В одноконтурной системе охлаждения забортная вода после остановки двигателя в основном уходит из двигателя,так как обычно уровень её за бортом ниже ,чем в двигателе.Поэтому утром,когда заводишь остывший в моторном отсеке двигатель,поступающая в него при прокрутке аккумулятором более холодная забортная вода ещё более охлаждает его,тем самым затрудняя запуск.Особенно ощутимо это явление поздней осенью,когда за бортом вода ледяная.И тогда начинаются пляски с факелами и допингами.
В двухконтурной системе вода из внутреннего контура никуда не уходит и при хорошо изолированном моторном отсеке двигатель до утра хранит плюсовую температуру ,поэтому и заводится очень легко в любую ,даже минусовую погоду за бортом.
как Вам уже написали другие умные люди (под этой фразой не стоит Вам думать что я тоже умный, а Вы - дурак, пусть я дурак, а Вы - умный), при пусковых оборотах производительности помпы не хватит на то чтобы оказать влияние на успех запуска. попросите кого-нибудь посмотреть когда и в каких объемах польется вода из отверстия слива наружнего контура, а сами покрутите свой дизель стартером 20 секунд, отключив подачу топлива регулятором ТНВД, просто оставьте регулятор в положении, в каком Вы останавливаете дизель. или сами посмотрите, а другой пусть включит стартер. вода скорее всего не польется вовсе, т.е. циркуляции не будет, а если и польется, то в количестве, умещающемся в мензурке. у меня на 4Ч, правда 10,5/13 при полностью заводской двухконтурной системе, при заполненном наружном контуре, вода начинает литься даже через некоторое (небольшое, около 10 секунд) после выхода дизеля на большие обороты, время. на большие, потому что для запуска я ставлю регулятор в рубке на максимальные обороты, чтобы он проще и быстрее завелся. я устанавливаю регулятор в рубке, спускаюсь в машинное, завожу, пока он раскручивается я возвращаюсь в рубку и уменьшаю подачу ручкой регулятора. если после этого я выйду на улицу и посмотрю на слив, то как раз увижу как начала выливаться вода. а если это первый запуск дизеля после зимы, то мне лень заливать воду в насос, поэтому после вышеописанной процедуры я смотрю на слив и вода начинает выливаться через 10-20 секунд после того как я уже вышел на улицу. при таком времени и при малых, как уже сказано, объемах воды, проходящих через зарубашечное пространство и омывающих гильзы, никакого влияния на запуск быть не может. не забывайте, что существует теплопередача, имеющая скорость своего действия, зависящая от многих свойств, и очень напрямую - от толщины стенок гильз. при толщине гильз Вашего и моего дизелей двигатель давно уже заведется прежде чем холодная вода (при одноконтурной системе) охладит стенки гильз и за счет этого сжимаемый поршнями воздух станет менее нагреваться. я учился в холодильном ВУЗе, и хотя никогда не работал по специальности, прекрасно помню расчеты теплообмена и теплопередачи между жидкостями и стенками/трубками теплообменников на лабораторных и курсовых работах.
Никогда не обращали внимание,как заводится двигатель зимой в сильные морозы на промёрзшем за ночь автомобиле ,стоящем на улице с холодным тосолом ? А попробуйте вместо этого тосола пролить этот-же двигатель кипятком ,а потом завести его тёплым на горячей воде? Тогда поймёте ,о чём я говорю.
почему-то Вы не приняли во внимание то, что при низкой температуре значительно ухудшаются свойства дизельного топлива, что является единственной проблемой усложнения запуска дизелей зимой. чем холоднее, тем гуще солярка и тем хуже она загорается в цилиндрах. надеюсь что Вы в курсе принципа работы дизельного двигателя. кроме того, холодный воздух с улицы нагревается от сжатия в цилиндрах намного меньше, чем в теплую погоду. таким образом, температура в цилиндре недостаточна для воспламенения горючей смеси, образущейся после впрыска топлива. этот недостаток отчасти лишается установкой свечей накала, подогревающих воздух в камерах сгорания. таким образом, зимой мы имеем недостаточный нагрев воздуха в цилиндрах, вязкую солярку, которой нужно сообщить гораздо больше тепла, чем летом. поэтому и существуют зимние виды дизельного топлива и штатные электроподогревы топливных фильтров, кучу разнообразных присадок для улучшения свойств дизельного топлива, поэтому и дальнобойщики поджигают костры под топливными баками и греют паяльными лампами топливные магистрали. кстати, объем воздуха равен объему цилиндра, и этот воздух поступает непосредственно в цилиндры, хоть и его теплопередающий свойства значительно хуже, чем свойства вашей "холодной забортной воды" снаружи цилиндров. поэтому и используют факелы, чтобы существенно подогреть поступающий в дизель воздух.
если Вы предлагаете пролить конутр охлаждения кипятком, безусловно что это улучшит запуск. это из-за того что кипяток имеет значительно, в сотни раз бОльшую теплоемкость, чем вода из реки, и Вы это не приняли во внимание. естественно, что вода с такой теплоемкостью передаст внутреннему объему цилиндров часть своего тепла. получится то же самое, что происходит когда во впускной коллектор вставляют факел. также кипяток быстро (быстро, опять же, из-за огромной теплоемкости) передаст часть тепла в двигатель, где немножко подогреется масло в зазорах, из-за чего стартер будет проворачивать коленвал с немного бОльшими оборотами, что обеспечит лучший запуск - немного более солярки поступит, немного бОльшее давление создаст ТНВД, немного лучше сожмется горючая смесь, но этот эффект, описанный в этом предложении, незначителен, хотя и имеет место быть.
и, независимо от выбора системы охлаждения, вода любого конутра в зарубашечном пространстве утром будет одинаковой температуры что с одно-, что с двухконтурной системой охлаждения.
Сообщение отредактировал chainik: 01 февраля 2013 - 11:47
.
