Если все же решитесь из диагонали, то советую не заморачиваться с пилением массива, а взять строганный шпон, он бывает толщиной З мм. и разных пород. Если свой труд тоже оценивать, то использование подобного шпона никак не прибавляет сильно в стоимость готового изделия, а вот сколько времени экономит...
«Чаечка» реплика
#28
Отправлено 10 октября 2014 - 19:42
Я начинаю строительство с экскурсии по лезобазам. Отбираю широкие доски. Они из нижней части ствола и меньше сучков. Пилю- распускаю на необходимые заготовки для обшивки. Ещё раз перебираю, самую хорошую на мачту и обшивку. Остальное на клееные шпангоуты и т.п.
У Вас есть где сложить материал на обшивку? На полгода - год? Кстати "железячный" балласт конечно занимает больше места, но можно увеличить осадку или некоторую бульбость придать. Это я к тому что если возникнут затруднения с свинцом. Как бы не застопорилось из за него. А хотелось бы увидеть такую красавицу на воде.
А балласт только свинец? Я видел какой-то проект там и бетона было половина от всего.
А мачта деревянная будет?
Сообщение отредактировал rn6lek: 10 октября 2014 - 19:42
#30
Отправлено 10 октября 2014 - 23:19
Коллеги , по поводу бетонных килей и неокрашенных корпусов, то, что Вы пишите, правильно, но я поставил себе задачу построить реплику, а значит, по мере возможностей буду бороться за максимальное соответствие оригиналу, хотя бы внешнее.
А мачта деревянная будет?
Обязательно.
#31
Отправлено 11 октября 2014 - 02:54
Если все же решитесь из диагонали, то советую не заморачиваться с пилением массива, а взять строганный шпон...
В самодельном кораблестроении очень мало упоминается про шпон. Есть кто-нибудь, кто реально своими руками строил шпоновый корпус?
Извиняюсь за оффтоп
#32
Отправлено 11 октября 2014 - 08:57
Коллеги , по поводу бетонных килей и неокрашенных корпусов, то, что Вы пишите, правильно, но я поставил себе задачу построить реплику, а значит, по мере возможностей буду бороться за максимальное соответствие оригиналу, хотя бы внешнее.
Обязательно.
Бетон и свинец был на одной из яхт Колина Арчера. В трюме места много. Корпус то на миделе треугольный. Но я, если бы взялся за постройку и возникли проблемы со свинцом сделал бы железную бульбу, под водой не видно. Да и не так уж большая разница. Так что имейте в виду. Как запасной вариант.
А лесом запасайтесь сейчас. Особенно если мачта деревянная.
Сообщение отредактировал rn6lek: 11 октября 2014 - 08:59
#33
Отправлено 11 октября 2014 - 14:57
Отличное дело замыслили! Тоже строю реплику. 6 метров. Обшивку делаю 2-ух слойную продольную реечную на смоле. От стеклоткани отказался. Буду защищать старыми материалами по старым технологиям. Много кованых дельных вещей. Много поковки обтягивает дерево. Очень интересная работа! А впереди еще работы с такелажем - опять старые технологии - и вновь столько интересного Желаю удачи в начинании и радости от работы!
...А вот когда конопатили, сам Шпагат из Льна смачивали чем-то? может Маслом-Живицей каким? Ссылка на технику конопатки из старых трудов: http://www.peters1bo...a/konopatka.htm
#34
Отправлено 11 октября 2014 - 20:54
Спасибо. Получаю Удовольствие от прочитанного.Ссылка на технику конопатки из старых трудов: http://www.peters1bo...a/konopatka.htm
#35
Отправлено 13 октября 2014 - 11:16
Потихоньку начал работу с плазом: добыл лист фанеры, разметил на нем координатную сетку. Параллельно роюсь в книжках и пытаюсь дорисовать чертеж набора.
На сегодня самая актуальная проблема – выбор толщины обшивки.
Ситуация следующая, есть 2 источника информации:
1) продольный и поперечный разрез аналогичной лодки (на 1 фут короче);
2) ллойдовские Правила и технические нормы классификации яхт (1979 год), любезно предоставленные SSM_NN.
