверлим отверстия с шагом 150мм и (желательно промазать лодку жидкостью против гниения, например «Сенеж», срок службы увеличивается значительно, особенно если фанера берёзовая), сшиваем лодку медной проволокой диаметром 1,5мм. Скрутки снаружи. Борт ставится НА днище. Транец на днище и внутри бортов. Смотри Рисунок 2 10.Осаживаем, обстукиваем молотком проволоку скрепок. Смотри Рисунок 2 11. Вставляем банку и переборку, крепим их временно шурупами и приклеиваем планки по бортам. Короткие планки в которых будут сверлится отверстия под подуключины предварительно прострагиваются на ус, середина коротких планок отстоит от банки (сиденья) 300мм. Вклеиваем кницы, закрепляя временно струбцинами и гвоздями или шурупами на мухах. «Муха или сухарик» это деревянная или фанерная шайба произвольной формы под временный гвоздь, чтобы потом легче было его вытащить». 12.Проклеиваем стыки днища и бортов изнутри (смотри рисунок3)стеклотканью в три слоя, внутренняя полоска- 25мм, потом- 40мм, последняя верхняя- 50мм. Перед оклейкой снаружи скрепки откусить. Рубанком и шкуркой выравниваем, скругляем скулу снаружи и проклеиваем. Смотри рисунок 4 В кницах сверлить отверстия, что бы привязать якорный канат, швартов, садок и т.п. Вклеиваем окончательно банку и на днище монетку «на счастье». Я тоже в приметы не верю, но заметил, что помогает даже тем, кто не верит. Приклеиваем упор и планочки под ноги и на днище, что бы сберечь краску и соответственно фанеру от потертостей и намокания. Изнутри поперёк корпуса, снаружи вдоль. 13.Вырезать и приклеить доску на транец. 14. Во все отверстия от шурупов, гвоздей, забить нагеля, (деревянный гвоздь) щепочку, смазанную эпоксидкой, после отверждения срезать лишнее, зашпаклевать и зачистить. Красить можно пентафталевой краской для наружных поверхностей. Смотрите только, сочетается ли жидкость против гниения и краска. И вообще полезно прочитать, что на банке написано. 15.Расстояние от кромки банки до подуключин 1 фут=30см. Сверлим отверстие в средней (Толстой) рейке диаметром 17мм (если нет сверла диаметром 17мм можно просверлить меньшим и расковырять какой-нибудь железочкой, или большим сверлом, вколачивать не советую, может потрескаться, лучше напихать побольше стеклоткани в дырку ) и вставляем трубочку из нержавейки или латуни (алюминий быстро сотрется, железо поржавеет) длиной примерно 50- 70см диаметром 16мм с толщиной стенки не менее 1,5мм предварительно обмотанную стеклотканью смоченной в эпоксидке. Сверху трубочка утапливается заподлицо, что бы леска или сеть не цеплялась. Если трубочка большего диаметра внутреннюю рейку придётся взять потолще. Если удастся, это должен быть единственный металл в конструкции (не считая скрепок). Можно поднять подуключину повыше с помощью «подушки» брусочка толщиной 30-40мм, который нужно приклеить к планширю и закрепить нагелями, а трубочку тогда придётся взять подлиней. Грести будет удобнее, но те, кто пользуются сетями, утверждают, что он мешает. Вёсла Есть множество вариантов. Из цельной доски, из реек, из труб. Аглицкие шлюпочники рекомендуют собирать веретено из 14 реек ясеня выросшего на открытом месте южного склона, а рейки брать только из северной части ствола!!! Я получал удовлетворивший меня результат, беря рейку 50х50 или лучше склеивая из доски-дюймовки рейку сечением 50х50 длиной 2 метра и вставляя в прорезь лопасть из фанерки 400х200мм толщиной 6мм. Там где лопасть прострагивал до диаметра 35мм. У рукоятки оставлял сечение квадратным. С веслом проще управляться, если центр тяжести весла близко к уключине. Иногда для этого в рукоятки даже заливают свинец. Весло получается длиной 2м 20см, лопасть в прорези крепится клеем и двумя самодельными (из проволоки диаметром 4мм) алюминиевыми заклёпками. Не делайте вёсла короче 1,8 метров, выгрести против ветра и течения будет очень трудно. Можно и купить, мне попадались в магазине с пластиковыми лопастями, но стоили они 750руб. а материалы на всю лодку 625руб. Желаю удачи. P.S.. Не забудьте монетку на счастье приклеить.