Правила содержат конкретные требования по определению размеров элементов конструкции. Казалось бы, вопрос с размерами элементов закрыт, ан нет, ведь я строю реплику, значит, для меня важнее чертеж и воспроизведение видимых деталей. Оригинальная шпация заметно больше рекомендованной: 364 против 206 мм. Отсюда при перерасчете, по методикам, указанным в Правилах, получаем толщину и высоту шпангоутов 45мм (оригинальные 40мм у киля и 30 у палубы) и толщину обшивки 30мм (оригинальная 14мм). Проблем со шпангоутами не вижу, буду делать равной толщины в 40мм. Но вот как быть с обшивкой, непонятно, разница более чем в 2 раза очень смущает, сделать корпус в 2 раза тяжелее оригинала для такой небольшой лодки недопустимо.
Что подскажут уважаемые коллеги по поводу толщины обшивки? Может кто припомнит толщину обшивки и шпацию Драконов?
Сообщение отредактировал Zeeadler: 13 октября 2014 - 11:18
#36
Отправлено 13 октября 2014 - 13:04
Фолькбот имел обшивку 15мм. А на маленьких лодках толщина досок определяется в первую очередь возможностью конопатки. Поэтому и строят частенко с клинкерной обшивкой так как конопатка в тонких досках просто не держится. Я бы распустил дюймовые доски сначала до ширины 50-60 мм, а потом вдоль до толщины 10мм. Готовый корпус оклеил 5-6 слоями стеклоткани. Итого 15мм. но стеклопластик в 5 раз прочнее дерева. Получаем 5ммх5раз=25мм+10мм рейка=Равно ЛЛойду 30мм
Я уже делал нечто подобное неоднократно, в частности при перестройке шлюпок в яхты, длинной от 3,5 до 7 метров. Применял рейку 5мм и оклейку в 4-5 слоёв Т11. А увидел такой вариант в Одна тыща девятсот ... давно..., очень, на морских санях Хикмана. Там даже зазоры между рейками были от 5мм до 15-20мм. Бегал он по волнам с двумя моторами "Москва" за километр было слышно бух.. бухх!! И хоть бы что. Стеклопластик однако вещь прочная.
Фанеру на плаз мы брали толстую 12-15мм нарезали из уголка 50х50 коротышей по 50мм и крепили к этой же фанере-плазу сквозными болтами. А уж к ним струбцинами поджимали пакет реек. Струбцин было мало, поэтому через раз ставили металлические планки с отверстиями под болты. Если непонятно и интересно могу картинку нарисовать, но потом. Что бы дырок для крепления не было слишком много и часто, местами просто подкладывали кусочки из дерева нужной толщины. Да! фанеру надо промазать эпоксидкой и потом нанести 5(пять) слоёв воска. Лучше после того как нанесёте ВСЕ линии шпангоутов. Удачи.
Сообщение отредактировал rn6lek: 13 октября 2014 - 13:08
#37
Отправлено 13 октября 2014 - 15:38
... Оригинальная шпация заметно больше рекомендованной: 364 против 206 мм. Отсюда при перерасчете, по методикам, указанным в Правилах, получаем толщину и высоту шпангоутов 45мм (оригинальные 40мм у киля и 30 у палубы) и толщину обшивки 30мм (оригинальная 14мм). ...
При шпации 206 и толщине обшивки 30 мм, Вам можно будет лёд колоть. А если всё же сомнения гложат и глаза косятся на праведность британского Ллойда, то могу искусить правилами Германского Ллойда, там, вроде, толщины поскромнее (хотя и они не доходят до 364 и 14, но, полагаю всё же это яхта, а не рабочий катер).
#40
Отправлено 13 октября 2014 - 17:16
Засунул рисунок в автокад, почему-то получились немного другие размеры, если исходить из того, что линейка футовая нарисована. По ватерлинии без руля 6.43.
По вашим размерам получается обшивка 17 мм, шпангоуты гнутые 32*32 мм., шпация 241 мм. Это по книге Герра. Где-то у меня был Ллойд самого начала 20-го века, не могу найти. Интересно было бы по нему прикинуть.