Прикрепленные изображения

• 

[udawu]

Что это было? Фото где? К чему инструкция со ссылкой на рисунок без рисунка?

[lionbob]

Ниже я предлагаю вам вариант той статьи которая опубликована в журнале «Сделай сам» №3 2005год.

Топикстартер может и не в курсе, что есть 2 разных журнала "Сделай сам", от разных издательств, "Огонёк" и "Знание".

Статья про лодку размещена в журнале "Сделай сам" №3 2005г. (Огонек). Кому захочется скачать, в тырнете этот номер есть.

[skedija]

Если честно, то вырывать пальчики пишущие такие статейки. В ней все правильно, кроме самой лодки! Лодка длиной около 3 м. и высотой борта 30 см. А плавать на ней где, в Останкинском пруду ? Да и там захлестывать будет. ! ДУМАЙТЕ!!!!!!!

[rn6lek]

Топикстартер может и не в курсе, что есть 2 разных журнала "Сделай сам", от разных издательств, "Огонёк" и "Знание".

Статья про лодку размещена в журнале "Сделай сам" №3 2005г. (Огонек). Кому захочется скачать, в тырнете этот номер есть.

Уважаемые коллеги самодельщики!
В дополнении к первому сообщению.
Во первых благодарю коллегу за информацию где можно найти в Интернете статью в журнале. Дело в том, что чертежи и рисунки много весят и прикрепить сразу не смог, а уменьшить на моём стареньком компе проблема, которую быстро мне решить не удалось. Надеюсь что тот кто серьёзно заинтересовался проектом, найдёт благодаря коллеге недостающую информацию. Хотя текст после редакторской правки отличается от оригинала.

Во вторых - в тех случаях, когда предполагается эксплуатация на судоходных реках может возникнуть проблема регистрации. Местный инспектор ГИМС утверждает, что определять превышает ли лодка грузоподъемность 100кг ( при грузоподъемности до 100кг регистрация не обязательна) должен все равно он, на основании инструкций. И даже если допускаемая нагрузка менее 100кг рекомендуют всё равно регистрировать, что бы подтвердить право собственности. Что многие у нас и делают. Для этого необходимо сохранять чеки на материалы.
В третьих – Я не считаю окружающих глупее себя и уверен что всем понятно что лодочка предназначена в первую очередь для водоемов вроде останкинского пруда, а так же малых речек и ручьёв. А для тех кто любит точность дополнительно сообщаю; инспектор ГИМС на основании опят же действующих на сегодняшний день инструкций определил район плавания следующим образом
Высота волны 0,25м. Удаление от берега 250 метров.
В четвёртых - По описанной технологии было построено несколько лодок от одноместной 2,5м вес 26кг, до 7 метровой вес 130кг на 7 человек , а вот максимальная скорость под вёслами и электромотором оказалась практически одинаковой около 7км в час.
Кстати всем известный Оптимист в первоначальном фанерном варианте снабжался подуключинами для гребли распашными вёслами. Высота борта в районе миделя 350мм, а на транце 276мм,

Прикрепленные изображения

• 
• 

Прикрепленные файлы

•  Вид_сбоку_лодка.doc   106,5К   3193 Количество загрузок:
•  Раскрой_фанеры__эскиз.doc   129,5К   3248 Количество загрузок:

[udawu]

вот так это уже полутше

[баракуда]

а по лодке, та что на левом фото расскажите поподробнее. Она вроде не плоскодонная, как под мотором ходит?

[rn6lek]

а по лодке, та что на левом фото расскажите поподробнее. Она вроде не плоскодонная, как под мотором ходит?

Мерк 5сил 7чел 12км в час ямаха 4 сил 3 чел тоже 12км. остальное попозже

[Инженер_]

Увидел на форуме свою лодку (см. фото «Каникулы»). Хочу добавить: лодка самодельная моторно-гребная, длиной 6,85 м, вес корпуса 131 кг. Материал – фанера, оклееная стеклотканью. Мотор установлен в колодце. Строил самостоятельно 2,5 месяца, при активной поддержке лодочного и яхтенного мастера Позднякова В.А. Данные о ходкости прилагаю. Автор проекта Лесин С.М. Лодка эксплуатируется в реке Дон, а также в котлованах нижнего бьефа Цимлянской ГЭС, малых реках Сухая и Заморная. Крейсерская скорость, независимо от нагрузки, 10 км/час. Оптимальная пассажировместимость 3 - 5 человек на борту.

Прикрепленные файлы

•  Скорость_лодки.doc   46К   2286 Количество загрузок:

[udawu]

Я типо лет 15 в айти......но скорость лодки *.doc////// ///....... если дочитаю форум....... х.... не утоплюсь......

[misha67]

Ребяты, подскажите как планширь на фанерную гребную лодку смастрячить .

[Suh]

....Данные о ходкости прилагаю....

У Фруда (Fr) запятая спрыгнула на один знак вправо. Вероятно опечатка?
Остальное ОК!

[Инженер_]

Дополнительно сообщаю по лодке «Сэр». Подвесной мотор «Ямаха 4». Скорость на веслах (1 гребец с тремя мужиками на борту) кратковременно до 8,5 км/час. Число Фруда в протоколе приведено в американской системе счисления (получается в десять раз больше, чем по Российской методике)

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Suh]

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ.

Знаю так:
Fr = V/(gL)^0,5 , где
V (м/с) , L (м) , g = 9,81 (м/с²) , система СИ.

Ещё, в литературе, встречается коэффициент скорости
R = V/(L) ^0,5 , где не указывают единиц измерения, но в примерах (у Баадера), берут V (км/час) , L (м). Странные люди…

Как Фруд по-американски ?

А лодка ПРАВИЛЬНАЯ .
Поделитесь впечатлениями от эксплуатации мотора в колодце. Здесь совсем мало, кто ...
А мне кажется, в ряде случаев, весьма целесообразно...

Сообщение отредактировал Suh: 26 марта 2010 - 07:05

[rn6lek]

Ребяты, подскажите как планширь на фанерную гребную лодку смастрячить .

Уважаемый коллега!
Чтобы посоветовать, надо знать, что именно вы желаете получить в результате. Для какой лодки (размеры лодки, кокпита, Ширина планширя) хотя бы в текстовом виде. Например что бы обеспечить требуемую жесткость корпуса для семиметровой плоскодонки Р24-71 РВ с просторным кокпитом (от кормовой банки до гребной, нет шпангоутов зато можно поставить раскладной столик и раскладные «дачные кресла», удобно поддерживать чистоту). Планширь шириной около70мм выполнен из нескольких реек. Каждая приклеивалась отдельно. Так как запрессовывать струбцинами надо с шагом около150мм, или менее. Это послужило одной из причин долгостроя (начата 20 апреля, а на воду спущена только 5 августа??? Во всяком случае, у меня записано, что 7 августа я уже выпросил ее, чтобы покатать своих гостей.
Сапожник он завсегда без сапог.
Желательно также знать ваши возможности материал и имеющиеся инструменты.
Возможно, также вырезать планширь из фанеры или из доски, в последнем случае надо учитывать так называемый косослой, в этом случае необходимо приклеить на лицевой край рейку или несколько слоёв стеклоткани. Возможно потребуется подкрепить планширь снизу кницами, на стыках это скорее всего придётся сделать обязательно, а может и не надо, угадать трудно, надо знать повторяю Форму и «Цифорки».
Ну и обращаю внимание коллег на то, что основным отличием предложенного мной проекта является отсутствие СТАПЕЛЯ. Который стоит и трудов, а значит и времени, и денег. Вообще-то строго говоря стапель есть, но его роль выполняет плоское жесткое днище. Только в семиметровой плоскодонке Р24-71РВ в носу и корме появляется килеватость. Ну тут никуда не денешься. На плёсах волна в полметра не редкость и встречать её плоским днищем на скорости даже 10км неприятно. Очаковскую шаланду вытеснила фелюга именно потому, что появились моторы.

Прикрепленные изображения

• 

[Инженер_]

1. Фруд расчитан по Баадеру. 2. О колодце. Мотор крепится на транце. За транцем из стеклопластика выполнена кормовая наделка длиной 85 см (наполненная пенопластом) с продольной прорезью в днище. В прорези свободно помещается, откидывается и поворачивается нога двигателя. На скоростях Fr > 4 наделка опускается в воду и бурун от винта начинает попадать внутрь колодца, создавая дополнительное сопротивление движению. В этом сезоне планирую закрыть прорезь горизонтальными продольными дверцами из резины, чтобы они не препятствовали проходу ноги, но делали днище в корме гладким и удлиняли ватерлинию (сейчас она не более 6 м). 3. Кормовая наделка-колодец зарекомендовала себя только с положительной стороны и добросовестно выполняет несколько важных функций: - Обеспечила привлекательный и элегантный дизайн судну. Крейсерская корма совершенно нетипична для архитектуры речных лодок и благодаря ей лодка своим изящным внешним видом выгодно отличается от стандартных плоскодонок. - Выполняет роль кормового блока плавучести. - Увеличивает длину ходовой ватерлинии, что очень важно для водоизмещающего судна. - Лодка предназначена для отдыха. Довольно значительную часть времени она стоит на прибрежных отмелях, пока народ отдыхает на живописных песчаных пляжиках. Волна от проходящих в это время по судовому ходу сухогрузов типа река-море не заливает транец, а легко приподнимает корму. - Делает удобным обслуживание мотора в плавании. - Защищает мотор. - Создает палубу на юте. Неудобств и нареканий кормовая наделка-колодец пока не вызывала.

[wertyozw]

.

Сообщение отредактировал wertyozw: 28 марта 2010 - 16:37

[sedoyser]

Уважаемые коллеги самодельщики!
В дополнении к первому сообщению.
Во первых благодарю коллегу за информацию где можно найти в Интернете статью в журнале. Дело в том, что чертежи и рисунки много весят и прикрепить сразу не смог, а уменьшить на моём стареньком компе проблема, которую быстро мне решить не удалось. Надеюсь что тот кто серьёзно заинтересовался проектом, найдёт благодаря коллеге недостающую информацию. Хотя текст после редакторской правки отличается от оригинала.

Во вторых - в тех случаях, когда предполагается эксплуатация на судоходных реках может возникнуть проблема регистрации. Местный инспектор ГИМС утверждает, что определять превышает ли лодка грузоподъемность 100кг ( при грузоподъемности до 100кг регистрация не обязательна) должен все равно он, на основании инструкций. И даже если допускаемая нагрузка менее 100кг рекомендуют всё равно регистрировать, что бы подтвердить право собственности. Что многие у нас и делают. Для этого необходимо сохранять чеки на материалы.
В третьих – Я не считаю окружающих глупее себя и уверен что всем понятно что лодочка предназначена в первую очередь для водоемов вроде останкинского пруда, а так же малых речек и ручьёв. А для тех кто любит точность дополнительно сообщаю; инспектор ГИМС на основании опят же действующих на сегодняшний день инструкций определил район плавания следующим образом
Высота волны 0,25м. Удаление от берега 250 метров.
В четвёртых - По описанной технологии было построено несколько лодок от одноместной 2,5м вес 26кг, до 7 метровой вес 130кг на 7 человек , а вот максимальная скорость под вёслами и электромотором оказалась практически одинаковой около 7км в час.
Кстати всем известный Оптимист в первоначальном фанерном варианте снабжался подуключинами для гребли распашными вёслами. Высота борта в районе миделя 350мм, а на транце 276мм,

А можно о лодочке которая с права подробнее.

[rn6lek]

А можно о лодочке которая с права подробнее.

Той которую Володя на плече держит?

[VicktorVR]

Спасибо большое за эту тему, как раз для меня Вопросы: 1. На фото транцевые(правильно?) носы, на эскизах - острые. Как сделать транцевый нос? Также как корму? Расширить днище, вырезать второй транец, приставить к днищу на "стапеле" и по месту разметить борт? 2. Можно ли увеличить высоту борта, хотя бы в носовой части? 3. Ну и соответственно можно ли сделать как бы минипалубу с отбортовкой в носовой части? Еще раз спасибо.

[wind-69]

С новой книжкой из серии "Ваши первые лодки"
"Как построить швертбот "Стриж" приглашаю познакомиться здесь
В течение этих 3-х дней вы можете ее скачать бесплатно.
Подробнее в ЭТОЙ ТЕМЕ

[wbvkzycrbq]

В прошлом году начал строительство пико крейсера. Планировал к концу лета собрать корпус и попробовать его как катер, походить на вёслах и под мотором, а на следующий год сделать рангоут, паруса, киль и т.п. Но за зиму пришёл к выводу что «метр в год» не просто красивая фраза, а объективная реальность. И это при условии, что и руки вроде на месте и само место есть и материалы. Но служебные и родственные обязанности просто не оставляют времени заниматься строительством. Весной довелось принять участие в испытании очередной лодочки сшитой-склеенной по технологии описанной на форуме «Ваша первая лодка». Может из за того, что первый раз после зимы вышел на воду получил много положительных эмоций, и решил строить себе «такую-же но с крыльями» то есть с парусом.. Привлекло то, что строитель подтвердил, трудоемкость действительно позволяет сделать за пару недель и 6 выходных дней. Я выбрал вариант с транцевым носом и длинной по днищу в полный лист фанеры 2440мм. Проконсультировался с В.А. автором статьи, он заверил что, используя этот метод вполне можно за месяц сделать корпус парусной лодочки типа «супер-оптимист», пригодную для 1-2-х человек, ну и ещё какое-то время уйдёт на шитье парусов и рангоут. Обещал помочь немного. 18 апреля вдвоём с помощью рейки рулетки и электролобзика за полчаса превратили два листа фанеры ФСФ (4мм берёзовая и 6 мм хвойная и та и та трёхслойная) в заготовки согласно чертежу!?!?. Днище максимальной длинны 2440мм из 6мм фанеры. Борта и транцы из 4мм. Фанеру покупал для пикокрейсера в Батайске в «Фанерном Дворе» 6мм 325 рублей, 4мм 290 рублей за лист. Чертёж представлял собой четвертушку стандартного листа с эскизиком и «цифорками». Как сказал В.А. лодка не первая, всё конечно есть в голове, но человек несовершенен, бывают случаи. Лучше подстраховаться. 20 апреля сшили корпус за 2 (два) часа. В корме разрезал фанеру на полметра и транец сделал с небольшой килеватостью. Как на «Ворьене». Не знаю как скажется на ходовых качествах, но так «красивше». Но предварительно 19 апреля В.А. удлинил листы фанеры которые пойдут на борта. Фанера склеена встык на планке изнутри. Снаружи болгаркой сделана выемка заполненная двумя полосками стеклоткани на эпоксидной смоле в результате фанера гнётся как будто вырезана из целого листа. И стыка после окраски заметно не будет. На оклейку изнутри ушло 4 часа, клеил уже один. Сразу стало видно, какой будет лодка. Но В.А. сказал, что он полностью согласен с Сергеем Баркаловым (есть его сайт) который утверждает, что в методе сшито-склеено самое коварное что кажется, сшил и осталось чуть-чуть, а на самом деле основной объём работ впереди. И что бы я не расслаблялся. 21 апреля - приклеил рейку на левый борт. 100гр смолы 22 апреля -приклеил рейку на правый борт. Ещё 100 грамм смолы. По времени в общей сложности ушло часа 3, но это потому что В.А. дал струбцины которые я ставил примерно через 150мм. Если бы использовал шурупы, как планировал вначале, то время ушло бы как минимум вдвое больше.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

[rn6lek]

Спасибо большое за эту тему, как раз для меня

Вопросы:
1. На фото транцевые(правильно?) носы, на эскизах - острые. Как сделать транцевый нос? Также как корму? Расширить днище, вырезать второй транец, приставить к днищу на "стапеле" и по месту разметить борт?
2. Можно ли увеличить высоту борта, хотя бы в носовой части?
3. Ну и соответственно можно ли сделать как бы минипалубу с отбортовкой в носовой части?

Еще раз спасибо.

Лодочка весит 26кг была поставлена задача сделать макс лёгкую лодочку а та что в первом варианте весит целых 29кг и лист фанеры редкий формат 3000х1500. Поэтому следущие решения. Заготовки вырезаны из 2х листов толщ 4мм, Борт, днище и кормовой транец из одного листа 2440 х 1220, Другой Борт и носовой транец из другого. Остались обрезки. Около 30-25% от общей площади. Попозже пришлю схему раскроя. всё остальное стандартное. Лодочка для рыболова весом менее 90кг. Если вы тяжелее то лучше сделать её больше. днище на полную длинну листа.

[rn6lek]

Спасибо большое за эту тему, как раз для меня

Вопросы:
1. На фото транцевые(правильно?) носы, на эскизах - острые. Как сделать транцевый нос? Также как корму? Расширить днище, вырезать второй транец, приставить к днищу на "стапеле" и по месту разметить борт?
Совершенно верно
2. Можно ли увеличить высоту борта, хотя бы в носовой части?
Конечно. но фото лодка имеет 33см рекомендую до 35см и в носу и корме до 40мм вам ведь придётся всё равно покупать два листа 2440х 1220 но если у вас 3 на 1,5м лист то борт увеличить можно только за счёт уменьшения ширины по транцу
3. Ну и соответственно можно ли сделать как бы минипалубу с отбортовкой в носовой части?
Вот коллега так и делает что бы было место для вещей от дождя.
Еще раз спасибо.

Прикрепленные файлы

•  лодочка_26_раскрой_бортов.doc   77К   2141 Количество загрузок:
•  план_лодочка_26.doc   63,5К   1762 Количество загрузок:

[wbvkzycrbq]

Спасибо большое за эту тему, как раз для меня

Вопросы:
1. На фото транцевые(правильно?) носы, на эскизах - острые. Как сделать транцевый нос? Также как корму? Расширить днище, вырезать второй транец, приставить к днищу на "стапеле" и по месту разметить борт?
2. Можно ли увеличить высоту борта, хотя бы в носовой части?
3. Ну и соответственно можно ли сделать как бы минипалубу с отбортовкой в носовой части?

Еще раз спасибо.

Я тоже строю похожую но по днищу 2440мм и спарусом. это продолжение отчёта.

26 апреля перевернул корпус. Обрубил проволоку ножом и молотком. Обработал скулы рубанком, машинкой и вручную бруском обёрнутом наждачкой. По совету В.А. оклеил скулы смолой с добавлением графита. Это для того, что бы, если оклейка корпуса которую я хочу сделать нарушится сразу будет видно где.
Ушло ещё 500гр смолы (две с половиной стандартные 200 грамовые баночки) и 6 часов.


30 апреля Почти 3 (Три!!) часа ушло на пиление досок. Пропилил отверстие для шверта, из досок выпилил заготовки для банки и обвязку транца. Приклеить ничего не удалось. Воистину «метр в год»!!
3 мая. Больше трёх часов ушло на установку колодца. Вдвоём. Смолы 0,5кг. Правда заодно оклеили метр днища. И обвязку транца в носу

5 мая. Приклеил доску толщиной 20мм на транец что бы можно было поставить мотор. Работал около 2-х часов, развёл смолы около 100грамм. Остатки смолы пошли на шпаклёвку дырок от сучков.
6 мая приклеил две рейки в корме изнутри до подуключин. Расход смолы100грамм и время полтора часа.