#41
Отправлено 13 октября 2014 - 18:02
Засунул рисунок в автокад, почему-то получились немного другие размеры, если исходить из того, что линейка футовая нарисована. По ватерлинии без руля 6.43.
Спасибо, перепроверю.
По вашим размерам получается обшивка 17 мм, шпангоуты гнутые 32*32 мм., шпация 241 мм. Это по книге Герра. Где-то у меня был Ллойд самого начала 20-го века, не могу найти. Интересно было бы по нему прикинуть.
Так если только на размеры корпуса смотреть, то и Ллойд рекомендует шпангоуты 25х25 и толщину обшивки 21,5мм, но это при рекомендованной же шпации 205мм, а если брать шпацию с чертежа 366мм, то надо все пересчитывать в прямой пропорции.
#42
Отправлено 13 октября 2014 - 21:50
Скажите, а у Герра и Ллойда в Справочнике бортовые рейки склееные или "гвоздем к Шпангоуту и конопаткой"? Сам по себе склееный корпус обладает достаточной Жесткостью. Шпангоуты в таких корпусах часто делают "по месту"... т.е. строительство ведут Наоборот... сначала Обшивку, затем Шпангоуты.Засунул рисунок в автокад, почему-то получились немного другие размеры, если исходить из того, что линейка футовая нарисована. По ватерлинии без руля 6.43. По вашим размерам получается обшивка 17 мм, шпангоуты гнутые 32*32 мм., шпация 241 мм. Это по книге Герра. Где-то у меня был Ллойд самого начала 20-го века, не могу найти. Интересно было бы по нему прикинуть.
#43
Отправлено 13 октября 2014 - 22:42
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);] Но вот как быть с обшивкой, непонятно, разница более чем в 2 раза очень смущает, сделать корпус в 2 раза тяжелее оригинала для такой небольшой лодки недопустимо.[/color]
Может кто припомнит толщину обшивки и шпацию Драконов?
Ламинат может быть легче чем было в оригинале (фанера,шпон,слой пластика). Надо попробывать посчитать у тех соответсвенно размерам . Ламинат в любом случае ,но получится избыточная плавучесть (ИМХО) и надо будет добавлять балласта .
Сообщение отредактировал Ruddi: 13 октября 2014 - 22:42
#44
Отправлено 16 октября 2014 - 00:19
Коллеги, прокомментируйте идею, пожалуйста:
Полазил я давеча по ремонтируемым в ЯК лодкам и увидел, что некоторые товарищи не делают шпунт на штевнях, а ограничиваются накладками перекрывающими торцы обшивки. Я решил сделать подобным способом и киль, заодно упростив врезку шпангоутов. На картинке изображена «классическая» сборка киля, шпангоутов и обшивки (А) и мой вариант (Б), аналогично на штевнях. Порядок следующий:
а) Сборка ведется вверх килем. На стапель выставляются «шпангоутные рамки» (шпангоуты заранее скреплены между собой бимсом и полосовым флором).
б) На флоры укладывается 1-й «слой» киля (1) и крепиться к ним временными шпильками. Выполняется малковка шпангоутов.
в) Между шпангоутами вклеиваются вставки (2). Таким образом обеспечивается «врезка» шпангоутов. Вставки малкуются по шпангоутам.
г) Крепится 2-й «слой» киля (3), перекрывающий нижние торцы шпангоутов, и малкуется по шаблонам.
д) Выполняется горизонтальная обшивка рейкой в один слой (20мм). Торцы реек снимаются в одну плоскость со 2-м «слоем» киля.
е) Крепиться 3-й «слой» киля (4), перекрывающий торцы реек обшивки, ему придается нужная форма по шаблонам.
Такой метод, как мне кажется, обеспечивая нужную прочность конструкции, позволит избежать возни со шпунтами, врезкой шпангоутов и использование временных шпангоутов, к тому же не будет деталей, с которыми физически невозможно справиться в одиночку.
#46
Отправлено 16 октября 2014 - 13:17
Коллеги, прокомментируйте идею, пожалуйста:
Полазил я давеча по ремонтируемым в ЯК лодкам и увидел, что некоторые товарищи не делают шпунт на штевнях, а ограничиваются накладками перекрывающими торцы обшивки. Я решил сделать подобным способом и киль, заодно упростив врезку шпангоутов. На картинке изображена «классическая» сборка киля, шпангоутов и обшивки (А) и мой вариант (Б), аналогично на штевнях. Порядок следующий:
а) Сборка ведется вверх килем. На стапель выставляются «шпангоутные рамки» (шпангоуты заранее скреплены между собой бимсом и полосовым флором).
б) На флоры укладывается 1-й «слой» киля (1) и крепиться к ним временными шпильками. Выполняется малковка шпангоутов.
в) Между шпангоутами вклеиваются вставки (2). Таким образом обеспечивается «врезка» шпангоутов. Вставки малкуются по шпангоутам.
г) Крепится 2-й «слой» киля (3), перекрывающий нижние торцы шпангоутов, и малкуется по шаблонам.
д) Выполняется горизонтальная обшивка рейкой в один слой (20мм). Торцы реек снимаются в одну плоскость со 2-м «слоем» киля.
е) Крепиться 3-й «слой» киля (4), перекрывающий торцы реек обшивки, ему придается нужная форма по шаблонам.
Такой метод, как мне кажется, обеспечивая нужную прочность конструкции, позволит избежать возни со шпунтами, врезкой шпангоутов и использование временных шпангоутов, к тому же не будет деталей, с которыми физически невозможно справиться в одиночку.
Вы ошибаетесь коллега. ПРОЧНОСТЬ будет больше!!! Клееное прочнее!
#47
Отправлено 22 октября 2014 - 13:01
Эх, увлекательное это дело, перенос проекции Корпус с мелкомасштабного чертежа на плаз. Расскажу об этом немного, может, кому и пригодится.
Для начала в РНБ была откопана книжка с информацией о размерах данного корпуса, что дало возможность убедиться в отсутствии заметных искажений пропорций имеющегося чертежа. Чертеж был отмасштабирован 1:1 в Corel.
После переноса с проекции Корпус на плаз точек пересечения теоретических шпангоутов с ватерлиниями, проверил полученную на плазе проекцию Корпус по проекции Полуширота, обнаружилось много несовпадений, на мидельшпангоуте некоторые ватерлинии выбегают до 10мм. Пришлось переносить на плаз и соответствующие точки с проекции Полуширота.
Теперь с помощью гибкой рейки и гвоздей, вбитых в плаз, вычерчиваются линии шпангоутов. При этом, гвозди вбиваются в точках, которые совпали по проекции Корпус и Полуширота, или между точками, если разбежка была не более 4 мм. При большей разнице между соответствующими точками гвоздь не вбивается, рейка опирается на ближайшие гвозди, а такие точки используются только для ориентира. При этом, берется некоторый запас на доводку на стапеле, о чем делается отметка «на память». Кстати, ширина рейки соответствует предполагаемой толщине обшивки, что дает возможность вычерчивать на плазе сразу линии реальных шпангоутов.
Сообщение отредактировал Zeeadler: 22 октября 2014 - 13:01
#48
Отправлено 22 октября 2014 - 15:48
Дружба с Corel (если она старая и настоящая )) позволяет вычертить в нем ВСЕ и отправить в широкоформатную печать. Основа - неэластичные прозрачные пленки, позволяющие работать с ними многократно и даже на память потом оставить)). Таким образом переносятся и линии малки на уже готовые шпангоуты - оч. удобно. И проверено.
Сообщение отредактировал А.И.: 22 октября 2014 - 15:56
#49
Отправлено 22 октября 2014 - 16:59
Дружба с Corel (если она старая и настоящая )) позволяет вычертить в нем ВСЕ и отправить в широкоформатную печать. Основа - неэластичные прозрачные пленки, позволяющие работать с ними многократно и даже на память потом оставить)). Таким образом переносятся и линии малки на уже готовые шпангоуты - оч. удобно. И проверено.
Увы, Corel мне не настолько друг . В идеале, нужно было бы вычертить все в какой-нибудь системе трехмерного проектирования и там же исправить все расхождения проекций. Хорошо, что выбранный проект позволяет мне выдавать свое неумение за использование аутентичных технологий.
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей